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Vamos lá... Essa tua fonte ST420BKV, não precisa eu te dizer que ela não é a maior maravilha do mundo. Vamos compará-la com uma fonte moderna de 400 Watts, por exemplo a Enermax Liberty, que fornece 30 A nas linhas de 20 enquanto essa tua ai oferece 26 Amperes. Uma Antec Trio 430 oferece 32 Amperes em 12 Volts, uma ZM460 34 Amperes, O que eu quero te dizer é que essa tua fonte pode ter até 420 Watts mas estão concentrados lá na tensão de 5 Volts. Lá ela oferece 30 Amperes, enquanto tua config vai demandar 9 Amperes.. Para a 6800 ela era uma fonte boa, veja como a 6800 demandava da linha de 5 Volts, mas a 8800 não. Não pede nada na linha de 5 Volts. Pede na de 12 Volts... Uma máxima que uso para que ninguém esqueça na hora de escolher uma fonte para uma configuração moderna... Fuja da fonte que oferecer mais corrente na linha de 5 Volts do que oferece na linha de 12 Volts.. É essa tua ai.. 5 Volts => 30 A 12 Volts => 26 A A fonte que te recomendei Corsair VX550 5 Volts => 20 Amperes 12 Volts => 41 Amperes Se não puderes chegar numa VX550, pelo menos numa Corsair VX450, ou ZM460B-APS, ou numa Antec Trio 430, mas não ficar com uma ST420 e com essa 8800GTS. Aliás, nem sei porque você insiste na GTS, se a GT me parece melhor e consumindo menos (Veja, meu forte não é PV, posso até estar errando nessa análise). Abraço...

Ai vai.. Só um comentário. Me nego a rodar com 100% de TDP e com System Load de 100%. Os resultados são completamente irreais, não realisáveis na prática. Fazendo desse modo, e só não baixei o System Load, que costumo fazer quando tem 2 HD, pois não tinha certeza que tu estavas ou não usando RAID. Tenho feitas ao longo dos anos muitas e muitas simulações destas, sendo que algumas das configs até as monto, para amigos e amigas.. Após montá-las exercito-as abaixo de mau tempo e meço com o Kill-a-Watt checando se o dimensionamento foi correto ou não. Mesmo com TDP a 85% System Load a 90% existe uma boa margem de folga ainda. Não é arriscado baixar o system Load até 70%, isso sempre dependendo da configuração. Esse que vês ai seria a demanda de pico de sua config, nas condições que passaste... É prudente que faças Potência nova fonte = Demanda total / 0,70, por exemplo na tua maior demanda: Potência nova fonte = 344/0,70 = 491 Watts Corrente em 12 Volts > 23,4 / 0,71 = 34 Amperes Minha sugestão. Corsair VX550. Corre senão tu não a pega mais ... Abraço...

Se eu dispuser de um tempo, agora no findi, faço sim. Posta ai todos os dados da tua config:

Existem boas fontes de baixa potência, com alta eficiência, com PFC ativo e de baixo custo também. A seasonic tem uma série delas. Veja ai: http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&N=2010320058+1131429846+1131509966&Configurator=&Subcategory=58&description=&Ntk=&srchInDesc= No programa 80+ tem uma série de fabricantes que estão fazendo fontes de alta eficiência e com baixa potência. A FSP por exemplo, tem 5 delas lá no programa. Sinal dos tempos.. Abraço...

Desses dois citados eu preferiria o da Clone que tem 3 bons varistores internamente: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=222102 Abraço...

