José Nildo de M. Pereira

Todas as tensões da fonte estão ok, retirei ela funcionando de outro PC ontem

Bom pessoal, eu peguei essa placa para ver se dava conserto, inicialmente ela não dava sinal de vida, o dono mandou para um tecnico daqui olhar e ele disse que ela não dava conserto, não encontrei curto em nenhuma linha de alimentação da mesma, mas ao tocar com qualquer metal em uma das pernas ou corpo do cristal de 32k, a placa iniciava, não entrava na BIOS mas rodava o cooler, ao desligar e ligar a chave da fonte ela passou a ligar pelos pinos de power mas bipava indicando falta de memória, testei com 4 pentes de memória slot por slo e não reconhecia, fiz um dump da BIOS e o ME Analyzer indicou que a mesma estava corrompida Regravei a BIOS e troquei o cristal, a placa ainda liga pelo cristal, ao desligar e ligar a chave da fonte, ela volta a ligar pelos pinos, mas fica reiniciando, sem bipar, começa rodar o cooler e para fiz um dump da BIOS e o ME indicou que está tudo bem com a mesma, alguém pode me dar uma luz? Obs: BIOS baixada direto do site da Biostar, visto que não encontrei em outro lugar, renomeei o .BSS para .bin e gravei com uma CH341 Black (NeoProgrammer), chip de BIOS é um Winbond W25Q128JV, anexei a BIOS extraida que estava na placa e a que esta atualmente nela, subi para o mediafire pois mesmo compactadas elas passam do limite de arquivo aqui alias, o tecnico que mexeu regravou a BIOS também ela esta com um i3 10105F Arquivos de BIOS

@Blumer Celta Opa, rapaz foi mal pela demora, tive uns problemas com internet aqui É daqueles notebooks com placa de tablet da Multilaser/Positivo, ninguem aqui na região tem uma placa dessas de sucata

Bem, peguei essa "bombinha" para reparar de um ex-colega de escola, não dava sinal ao conectar o carregador ou fonte de bancada, ao abri-lo notei um adesivo com um buraco e marcas de queimado, e embaixo do mesmo tinha esses 2 CIs, ao lado do flat do touchpad, um carbonizado e outro ao lado com uma pequena marca, porém ainda legivel (com um pouco de dificuldade) Tentei jogar a referencia do CI (7191 2010) para tentar achar um datasheet e os resultados sempre me apontavam para o TSB7191 da ST, que é um dual-amp de precisão, a placa não possui serigrafia com o código dos componentes, tentei olhar no Youtube e Google se alguém já teve esse problema mas não achei nada sobre Entrei em contato com outros colegas que tem assistência tecnica mas nenhum tem sucata dessa placa Alguém ai já pegou esse problema ou consegue me dar uma luz? Anexei algumas fotos da placa e dos CIs Essa placa parece similar a do Positivo Motion com Atom x5-Z8350/2GB/32GB, mas com pequenas diferenças, como o positivo tendo serigrafia e conector de bateria de 4 pinos ao invés de 5

@Fernando__ Desativa ou remove o Hyper-V se ele tiver ativado, ele gosta de atrapalhar o VirtualBox nesse sentido se ele tiver rodando, comigo já deu um erro assim, a virtualização estando ativada e o virtualbox dizendo que não conseguia usar, só foi tirar o Hyper-V que parou o problama

