AlmeidaFilho

Ok Lucas... Siga esses passos na sequência em que são mostrados. Primeiramente liga-se a lampada em série com o circuito. Dessa forma ela não deverá acender se estiver tudo certo. Veja na figura como é que se faz. Agora liga-se a lâmpda em paralelo à saída do circuito. Nesse caso ela deverá acender se estiver tudo certo. Olhe o desenho com é. Não precisa ligar o terra nesses testes. Abraço...

Prezado Faller. Admiro muito sua maneira de expressar seus conhecimentos. Com essas explicações a cada postagem sua, enriquece cada vês mais esse tópico. Daria com certeza para escrever um livro só a respeito desse assunto. Grande Faller... Abraço.

Lucas: Se desejar pode montar somente o filtro de transientes. Porém, a proteção não será 100%, pois os ruídos, apesar dos efeitos serem menores, também causam problemas. O ruído elétrico é a interferência na rede elétrica provocada por emissão eletromagnética (EMI) e também por transmissões de radiofreqüência (RFI). Elas se misturam com o sinal elétrico mudando suas características. Os agentes causadores de RFI são as estações transmissoras de rádio e tv, radioamadores, torres de celular, etc. Já as linhas de alta tensão, lâmpadas fluorescentes, motores elétricos, contatos elétricos, relâmpagos, etc, emanam um misto de RFI e EMI. Embora não seja comum esses ruídos causarem problemas graves, pode ocorrer travamento do sistema, anomalias na imagem do monitor ou tv, etc. Aqui mesmo, não sei ainda o que é, ocorre um ruído muito forte em determinadas horas do dia, que consigo ouvi-lo na fonte do modem. Parece aquelas campanhinhas cigarra. Quando esse ruído aparece, “entope” toda a faixa de OM do rádio, não consigo ouvir nada. As vezes dá para ouvi-lo também na fonte do PC com menor intensidade. Com o filtro de ruídos, não ouço mais nada na fonte do PC e reduziu bastante na fonte do modem, só no rádio que não tem como eliminar. É isso, qualquer coisa estamos aí... Abraço.

Presados colegas. Acabei nesse momento de atualizar o tutorial. Creio que agora ficou mais claro. Abraço.

Prezados colegas... Não pensem que estão a me incomodar postando suas dúvidas, muito pelo contrário, são suas dúvidas que me ajudarão a deixar este tutorial cada vez mais completo e claro. Eu é que fico grato. LucasMetal: Quanto aos núcleos das fontes, use o de maior diâmetro, pois são esses aí que tem as medidas que passei. Caso ele for um pouco diferente, não haverá problemas de funcionamento. Só não deve ser muito menor. Sobre as ligações de fase e neutro e da furação da placa, ainda hoje estarei atualizando o tutorial com foto e explicações detalhadas. Não use esses fios da fonte. Para essas ligações o correto é usar fio flexível de 2,5mm. Jdago: Se você seguir corretamente as instruções de montagem, não terá erro. Mas para testá-lo, se você não dispuser de um multímetro, primeiramente ligue uma lâmpada em série com o filtro. Ou seja: um pólo da lâmpada ligado na rede, o outro pólo da lâmpada ligado na entrada fase do filtro, e o neutro do filtro ligado na rede. Dessa maneira a lâmpada não deverá acender, pois se isso acontecer é porque tem algum curto nas ligações ou as bobinas foram ligadas de maneira errada.

Lucas. Para furar use uma furadeira e broca de 1mm para os componentes, e uma broca de 2mm para o fiação. Para marcar os furos, pode-se usar um prego fino, batendo com cuidado para não trincar a placa. OBS: Sempre faça as marcações e os furos no lado cobreado.

Ok Lucas, disponha sempre que precisar. Veio muito a calhar o link que me passou, pois o mesmo tirou uma dúvida que me colocaram na cabeça. Porém essa foi sanada olhando o esquema desse clamper. Parece ser um bom produto. Não esqueça do aterramento. Seria uma medida a mais de segurança. Abraço..

