GabrielLV

Assista o item número 2 do vídeo, minuto 1:00.
 
Baseado na pouca informação que achei no google, esses supostos núcleos bloqueados podem ser desbloqueados através de uma tecnologia chamada core unlocker, da qual só existe em determinados tipos de placa-mãe e para determinados tipos de processador (como a linha phenom, sempron), isso no caso de eles possuírem núcleos desativados.
 
Se você não está achando nenhuma informação sobre isso no setup, provavelmente é porque não há nenhum núcleos desativado no seu processador e/ou ele não é compatível com essa tecnologia.
 
Fontes:
 
https://www.bit-tech.net/news/tech/motherboards/asus-refines-amd-core-unlocking/1/
https://event.asus.com/mb/2010/Unlocker/Core-Unlocker.htm#:~:text=ASUS Core Unlocker simplifies the,Unlocker switch before powering on
https://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?f=8&t=1156237
https://drivers.softpedia.com/blog/Get-More-Power-from-Your-AMD-CPUs-with-Asus-Core-Unlocker-Utility-243127.shtml
 

Nesse caso, primeiro tente o procedimento citado pelo colega acima. Caso não funcione, tente isso:
 
Vá em Iniciar > Configurações > Atualização e Segurança > Recuperação > Clique em "Reiniciar Agora" para entrar na inicialização avançada.
Vá em "Solução de Problemas" > Opções Avançadas > Prompt de Comando
No prompt de comando, tente utilizar os procedimentos do DISKPART.

Você não consegue acessar nenhum dos menus indicados na parte inferior?
 

É este conector, ele é duplo e pode ser encaixado um no outro pois existem placas mãe que necessitam de um conector de 8 pinos. Pegue este cabo e separe-o.

Sua fonte atual é excelente, não precisa substituí-la pois ela tem potência o suficiente e de sobra para uma RX550, mas lembre-se: NADA de usar estabilizadores, use a fonte diretamente na tomada ou em um filtro de linha (DPS).

Abra o notebook e veja se não desconectou algum cabo por acidente, ou leve numa assistência técnica. 

Clique no "Update to firmware XXXXX"
 
 

Baseado nas infos desse site: https://www.hardstore.com.br/placa-mãe/placa-mãe-intel/pcware-ipm41-d3-lga-775-intel-g41-oem
 


 
Aparentemente ela suporta processadores até a linha Core 2 Quad.
https://www.cpu-world.com/Sockets/Socket 775 (LGA775).html
 
Suportará também memórias DDR3, aparentemente o máximo permitido é 8GB (2 módulos de 4GB ou 1 de 8GB no máximo).
 
Fonte qualquer uma de PC servirá, mas é importante adquirir uma de qualidade.
 
Caso pretenda fazer um upgrade, nos informe seu orçamento para podermos sugerir peças adequadas 👍

Primeiramente mova todos os arquivos da partição E para D (ou vice-versa), o procedimento a seguir vai fazer com que eles sejam perdidos.
 
Aperte Windows + R > Digite "diskmgmt.msc" (sem aspas) e tecle Enter > Selecione a partição vazia (após você ter movido os arquivos dela para outra partição) e clique em "Excluir volume"

 
Após isso, ficará assim:
 

 
Agora clique na partição que você quer aumentar o tamanho > Clique em "estender volume" > Siga os procedimentos.
 

Desinstale o driver booster. Drivers devem sempre serem atualizados pelo site do fabricante, evite ao máximo utilizar esses atualizações de drivers pois costumam causar problemas.
 
Baixe o DDU, esse programa serve para desinstalar drivers específicos.
https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
 
Faça o seguinte:
1- Baixe o programa
2- Entre no modo de segurança:
Vá em iniciar > msconfig > inicialização do sistema > marque a opção inicialização segura > OK e reinicie o PC.
3- Utilize o DDU para remover o driver de vídeo, utilizando a opção "Limpar e reiniciar"
4- Refaça o procedimento 2, dessa vez desmarcando a opção de inicialização segura (mas não reinicie o computador)
Dessa forma, o DDU irá remover o driver de vídeo enquanto está no modo de segurança e então basta refazer o procedimento para sair deste modo.
 
Não instale nenhum driver após fazer isso, tente utilizar o PC normalmente com os drivers-padrão fornecidos pelo próprio Windows e veja se o problema persiste.
 