@Paulo Sérgio Simões Por acaso eu vi ali as palavras papão e outdoor? kkkk, seguinte, ambos são subs excelentes, o bicho papão tem um subgrave monstro, já o outdoor um otimo grave de ataque (entre 65 a 130Hz), o outdoor não tem um subgrave tão forte quanto o papão, já que ele não se propaga muito longe, logo o outdoor se sai melhor em ambientes abertos, tenho um no meu carro, 12" 500W com uma bass 800, cortado em 40 a 250hz, já a caixa, 40~45L com pico entre 60~70hz e ta beleza, bateria no minimo uns 70A e uma fonte das que o @Dj Rayke recomendou, quanto mais bateria melhor, o meu ta nessa configuração mas com uma fonte JFA 30A (enquanto a de 90A não chega kkk) e uma bateria 30A, mais pra frente quero colocar uma de 90A e colocar outro sub, caixa duto triangular 45L com duto a 57Hz, ta de boa na minha mala, essa Taramps BASS vai dar de primeira pro som, módulo sobrando um pouco evita de distorcer se aumentar o volume, como esse é um alto-falante que excurciona muito e tem um bom furo de refrigeração, não tem problema mandar um pouco mais de potência pra ele, já que ele vai trabalhar até que frio, mas não exagera e nem deixa o som clipar. Na falta do outdoor, pega os papão mas é no esquema que falei, não va esperando que eles mandem o grave longe como o outdoor manda. AVISO: evita pegar os Outdoor fabricados entre agosto/2018 e fevereiro/2019, alguns dos fabricados nesse periodo estavam vindo com o imã frouxo, fazendo a bobina raspar e consequentimente queimar, se por acaso pegar, e ver que é um dos defeituosos, entra imediatamente em contato com o pós-venda da Bomber, como é um problema de fabricação, eles trocam o sub, só não desmonta ele pra não perder a garantia, já os lançados a partir de março/abril de 2019 já estão com reforço na carcaça pra evitar esse problema. se for comprar no mercado livre, pergunta pro vendedor a data de fabricação deles.

@Dj Rayke Entendo sim, um alto falante com bom SPL e um bom rendimento também faz uma boa diferença, uma regulagem fisica muitas vezes ja elimina a necessidade de processador. O som do lava jato nem é tão grande e precisa de refrigeração forçada, são dois selenium 10", 1 corneta e 1 tweeter, ligados num Pyramid 800 roxo. Bem, o residencial já da definido na questão dos alto-falantes, o sub de 250W e par triaxial de 6", no carro eu coloquei um bomber outdoor 500W, um medio/grave de 8" sturdy 200W, um driver e tweeter da champion, tava usando a de 30A nele enquanto a de 90A não chega, modulo é um bass 800 no sub e uma ts400 nos resto, como são amplificadores classe d, a perda dos dois é bem baixa, se comparado a um unico classe ab na potencia desses dois classe d juntos. Mas só por curiosidade, vou continuar olhando o Cl500 pra ver o que pode ser nele, só pelo conhecimento, caso descubra, posto aqui. pode ser que a solução sirva para outro módulo com o mesmo problema.

@Dj Rayke Aqui na região só acho fácil módulos taramps e stetsom, principalmente aquelas porcarias chamadas de Taramps TL, nunca vi um módulo pra queimar tanto, esse pyramid 800 já conheço bem, 320WRMS, até encontra ele sim, perto da casa dos R$400 mas acha, aqui fica perto de um lava jato que tem um som com esse módulo, teve que colocar uma refrigeração forçada pra ele não superaquecer. Sendo assim, o Pyramid 800 já estaria fora da lista, meu sub tem 250WRMS e o maximo que esse pyramid manda é 160W por bridge é o seguinte, eu montei um som melhor pra colocar no carro e estou utilizando o antigo pra montar um residencial, o residencial não vai usar bateria, utilizei uma fonte com bateria para testar o módulo, como 30A é o dobro do que o módulo consome, logo se persistisse, não seria falta de fonte, mas a montagem final vai ser sem bateria, basicamente o som residencial seria um subwoofer de 12" 250W ligado em uma DS 250x2 e o CL500HE tocaria o par de 6". Na minha opnião os classe d tem um grave bem melhor que os ab (por isso a DS no sub), já pra medios e agudos, é melhor um classe ab. Faz um bom tempo que mexi com um módulo classe ab, ultimamente só tenho mexido em classe d (mais especificamente nos Taramps TL, Taramps DS e ocasionalmente um da linha TS), até tenho uma TS400 minha pra consertar (saida queimada) mas estava pensando em dar um outro rumo ela, tenho alguns TL também que os clientes resolveram descartar devido a queimarem bastante os CIs (no caso da TL-1800 sempre queima os dois CIs, R$80 cada em Petrolina e um módulo nova custa entre R$230~R$250)