- Com total segurança??? Penso que só guardando num cofre e olhe lá.. Sempre os equipamentos ligados na rede elétrica estarão sujeitos a falhas a danos impingidos por essa rede. O que você faz, e se faz com toda a técnica conhecida, é minorar a chance de que algum dano possa vir a atingir esses seus equipamentos. Tanto melhor esse filtro/supressor de surto, maior a chance de seu equipamento não ser danificado. Tem filtros e filtros. Cafeteira tem filtro e nem por isso está protegida... - A Seventeam ST550P-AG não é melhor que a Zalman não, pela qualidade de fabricação, pela potência disponível nas linhas de 12 Volts no modo combinado.(32 A da ST contra 34 A da ZM), pela garantia (o fabricante garante a ZM por 3 anos), pelo fan roletado da Zalman, pela qualidade dos conectores banhados a ouro, pelo cabo sleaved da Zalman, pela eficiência da Zalman, pouco maior do que a da ST. Ou seja, a ST não ganha em nenhum quesito a não ser o preço, como seria de se esperar. - O que buscar em uma boa régua de proteção; 0) Que você tenha aterramento na tomada do PC; (se não tiver, a proteção nunca será 100%, alguns modos não serão efetivos) 1) Que ela proteja de preferência dos 3 modos; F-N, F-T, N-T; 2) Que tenha varistores adequadamente dimensionados. A capacidade de absorção de energia de uma proteção dá uma ideia do quão robusta ela é. Capacidades de absorção da ordem de 100 Joules ou abaixo, são marginais, pequenas demais. Capacidades acima de 300 Joules até 1000 são boas e adequadas para proteger seu PC. Capacidades maiores são desejáveis porém não indispensáveis... 3) Que a tensão de limitação seja adequada a sua tensão de operação. De nada adianta uma proteção que limita os picos da tensão de 110 Volts a 1000 por exemplo. Valores de pico da ordem de 250 VDC são adequados para uma boa proteção quando operando em 127 VCA. 4) Que tenha um bom filtro de linha passa baixa que não introduza perdas significativas e que tenha uma boa curva de atenuação. Filtros tem que tser de no mínimo segunda ordem (indutor e capacitor), podendo ir até a filtros de 5ª ou 6ª ordem 5) Elemento fusível de ação rápida. Tem que ter fusível, ser corretamente dimensionado e ser de abertura rápida 6) Se possível também utilizar de fusíveis térmicos com a dupla fiunção de proteger sua config e os próprios varistores da proteção. - Tenho visto alguns bons protetores fabricados pela Clamper. (computer protector pró). A APC tem bons modelos que infelizmente, por ter origem americana, só são disponibilizados para 120 Volts AC. Lábramo Multicraft São outras duas produtores de equipamentos de proteção para seu PC. Abraço..

Também vou nessa linha. Alguma coisa por ai é marketing puro, força da expressão, neurolinguistica... Veja a palavra estabilizador. A força que essa palavra tem é a única explicação para um dispositivo totalmente desnecessário, prejudicial até, ficar ai reinando anos e anos, vendendo que nem água... Assim é o tal de Condicionador de energia. Veja um deles por dentro. Não é aqueles de R$1.000, como esses daqui: http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=H15-1K5VA onde vejo que a capacidade de absorção de surto é maior do que os DPS de réguas de tomadas, mas não vejo muita coisa a mais não para custar tanto.. É o Audio Vision FHT 1200 : http://vitrine.shoptime.com.br/apollo/partnerAction.do?method=redirect&WT.srch=1&link=10587&produto=184398 http://www.audiovision.com.br/ Essas imagens quem as fez foi um amigo nosso de fórum chamado tonial, a quem dou o todos os créditos. Veja ai internamente o "condicionador de energia" Puro marketing. Não vejo diferença significativa desse "condicionador de energia" de uma proteção contra surto como tantas por ai existentes, por exemplo essa da APC, apendado pelo _rau_... http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=224286 Que aliás me parece melhor até que esse "condicionador de energia" Abraço...