---
 
Após isso baixe o atualizador de drivers do site oficial da Intel:
https://downloadcenter.intel.com/download/28425/Intel-Driver-Support-Assistant
 
Instale os drivers informados pelo software, após isso reinicie o PC e veja se o problema persiste.

Quando a CPU está muito quente ela automaticamente reduz os clocks para evitar danos por sobreaquecimento (100 graus mesmo nessa situação é algo EXTREMAMENTE perigoso e preocupante).
 
Não há a menor necessidade de fazer undervolt, especialmente quando o problema muito provavelmente é devido a pasta térmica ressecada.
 
 
Fora que você está fazendo teste de stress que irá aquecer bastante o processador em uma situação totalmente irregular, já que ele não está conseguindo dissipar o calor corretamente. Fazer esse tipo de teste nessa situação é pedir para queimar o processador...
 
Simplesmente adquira uma pasta térmica de qualidade.

Com esse dinheiro dificilmente se acha fontes novas 😕
 
Procure por fontes seasonic 300W no ML ou na OLX.

Cometeu um grave erro pois essa é uma versão "beta", ela de tempos em tempos recebe atualizações que ainda estão em fase de teste, justamente pois a versão Insider é uma versão destinada a usuários que querem contribuir com o desenvolvimento do Windows testando, dando feedback e vendo o que está por vir nas novas versões.
Por serem atualizações BETA, acho que está bem óbvio o que pode ter acontecido...
https://insider.windows.com/pt-br/
 
Simplesmente desinstale essa versão e instale o Windows 10 Home que é destinado ao usuário final (faça isso SEMPRE do site do fabricante, nada de baixar isos "gamer" "lite" de canais do youtube por ai).
https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows10
 

Ok.
 
Citei que fizesse isso pois, segundo o que li, algumas atualizações do Windows v17XX estavam causando problemas em impressoras epson, sendo que a Microsoft posteriormente lançou uma atualização para corrigi-la.
 
https://www.ghacks.net/2017/11/17/microsoft-confirms-epson-printer-bug-caused-by-november-2017-updates/
http://borncity.com/win/2017/11/17/microsoft-confirms-epson-dot-matrix-printer-issue-after-november-2017-patchday-here-are-fixes/
 
 
Link para a atualização lançada: https://support.microsoft.com/en-us/help/4055038/november-21-2017-kb4055038
 

 
"Como receber essa atualização"
 
"Essa atualização vai ser baixada e instalada automaticamente pelo Windows Update. Para baixar o pacote avulso dessa atualização, vá para o site Catálogo de Atualizações da Microsoft"
   

Sim, vai suportar.
Sempre que estiver com dúvida se um processador é compatível ou não, basta verificar no site do fabricante da placa-mãe 👍
Porém, mesmo não sendo para overclock, não esqueça que você estará utilizando um processador mais potente que consequentemente irá esquentar mais e exigir mais recursos da placa-mãe, por tanto, uma placa simples que não possui tantas fases e principalmente não possui uma dissipação mais "avançada" poderá apresentar problemas no médio/longo prazo.
Apesar da sua placa-mãe ser compatível, sugiro que dê uma pesquisada para saber qual é a placa-mãe ideal para um I9 9900K

1- O selo 80plus é uma certificação de que aquela fonte consegue "comprovadamente" aproveitar pelo menos 80% da energia da tomada (ou seja, quanto maior a eficiência, menos desperdício de energia).
Porém, o selo 80plus hoje em não quer dizer NADA, sendo que é um erro gravíssimo você se basear nele para adquirir uma fonte pois existem modelos que são certificados e mesmo assim em testes não conseguiram atingir a eficiência rotulada (e se mostraram verdadeiras bombas).
 
Leia aqui para entender de uma forma mais resumida o que é o PFC ativo:
https://www.oficinadanet.com.br/post/18367-o-que-e-pfc-ativo
 
E leia este artigo também:
 
2- JAMAIS se baseie somente na potência rotulada pela fonte. Existem modelos de 500w por exemplo que explodiram ao atingir menos do que isso, pois eram verdadeiras bombas mal projetadas que não entregam o que prometem, e isso vale tanto para fontes PFC Ativo quanto sem.
 
3- A fonte "entrega 450W", ta, idai? É a mesma coisa que eu falar que "eu te vendo um carro, ele tem quatro rodas" dai você chega lá pra comprar o carro e é uma réplica do carro dos flintstones. Olhar só para a potência de uma fonte (como se isso por si só quisesse dizer algo) é a mesma coisa que olhar para um carro só pela quantidade de rodas.
 