@Dj Rayke Não, o problema realmente está no módulo, também cheguei a desconfiar dos alto-falantes mas eles funcionam perfeitamente, o auto rádio embora já seja antigo, está com tudo funcionando perfeitamente também, tanto a fonte automotiva quando a de bancada conseguem tocar um outro módulo que tenho aqui, uma DS 250x2 (os alto-falantes foram testados nesse módulo também e estão funcionando). Até agora obtive os seguintes dados: Distorção e superaquecimento resolvidos ao trocar os dois CIs 4558 Vibração nos transformadores resolvida ao apertar bem o suporte dos mesmos Os 4 transistores TIP105 de saída estão perfeitos Os transformadores funcionam perfeitamente também A saída negativa do canal 1 não está funcionando direito, mas o canal 1 toca sem problema quando ligado no negativo do canal 2 Os perifeficos (alto-falantes, fonte e auto rádio também estão perfeitos) Som do módulo continua bem baixo, só sendo audivel quando o auto radio está a no minimo, 60% do volume Minha intenção era colocar o DS 250x2 pra tocar só o meu subwoofer 12' 250W, e o CL500 pra tocar os falantes de 6" Ao tentar ligar de forma normal, o canal 1 fica mais baixo que o 2, e ao compartilhar o negativo, ambos tocam no mesmo volume, mas ainda sim, extremamente baixo (estimo que entorno de 1.5W no maximo, quando deveria sair 50W a 4 ohms)

@Dj Rayke beleza, faz um bom tempo que tinha mexido com módulos classe ab, bem, os alto-falantes são de 6" 4 ohms 40WRMS, se não me engano ele devia mandar 50W em cada saída (60W se fosse a 2 ohms), a fonte de audio utilizada é um DVD H-Buster HDB-9150, o mesmo funciona sem problemas na minha DS250, a fonte utilizada pra testes é de bancada, uma 3005 (regulada para 12,6v), mas o mesmo resultado é obtido ao utlizar uma fonte automotiva JFA 30A e com uma bateria carregada de 30A. Ao trocar os 4558 o mesmo parou de superaquecer.

Bem pessoal, mexendo em umas caixas aqui eu encontrei alguns módulos que estavam guardados a algum tempo e resolvi desaposentar algums, o em melhor situação que achei foi um STETSOM CL500HE (esta sem a inscrição na carcaça mas na placa tem escrito CL500HE), bem, ao ligar o módulo, o mesmo estava funcionando, mas com os canais com som bem baixo e distorcido, o canal 1 sendo o mais baixo e com mais distorção, depois de uns 3 minutos ligado o módulo ficou extremamente quente e percedi que os transformadores estavam vibrando bastante, desliguei o módulo, removi as saídas (TIP105) e elas estavam perfeitas, troquei os transformadores por outros em perfeito estado (peguei emprestado com um colega) e eles apresentaram o mesmo resultado, coloquei os transformadores originais nele e os prendi bem fimes no suporte, troquei os CIs 4558 e a distorção parou, o som ficou limpo mas continua baixo, não sei o que pode estar acontecendo. Detalhe observado: o som fica bem baixo no canal 1 se comparado com o canal 2, mas ao conectar no negativo do canal 2, o canal 1 fica no mesmo volume do canal 2, como se tivesse algum problema com aquele negativo, mas em todo caso o som ainda fica bem baixo, mas baixo que aqueles rádios a pilha que se compra na feira. A primeira vista, a placa não tem nenhum componente queimado/estufado/diferente do que devia ser, em aparencia.