Pelo amor de Deus. A última vontade minha era a de te acusar. Me perdoe meu amigo. De vez em quando me empolgo e, no meu jeito simples e direto de falar, acabo até por acusar pessoas que nem conheço e por quem tenho o maior respeito. Me perdoe um milhão de vezes. Esse desabafo não foi nunca dirigido a você como pessoa. Eu vivo eletrônica já tem uns bons mais de 40 Anos... Sou engenheiro elétrico com formação em eletrônica. Já fiz de tudo um pouco nessa área, desde conserto até projetos. Fui gerente de laboratório de desenvolvimento de projetos. Muito mais recentemente, após buscar formação na área mercadológica opero como consultor de marketing de uma grande empresa nacional. Energia sempre foi para mim um Hobby e dela entendo um pouco.. Assim também como é hobby bater papo aqui no fórum. Por muito tempo também já dei aula, e isso dá um pouco de tarimba para tutoriar. Mas o meu maior desejo é o de aprender. Tenho absoluta fome de conhecimento, leio muito e procuro estar mais do que atualizado. Tenha certeza de que para mim é um grande prazer poder auxiliar a quem também me auxilia numa discussão sadia, ponderada, como é comum desses nossos fóruns. Grande abraço e mais uma vez sinceras desculpas pela minha maneira de expor as coisas. tenha certeza que a ideia não era nunca de acusar, menosprezar, e sim fazer pensar, se perguntar o porquê das coisas. Sobre as tuas perguntas, brilhantemente o danirava disse tudo o que poderia ser dito sobre a Zalman e a Satellite.

Meu amigo. No brasil existem milhões de televisores sem estabilizadores e nada de anormal acontecem a eles. Você sabia que um monitor é nada mais do que um televisor do qual foram capadas as etapas de sintonia e radiofrequência, ou seja, é mais simples ainda que um televisor.. Para televisor não precisa estabilizador porque precisaria para seu Monitor. Esses seus monitores devem pertencer a linha moderna da Samsung, já com fonte com PFC ativo, muito melhor que essas genéricas ai de seu PC. Você nem sequer leu o manual do monitor. Provavelmente elfoi dimensionado para uma tensão de trabalho que pode variar de 100 até 240 Volts +-10% ou seja, de 90 Volts até 264 Volts ele abraça todas e você quer ainda estabilizar, prá quê??? Nada ai dentro de sua lan house opere com tamanho range de tensão. No futuro quem sabe as fontes de seu PC se comprares as Zalman. Você nem necessita acreditar em mim, mas no fabricante de seu monitor espero que você acredite, certo? Se o fabricante, lá no manual, recomendar o uso de um estabilizador, sim, então use. Vá lá correndo ver que o fabricante recomenda colocar ele na tomada direto..Diretíssimo. Quando você coloca ai um estabilizador está fazendo um enorme desfavor a seu Monitor, não ajudando em nada e sim prejudicando-o, com essa praga pré histórica que você decidiu botar ai, ninguém, mas ninguém mesmo lhe recomendou, nem o fabricante do Monitor, nem o fabricante do PC, no máximo isso está arraigado ai na sua cabeça de que estabilizador represente segurança quando isso não é verdade... O o vendedor lá da loja lhe assustou. Garanto que ele tinha, por acaso, o melhor estabilizador para lhe vender..... Se já comprou, troque por bons dispositivos de proteção contra surtos/réguas de filtro de linha, ou troque por um par de meia, que esquenta os pés no inverno mas não gasta energia nem atrapalha seu PC.. Sua instalação tem aterramento?? Isso é segurança.. Você colocou ai algum DPS?? Isso sim é segurança. Visite o Google e coloque lá DPS e deleite-se com literatura farta sorte proteção real para equipamentos contra surtos elétricos... e não estabilizadores, isso no tem necessidade de uso mais já tem 20 anos e tem gente que ainda se vangloria de ter isso na sua config. Pois saiba que está atrapalhando ela e muito... Resumo. Nem acredite em mim. Faça como o fabricante dos seus equipamentos recomenda. Ligue seus equipamentos na tomada. Lá eles estarão bem alimentados. Se quiseres ainda proteger seu patrimônio contra surtos, invista aonde é tecnicamente correto... Faça uma planta energética, ai na sua lan house, enxuta sem baboseiras... Estabilizador não protege nada, absolutamente nada ai na tua config. Te provo... me diga qual é a marca/modelo de teu estabilizador e te digo, se conseguir uma boa especificação na home page do fabricante, o que realmente ele é... Abraço...