4- Todas as fontes irão puxar um valor X da tomada, a eficiência irá dizer o quanto dessa energia será aproveitada (você deseja que ela seja o mais aproveitada possível), o resto será transformado em calor (lembrando que quanto mais energia a fonte desperdiça, mais calor ela gera, e maior vai ser sua conta de luz).
 
5- NÃO EXISTE fonte "real".
JAMAIS escolha uma fonte pelo rótulo "gamer" (fontes devem ser de qualidade em TODAS as ocasiões e não só para "gamers"), pelo rótulo "potência real/watts reais" (isso não existe, do contrário, existiram também "wats irreais", "racionais", "irracionais", "naturais", "inteiros", etc.) e muito menos escolha uma fonte só pela sua potência e/ou pelo selo 80plus, pois existem modelos com essa certificação que em testes além de não atingirem a eficiência rotulada, se mostraram verdadeiras bombas. SEMPRE pergunte para quem entende do assunto (ou vá em fóruns como aqui mesmo) a respeito de determinada fonte, pois do contrário você estará correndo o sério risco de adquirir uma bomba que irá prejudicar o bom funcionamento do seu PC.
Veja estes vídeos para entender um pouco mais sobre o assunto:
 
 
 
 
 
 
Totalmente equivocado, pois qual seria a lógica da fonte puxar mais energia para "suprir o superaquecimento" sendo que ao fazer isso ela estaria aquecendo mais?
 
Edit:
Leia este excelente artigo também:
 

Uma fonte de 500W é mais que o suficiente para essa configuração.
PCYes Spark, PCYes Electro, Corsair CV/CX/VS, Cooler Master MWE.

Jogue no lixo. Estabilizadores são um dos maiores geradores de problemas em computadores pois não cumprem o que prometem e prejudicam o bom funcionamento da fonte (além de gerarem outros problemas). Estabilizadores são mania brasileira, só no Brasil essa tralha é vendida. O brasileiro tem todos seus aparelhos domésticos ligados diretamente na tomada sem nenhum problema, mas quando se trata de computador, ele teima em achar que precisa de estabilizador. Estabilizadores JAMAIS devem ser utilizados não importa a ocasião.
Veja este artigo para entender mais sobre o assunto:

https://www.tecmundo.com.br/energia/10658-voce-sabia-que-usar-um-estabilizador-nao-serve-para-nada-.htm#ixzz2fhlSdq58

Veja estes vídeos para entender mais sobre o assunto:
 
 
 
 
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Sobre o HD: Use-o com outro cabo SATA (e em outro conector), além de conectar outro cabo de alimentação da fonte, veja se o problema persiste.
 
Lembrando: se livre do estabilizador.
 

Baixe o HideVolumeOSD:
https://www.softpedia.com/get/Tweak/System-Tweak/HideVolumeOSD.shtml

Não, não existe a possibilidade de um pc "tentar dar boot em outro de um dispositivo" pelo simples fato de que somente um S.O pode ser iniciado por vez. Mesmo que existisse outro S.O no seu PC, o que iria acontecer é o sistema perguntar qual dos dois você deseja que seja iniciado, e não tentar iniciar os dois de uma vez.
 
E mesmo seu SSD NVMe sendo mais rápido, isso não quer dizer que ele será 100% do tempo mais rápido.
 
 
Veja este vídeo e você verá que o tempo de boot do SSD SATA e NVMe é o mesmo, para explicar o porquê disso acontecer, entenda a seguinte analogia:
 
Você tem uma estrada que permite velocidades de até 100KM/h, você não pode passar disso mesmo que seu carro consiga.
Nessa estrada, você tem um cavalo (HD) que consegue galopar a 30KM/h, tem um carro moderno (SSD) que alcança 150KM/h e um super carro (NVMe) que alcança 330KM/h. Você ter investido no carro moderno permitiu que você alcançasse velocidades maiores do que se estivesse andando a cavalo, porém não fará diferença entre você usar o carro moderno e o super carro (nesse caso, o SSD SATA ou NVMe) sendo que a "estrada" permite somente 100KM/h.
De uma certa forma, digamos que a velocidade máxima do tempo de boot já foi atingida pelo SSD SATA, por tanto, o NVMe mesmo sendo muito mais rápido, não irá entregar um tempo de boot menor pois aquele valor alcançado pelo SSD SATA já é o máximo que se pode alcançar.