@Yan_ Foi assim, ele começou a apresentar o problema no analogico a uns dias, estava jogando mais jogos de SNES, logo ele ficava sem uso, mas quando ia jogar jogos que o usavam, ai ficara chato a câmera movendo sozinha e ele travando o movimento, ai encostei ele e fui na eletrônica fazer o pedido de outro analogico, tinha testado o ele ontem e estava ok, ai hoje recebi uma mensagem da eletronica informando que o analogico já tinha chegado, ai fui la e peguei, quando cheguei em casa resolvi ligar ele pra testar e ele estava assim, ai nem troquei o analogico, resolvi logo procurar o motivo do problema

@Yan_ Como já mencionei, o analogico direito ruim, entretanto ele estava funcionando normal, ai quando fui comprei um outro analogico (ainda não tinha colocado) eu liguei ele e estava assim

Bem pessoal, a uns 2 anos atras comprei um controle Xbox 360 (sem fio) com o receptor RF para ele funcionar no PC, ai recentemente ele começou a apresentar problemas no analogico direito, fui na eletrônica daqui e encontrei esse componente, ai vim fazer a substituição do mesmo mas antes, resolvi ligar o controle e o mesmo está acendendo os 4 leds sem ao menos pressionar o botão de ligar, basta colocar as pilhas e ele acende. Depois de pesquisar um pouco, encontrei uma menção que quando esses 4 leds ficam acesos de forma constante, o controle está com algum curto, entretanto não tem nenhum componente aquecendo na placa do mesmo. Alguém ai já enfrentou esse problema? Vou começar a medir os componentes começando com os proximos a parte da alimentação pra ver se acho algo, esses controles possuem umas 4 versões da placa (tanto com fio quanto sem fio), logo o esquema dele vai ser um pouco complicado.

@Ricardov valeu, vou conferir aqui @BCP Tem problema não, já indicaram alguém que entende, logo já vale, só falta ele aparecer por aqui kkkkk @MOR e @albert_emule, podem me dar uma ajuda ai?

Algumas dessas informações já tenho, o amplificador é um classe D com 88% de eficiência mínima, a potência máxima de saída é 120w + 12%, pra termos uma boa sobra, vou colocar como 150W total, levando em conta o player e o conversor (com 90% de eficiência), logo o consumo total a 12v seria de 12,5A, meio a amenos que a fonte pode fornecer mas ela não entra nessa conta, logo uma bateria com 12A de capacidade poderia tocar tranquilamente por 1h, mas dificilmente ele vai ser usado com a potência total na bateria, o problema é que nesse caso eu não sabia qual seria mais eficiente, uma bateria de chumbo (nobreak por exemplo) ou um pack de 18650 ou 26650

beleza, vou conferir daqui a pouco e esqueci de falar estava com o @Paulo Sérgio Simões e sem meu celular, aí usei a conta dele pra te responder

Na verdade, eu tinha certeza que você ou ele poderiam conhecer alguém que soubesse, e daqui onde estou apenas o frete de uma fonte pronta no mercado livre já paga a PCB e uma parte dos componentes kkkk alem do mais falta esse tipo de conteúdo no nosso idioma, o mais fácil de se encontrar no YouTube em portugues são fontes ATX adaptadas ou fontes 12v de alta corrente já com tudo pronto, só no jeito de montar, ai pra quem precisa de outras tensões complica um pouco, tem que ir procurar em inglês. E essa fonte utiliza um CI simples de trabalhar e embora simples, é bastante popular e consequentemente é fácil de se achar, e o projeto consegue fornecer facilmente atá 500W, logo para pequenos e médios amplificadores é uma boa (como um que fiz bastante por aqui usando o par 2SC5200 e 2SA1943), alem de perfeito pra amplificadores como o IRS2092 (por ser uma fonte com eficiencia mais alta que um transformador 60Hz) e sim, as vezes aparece encomendas de fontes, transformadores 60Hz são bacanas, bem confiáveis mas pesam muito e ocupam muito espaço, e as vezes não se tem esse espaço disponível no projeto. PS: E a antes que me falem, sim eu percebi que o circuito não tem feedback e nem proteção contra curto, tanto que é mencionado no vídeo, a proteção contra curto já tenho um esquema aqui para adicionar na saída da fonte, já o feedback eu me lembro que no final do vídeo tem o mesmo circuito mas com essas duas adições