1 Máquina ligada 9 horas e média por dia com um consumo de 200 Watts. Preço do KWh = R$ 0,44 Consumo diário: Fonte de 60% de rendimento = 200/0,6 = 333 Watts x 9 horas = 3KWh x 0,44 = R$ 1,32/dia Fonte de 70% de rendimento = 200/0,7 = 286 Watts x 9 horas = 2,57KWh x 0,44 = R$ 1,13/dia Fonte de 80% de rendimento = 200/0,7 = 250 Watts x 9 horas = 2,25KWh x 0,44 = R$ 0,99/dia Considerando operação de 26 dias no mês: Custo mensal por máquina: n=60% => 34,32/mês n=70% => 29,38/mês => Diferença para genérica = R$ 4,94 n=80% => 25,74/mês => Diferença para genérica = R$ 8,58 Custo de uma n=60% = R$ 50,00 Genérica Custo de uma n=70% = R$ 130,00 Diferença para genérica = R$ 80,00 Custo de uma n=80% = R$ 220,00 Diferença para genérica = R$ 170,00 Cálculo do tempo que leva para retornar, sob a forma de economia de energia, a diferença paga para comprar a fonte.. # meses para amortizar fonte com n=70% = 80/4,94 = 16,19 = 1 ano e 4 meses # meses para amortizar fonte com n=80% = 170/8,58 = 19,81 = 1 ano e 8 meses A análise global depende do universo do negócio e do fluxo de caixa... Vantagens da fonte com n=80% Tipicamente ZM360B-APS - PFC ativo que alivia em muito a instalação; - PFC ativo com muito mais razão dispensa totalmente o uso de estabilizador; - Garantia de 3 anos na fonte; - Fonte com maior qualidade e durabilidade. Tipicamente as fontes analisadas foram : Para n=60% alguma Wisecase da vida Para n=70% a Extream 350Watts Para n=80% a ZM360B-APS PS, não te engane com a Huntkey, sua eficiência é de 70% e não 85% como seu Mkt faz pensar.. Abraço...

Tomara que tenhas êxito, mas eu duvido um pouco.. A alta frequência gerada dentro de uma fonte deve ser eliminada lá dentro mesmo, no ambiente blindado da caixa. Uma vez fora da caixa ela , a interferência tem liberdade de virar EMI e RFI, ou seja interferências eletromagnéticas e por radiofrequência, que não necessitam da fiação para se propagar... Seu filtro atenuará a interferência propagada pela fiação mas não por via aérea.. Veja como são importantes os estágios de filtragem das fontes. Quanto ao Varistor existem divergências.. Como são elementos perecíveis, não duram a vida inteira, prefiro os mesmos fora da fonte, numa boa régua de proteção, pois se um dia um deles vier a explodir, ou abrir não tem necessidade de parar o PC para mandar a fonte para reparo, manda só a régua ou troque-a.. Abraço..

Hub: essa corrente de 0,5 A se refere a tensão de saída, vamos supor 12 Volts a 0,5 A = 6 Watts. Dobra para segurança e considera esse consumo em 10 a 12 Watts Cada PC não demanda mais do que 350 Watts. Cada monitor considere 60 Watts.. Impressora uns 40 Watts... O Hub 10 Watts o Cable 20 Watts, o Scaner outros 20 Watts, as caixas de som considere 20 Watts... Total = 350 x 2 + 60 x 2 + 40 + 10 + 20 + 20 + 20 = 930 Watts / 220 = 4,23 Amperes.. Coloca ai fusíveis de 5 a 6 Amperes.. Abraço...