Sobre isso, vejam este vídeo a respeito desse assunto, é bem interessante:
 
 
O recomendável depende da sua utilização.
 
Eu por exemplo, tenho 8GB de RAM DDR4 e um Ryzen 3 2200G, dos quais por padrão o sistema alocava 2GB para funcionarem como VRAM.
O problema é que por algum tempo eu fiz alguns cursos de Windows Server dos quais precisei utilizar duas máquinas virtuais para estudar (+ o navegador aberto para ver as aulas), e isso estava me causando bastante lentidão pois as máquinas cada uma estava puxando 2GB (4GB no total), + o que o navegador consumia + o que o S.O (e outros recursos) consumiam, ou seja, eu só tinha 6 GB de RAM disponíveis e isso era muito pouco, o que estava me causando problemas.
Tive que reduzir a quantidade no BIOS de 2GB para 1GB de VRAM (me deixando com 7GB de RAM disponíveis), o que resolveu meu problema de lentidão, porém eu sacrifiquei VRAM (o que felizmente não me apresentou problemas já que eu não utilizo nenhuma aplicação/jogo muito pesado), e caso eu precisasse de mais coisas abertas, teria que sacrificar ainda mais (e se não fosse suficiente, não teria outra escolha a não ser fazer um upgrade para 16GB, quantidade esta que está se tornando a ideal para os PCs de hoje em dia).
 
Caso você jogue algum jogo/utilize alguma aplicação que necessite de uma quantidade X de VRAM, e você a reduzir para menos do que esse jogo/aplicação precisam, você irá sim ter perda de desempenho, por tanto, diminua-a somente no caso de você REALMENTE precisar sacrifica-la para aumentar a RAM.
 
No geral, deixe configurado com os 2GB e aumente/diminua SOMENTE conforme for necessário, faça um teste antes e depois do aumento/diminuição da memória RAM reservada e veja se você terá algum ganho/perda de desempenho.
 
Veja este vídeo para entender mais a respeito:
 
 
 

Tente remover os parafusos apenas para checar.

Essas informações mostradas no CPU-Z já foram informadas por você nos posts anteriores, mas não é necessário saber o resto nesse caso.
 
A menos que seu novo PC esteja com algum problema ou dando gargalo, não há nada que você possa fazer para aumentar o FPS pois a limitação muito provavelmente é do hardware e não do software.
 
No geral, garanta a integridade do seu Windows e do seu hardware, além de executar tarefas de manutenção periódicas.
No caso do hardware, uma limpeza no PC e troca da pasta térmica a cada 6 meses (valor extremamente simbólico e varia muito dependendo da onde você mora e do uso do seu PC.
No caso do software (Windows), faça os procedimentos do curso Windows Rápido e Seguro do Baboo:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQfECKnJK6Rz9qY1__n_Bv7i4mJdBrX1e
 

Se ele conseguiu fazer o PC dar vídeo com uma placa de vídeo, então poderia simplesmente ter feito o favor de atualizar o BIOS. Sugiro que não volte a consulta-lo.
 
E sim, ela pode ter vindo desatualizada o que faz com que o processador não seja reconhecido.
Acione a garantia exigindo uma nova placa-mãe atualizada.

A questão é que nunca é recomendado utilizar um HD danificado, apesar de que isso não necessariamente quer dizer que ele irá pifar da noite pro dia (exceto em casos de altíssimas quantidades de badblock, o que fariam com que o scan do CrystalDiskInfo apontasse um alerta crítico).
Porém, os avisos que foram mencionados indicam que existem tanto setores instáveis que não necessariamente estão ruins no seu HD (current pending sector count) quanto setores danificados e prováveis arquivos corrompidos presentes neles (uncorrectable sector count), e isso obrigatoriamente necessita que você use o chkdsk /r (após isso, os avisos irão sumir e então o aviso "reallocated sectors count" irá acender, indicando que existem setores defeituosos já marcados para não serem mais utilizados).
 

 
O seu HD possui bastante tempo de uso a julgar pela quantidade de horas ligado, por tanto, é sinal de que mesmo com badblocks ele conseguiu funcionar perfeitamente até hoje, ou seja, você pode continuar utilizando ele se quiser mas ainda assim fica a recomendação da substituição, tanto pela idade do HD quanto pela existência de defeitos físicos.
 
JAMAIS faça isso, deixe o computador desligar normalmente sem ficar segurando o botão power.
 
E você não respondeu minhas perguntas:
 
Qual a marca e modelo da sua fonte de alimentação?