Prezado LucasMetal. O filtro de linha pode e deve ser ligado antes de qualquer equipamento eletrônico. Se liga-lo antes do seu filtro melhor ainda. Ficará com proteção extra. Um detalhe muito importante: Você deve ter reparado no artigo, que recomendei o uso de varistores diemnsionados para cada tensão de rede. Um tipo para 110volts e outro para 220volts. É aí que está a principal diferênça entre ele e os vendidos nas lojas. São justamente os varistores que protegerão seu equipamento de um surto na rede. Quanto mais próxima estiver a tensão de serviço do varistor em relação a da rede, mais rapidamente ele entrará em ação. Com os filtro comerciais, isso não acontece. Pois o seus varistores estão dimensionados para a maior tensão de rede, no caso 220Volts. Dessa forma, quando ele entrar em ação, a tensão estará muito acima desse valor. Não quero dizer com isso que o projeto proposto seja o melhor, e nem estou desmerecendo os vendidos no comércio. Que isso fique bem claro. Simplesmente me preocupei em muito com a proteção. Abraço.

Obrigado Evandro. O crédito não é sómente meu.

Colega Faller. Muito interessante o circuito proposto pelo colega zurca. Mas permita-me fazer uma humilde sugestão, que apesar de muito simples, o projetei a muito tempo atrás, para teste de fontes lineares. Sei que é bem amador, mas sempre me serviu. Precisará mexer no valor do resistor do divisor de tensão R1, de acordo com sua necessidade.. Abraço.

Como eu havia prometido, aqui vai o passo a passo... Em primeiro lugar corte a placa nas medidas indicadas no tutorial, e limpe bem o lado cobreado com bombril e sabão. Ela vai ficar assim... Na foto, a placa foi desenhada com caneta de retro-projetor, mas como o circuito é muito simples, não precisa usar caneta. Fica mais fácil e rápido usar fita adesiva (durex). Colocando a fita nos lugares que devem ser preservados, ou seja, as partes que aparecem pintadas devem ser protegidas pela fila. Esfregue bem com um pedaço de papel toalha, para que os pedaços de fita fiquem bem aderidos ao cobre. Depois disso, basta colocar a placa com essa parte virada para baixo, na solução de percloreto. A mesma deve boiar na superfície, pois dessa forma os resíduos vão para o fundo do recipiente. Aguarde uns 15 minutos. Retire e lave bem em água corrente. Em seguita tire os pedaços de fita e lave-a novamente com bombril e sabão. Ficará assim: Depois é só fazer os furos nos devidos lugares para alojar os componentes e fiação, e depois soldar. Como eu disse, pode-se manusear a solução de percloreto, sem que o mesmo cause danos à pele. Basta em seguida lavar bem as mãos. Não jogue fora a solução. Guarde-a em uma garrafa de refrigerante, pois a mesma poderá ser usada várias vezes. Obs: Ao preparar a solução, aguarde até que a mesma esfrie para usa-la com segurança. Abraço...

Colega Pedro... Estou montando outro, e ainda hoje eu posto um passo a passo de como fazer a placa, com as fotos. Abraço...

A parte mais escura da placa, é o cobre. Esse esmalte, ou a fita ou a caneta, é só para desenhar no cobre as trilhas que serão utilizadas. O esmalte ou outra coisa que você passar, deverá ser limpo após a corrosão da placa, para que se possa utiliza-la.

Prezado Pedro Borges... As ligações não tem segredo algum, basta soldar os componentes e a fiação no lado cobreado da placa. Essas placas são encontradas em lojas de material eletrônico, e são muito baratas. Para poder utilizá-las, terá que prepará-las primeiro, pois as mesmas são adquiridas virgens. Na face cobreada, você deve preencher com uma caneta de retro-projetor ou até mesmo com esmalte de unhas, as partes que deverão permanecer intactas. Pode-se também usar fita isolante ou durex no lugar da caneta e do esmalte, pois o layout não é complicado. Antes disso, dev-se limpar bem o cobre da placa com bombril e sabão, de maneira que fique bem brilhante. Enxágüe e seque bem. Faça o possível pára não tocar no cobre depois de limpo. Em lojas de eletrônica você também deverá comprar um pacotinho de “percloreto de ferro”. Esse também é baratinho. Um pacote de 250g é mais que o suficiente. Com cuidado, despeje o conteúdo numa vasilha de vidro ou plástico com água fria. Dependendo do fabricante, a quantidade de água é pouco diferente. Mas na caixinha vem as proporções marcadas. Obs: Nunca despeje a água no percloreto, a reação é violenta. O percloreto é que deve ser adicionado aos poucos na água. Mexa devagar com um pedaço de madeira ou plástico, sem fazer espuma, para que o pó se dissolva por completo. Apesar dessa substância ser corrosiva, não apresenta riscos se entrar em contato com a pele, mas tome cuidado com os olhos. Depois de feito o desenho na placa, coloque-a sobre a superfície da mistura feita com o percloreto, com o lado cobreado para baixo. A placa deve boiar sobre a mistura. Espere uns 15 minutos e retire-a e lave bem com água corrente. Limpe o desenho, repita o procedimento com bombril e sabão. Faça os furos e é só montar. Esse filtro é para todo o sistema. Nele você liga o micro, impressora e tudo mais que tiver direito. Até a sua tv, se estiver próxima. Qualquer dúvida é só perguntar. Abraço.