1) Não, não necessariamente. Muitas fontes, principalmente fabricadas para venda na Europa, só operam em uma tensão, então elas não tem chave e podem não ter PFC ativo.. 2) Uma fonte com chave até pode ter PFC. Fontes com PFC passivo sempre tem chaves seletoras de tensão de entrada.. 3) PFC passivo necessita sim de chave, e internamente ela tem 2 capacitores eletrolíticos na entrada da fonte. Fontes com PFC ativo tem somente 1 capacitor de entrada. Explicando por exemplos: Fonte com retificação tradicional, sem PFC. Notem dois capacitores eletrolíticos (para conseguir fazer um dobrador de tensão quando opera em 110 Volts) Fonte com PFC passivo. Notem que se trata de uma fonte tradicional, com dois eletrolíticos na entrada, terá chave seletora, e um grande indutor que vai trabalhar em baixa frequência (grande, pesado, e com alguma perda) Fonte com PFC ativo. Note que só existe um capacitor eletrolítico, um indutor avantajado, mas já em ferrite pois trabalha em alta frequência e note também a placa de circuito impresso responsável pelo controle do PFC,. Esse tipo de fonte não necessita de chave seletora, pois trabalha desde 90 Volts AV até 270 Volts AC. Mas não confundam casos como esses dai abaixo, que é uma fonte com PFC ativo e tem dois capacitores simplesmente por uma questão física. O fabricante necessitou de uma determinada capacitância e com baixo perfil, então colocou dois capacitores e os dispôs em paralelo, como se fossem um único.. Mais dados sobre PFC leia:http://forum.clubedohardware.com.br/fator-correção-potencia/431794 Abraço..

Correto, o melhor estabilizador para reduzir a tensão de 220 para 110 é aquele que está estragado, que fica sempre com uma escolha de tap de transformador, que se comporta como um autotransformador.. Abraço..

Grande abraço...

Veja mais: http://www.volttsonline.com.br/Site/detalhes/index.aspx?pc=1990&cc=oh Grande abraço., e pode sempre contar comigo...

Não é eletrolítico não... O capacitor pode ser de poliester, de tensão elevada, 400 ou 630 Volts.. Isso dai funciona mais ou menos como uma fonte de corrente. Pode colocar os 6 leds em série e colocá-los no lugar daquele único. Mantenha o mesmo resistor. Se o brilho não estiver bom, aumente um pouco o valor do capacitor...

Abraço......

Quem gera essa interferência é a fonte do PC, que deve ser genérica. Não possui filtros para filtrar o que entra em seu PC nem tampouco para filtrar o que sai, sujeira gerada pela sua fonte. Dificilmente um filtro externo vai conseguir tirar o ruído de seu rádio. O correto é não deixar o ruído gerado pela fonte sair de dentro dela... Só colocando ai uma outra fonte, agora decente.. Abraço...

Circuito para ligar um led na rede direto foi colocado dois posts acima..

Grande abraço...