Bem pessoal, pesquisando no YouTube (mais exatamente em inglês) encontrei um video interessante de como projetar uma smps com boa potência, assistindo o mesmo vi que o calculo do transformador ficava em outro vídeo na descrição e abrindo o mesmo, vi que ao invés de fornecer os calculos, se utilizava um app pago para realizar os mesmos, meu telefone Android está com problema e o outro que tenho não é compativel com app, alguém teria as formulas para se calcular esse tipo de transformador? Os videos estão em inglês mas o YouTube traduz as legendas. E mais uma coisa, nesse momento não tenho transformadores de ferrite (do tamanho do utilizado no video), apenas transformadores de saída de módulo automotivo, posso substituir pelos mesmos ou eles não conseguem trabalhar a (ou mais de) 50KHz (frequência utilizada no transformador do video)? Se não servirem, vou ter que providenciar os de ferrite. Será que o amigos @BCP, @Isadora Ferraz podem me ajudar? PS: Já tenho noção que vão ser muitos calculos, mas não tem outro jeito. PS 2: Caso tenha sucesso nessa aventura, pretendo postar os resultados aqui no fórum e se tiver tempo, fazer um tutorial baseado nesses vídeos e postar junto com os resultados para quem tiver interesse em se aventurar também mas ta sem coragem de colocar o inglês em pratica.

Bem pessoal, tenho um probleminha aqui, tenho um pequeno som no qual gostaria de colocar uma bateria, mas estou em duvida sobre o tipo de bateria e como carrega-la, não achei uma fonte automotiva (que carregue bateria) na mesma faixa de potência do som, não pretendo fazer upgrades nele logo uma fonte muito potente só para carregar uma bateria seria desperdiçar potência (a menos potente que encontrei tinha 30A), então acho que vou ter que adaptar a fonte atual (chaveada comum), basicamente o som é composto por: MP3 Player simples com Bluetooth Amplificador TPA3116D2 (Classe D 2x 50W) 6" triaxial 60WRMS cada (um par) Fonte 12v x 12A comum + conversor (12v da fonte para 24v do amplificador) Minha duvida basicamente é: qual tipo de bateria é melhor para usar, um pack de baterias lithium ou uma bateria 12v de chumbo? e como carrega-la de forma segura? Tem algum circuito para construir ou comprar que permita fazer isso sem tirar a bateria do som? Colocar a mão na massa para adaptar a fonte não vai ser problema, o importante é a bateria carregar de forma segura.

@Fakku beleza, acho que vou comprar outra, já era antiga e de segunda mão, se não me engano eles atualizam pela memória interna, mas não acho uma ROM que ele aceite

@Fakku Ai é que ta, o conector ta com problemas e minha estação também

@Fakku Já fiz, também verifiquei os componentes ao redor, tanto na placa quanto no flex e ambos estão ok @WOZ Dods Não tem não

Pessoal, esse motorola ta agindo estranho ultimamente, o touch dele não responde a comandos as vezes, tipo, está funcionando perfeitamente até apagar a tela, quando você a liga novamente em 90% dos casos o touch não respode, se ficar ligando e desligando rapidamente as vezes ele volta a funcionar normalmente as vezes parcialmente (uma parte no lado direito as vezes não funciona, medindo cerca de 7mm da direita para esquerda e vai de cima para baixo), ele não reconhece no PC (por causa do conector de carga, minha estação de ar quente está com problemas) logo não posso passar outra ROM, ele está com o Android 6.0 Marshmallow, as vezes fazendo um hard reset ele volta funcionar perfeitamente por um, dois dias ou algumas horas, já verifiquei a questão do fuso horario e não importa como configure, sempre dá o problema, já olhei a placa e touch e não encontro nenhum componente com problemas.

Ta certo então, o jeito vai ser importar outra CPU, pensei que esse v3 no nome fosse apenas uma revisão, tipo, achei a placa tivesse compatibilidade com revisões mais antigas, já que pelo nome da pra entender que é o mesmo soquete