Não, pois ai não teria sentido ter uma proteção e filtro. Tambéa as queria nessas tomadas. É assim: O neutro vai direto na entrada do filtro. O fase passa pelo fusível, passa pelo micro-disjuntor, que funciona como chave liga/desliga geral e vai para a entrada da proteção/filtro. Na saída desse conjunto vai direto para as duas tomadas... Ligando-se o disjuntor, alimenta as tomadas, via proteção/filtro. Na saída do filtro, já com energia condicionada (filtrada e protegida) vai para a chave de painel, que liga/desliga o restante das tomadas.. Compensa utilizar este tipo de proteção em detrimento de um fusível normal!? Como você fez pra ligá-lo ao circuito? Nem é o caso de compensar ou não. Uma chave dessas ai, com disjuntor, iluminação e chave se encontra no mercado por R$ 7,00, mais ou menos o preço de uma chave de painel...Então... Estes centelhadores são fáceis de ser encontrados em lojas de eletrônica!? Preciso especificar alguma coisa ao comprá-los ou a única informaçao que preciso são os 350V? Não tenho ideia, mas vai depender muito da loja, de cidade, etc... Não necessita ser exatamente de 350 Volts, pode ser em torno disso. de 300 a 600 volts tudo vale... O ideal, então, seria seguir o esquema do Almeida de 3 Varistores? O ideal sempre é um varistor por dupla de fios. Fase-neutro, fase-terra, neutro-terra.. com uma boa capacidadde de absorção. Um varistor de 40 mm tem uma capacidade maior de absorção que um varistor de 20 mm de diâmetro. O acoplamentfo de varistores em paralelo, embora não desejável, é plenamente utilizável desde que se tome alguns cuidados extra no casamento deles e também na proteção térmica dos mesmos. Os cuidados no casamento deles podem ir desde simples cuidado de colocar todos do mesmo tipo/fabricante, até testes de tensão de condução de determinada corrente... Tanto melhor a seleção melhor o resultado. O máximo de resultado não ficaria melhor do que um varistor único. Acontece qiue não é fácil de se encontrar varistores de alta absorção e não são baratos... Repetindo a dúvida do Centelhador, como faço pra comprar estes TCOs? Preciso fornecer alguma informação como a temperatura de fusão!? Compro 2 deles e coloco "em sanduíche" com os 3 varistores? Temperatura de fusão é a principal característica deles. Capacidade de manuseio de corrente é a outra (a corrente que pode passar através do mesmo) geralmente de 10 a 15 Amperes. Com o conhecimento inexistente de eletrônica que eu tenho, seria mais simples que eu seguisse com o filtro em si feito com os núcleos toroidais, né? Para mim o mais fácil foi usar uma bobina pronta, que tinha. Sew não tens, fazer uma a partir de um núcleo toroidal não envolve nenhuma ciência... Só doi um pouquinho os dedos quando vai chegando no final... Poderia explicar por que você precisava de uma indutância maior!? Talvez fosse o caso de mais de nós também precisarmos? Eu queria baixar a frequência de corte do filtro, fazer ele começar a filtrar em frequência mais baixa. Não se ganha muito com isso, mais foi a birra de minha parte. Os transientes estão colocados, em frequência, nas mais altas. Com filtros simples já é possível tirá-las fora.. Também fiquei curioso pra saber como você fez a ligação nos leds... não é direto com os cabos de força, né? A noite te passo um esqueminha de como fazer isso, é bem simples... Posto aqui... Tai o circuito para colocar um led em 127 Volts... Para 220 Volts é só reduzir o valor do capacitor a metade, c= 150nF x 400Volts

Parabéns danirava. É disso que o fórum necessita. Também tem meu voto.. Abraço..

Queda de tensão para 165 numa linha de 220...Isso realmente é muito... Seu PC com uma fonte comum haverá de desligar, mesmo com estabilizador que recupera somente 10%, que é pouco. Eu, fosse você, ou mandaria arrumar essa sua rede se for o caso, ou batalharia para a companhia arrumar na rua, se for o caso e, de qualquer modo colocaria ai uma boa fonte com PFC ativo e esqueceria o resto. Veja que a tensão poderá cair para 90 Volts e seu PC estará no ar ainda...

Costumo dizer para tentar entender o que é grande oscilação: Seu refrigerador funciona legal ai ou vive trancando, não partindo??? Refrigeradores com menos de 100 Volts não partem, Fontes, mesmo as vagabundas, trabalham com 95 Volts tranqüilo... Se a tensão é realmente muito diferente disso , cabe uma exigência a companhia de energia dai. Também você teria muitas coisas queimando por ai, ou funcionando muito mal.. Tenho visto muitas pessoas declarar energia com muita variação e, na prática, esses valores não chegam a +- 10% , em 120 Volts significa de 108 Volts a 132 Volts.. Abraço...