Pedro Borges... Reveja o esquema das ligações que acrescentei no tutorial.

Olá fmarquesan... Nada disso de ser analfabeto. O fórum existe para expor e tirar dúvidas. Em primeiro lugar dê uma olhadinha nos posts acima. Num deles o colega Faller comentou a respeito das réguas com as tomadas. Tem umas fotos. Terá que encontrar um modelo que comporte a montagem do circuito no interior. Sem ficar “empaçocado”. Outra alternativa mais fácil, é montar esse circuito numa caixinha separada e conectá-lo a uma régua (é assim instalei o meu). Prende-se todo o conjunto em uma base de madeira ou outro material isolante. Nem precisa desmontar o seu filtro, basta cortar o plug e soldar os terminais do cabo na saída do circuito aqui proposto. Abraço.

Pois é colega Faller, também sou por demais curioso. Para dizer a verdade, a única coisa que não abri até hoje para ver, foi o processador do meu PC. Afinal, é justamente a curiosidade bem aplicada que nos leva ao conhecimento. Bom, seguindo sua brilhante sugestão, fiz a devida modificação no circuito do filtro, o qual está atualizado no tutorial, ficando assim uma boa ideia registrada. Pesquizando encontrei as especificações dos varistores aqui utilizados: TVR 20201: Recomendado para rede 110 Volts: Tensão RMS: ---------------------------- 130 Volts Tensão DC: ------------------------------170 Volts Tensão de Pico: ------------------------- 340 Volts Corrente de pico: ------------------------ 100 Ampéres Potência dissipada contínua: --------------1 Watt Capacidade de absorção: -------------- --95 Joules Capacitância: ----------------------------1460 pF TVR 20361: Recomendado para rede 220 Volts: Tensão RMS: ---------------------------- 230 Volts Tensão DC: ----------------------------- 300 Volts Tensão de pico: ------------------------- 595 Volts Corrente de pico: ------------------------ 100 Ampéres Potência dissipada contínua: ------------- 1 Watt Capacidade de absorção: -----------------163 Joules Capacitância: ---------------------------- 900 pF Tabela completa de varistores de média potência: http://www.thinking.com.tw/db/pdf/varistor/TVR_200610.pdf Abraço.

Prezado colega Faller. Fico-lhe muito agradecido pelos elogios e muito mais ainda pelas sugestões propostas, que com certeza será do agrado de muitos. Estou de pleno acordo no que se refere a estabilizadores, pois esses só existem aqui no Brasil. E sabemos que a fonte em si já se estabiliza sozinha. Referente aos fusíveis rápidos, não consegui encontrá-los no mercado local, pois o comércio eletrônico de componentes em minha região ficou muito escasso nos últimos anos. Por esse motivo não citei esse detalhe, o qual foi muito bem lembrado por você. Apreciei muito sua ideia de acrescentar os varistores entre fase-terra e neutro-terra, pois dessa forma a proteção sem dúvida alguma se tornará mais eficaz. Usá-los em paralelo também é uma excelente sugestão. Em se tratando de equipamentos eletrônicos, todo cuidado é pouco. Esse varistor que usei no projeto, foi o de maior capacidade de absorção que encontrei por aqui. Mas nem o vendedor soube me informar qual era. Parece brincadeira. Fiz esse tópico exatamente pelo que você mencionou em relação a confiabilidade da maioria dos produtos similares que temos em nosso mercado. Para você e outros que por aqui passarem terem uma ideia, resolvi abrir uma régua que dizia ser filtro de linha. Para minha surpresa, havia apenas um minúsculo núcleo de ferrite, daqueles usados em balun de TV , com duas voltas de fio do próprio cabo de alimentação, e um varistor do tamanho de uma cabeça de fósforo, soldado diretamente nas tomadas. Simplesmente ridículo. Não estou dizendo que todos são assim, nem tão pouco que esse que apresentei é que é o bom, porém tem muita gente comprando gato por lebre. Seja por desconhecimento ou simplesmente porque acha bonitinho, tem luzinha e é baratinho. É isso, mais uma vez agradeço as suas ricas sugestões, todas serão sempre bem vindas. Assim com sua ajuda e de outros colegas, poderemos deixar esse tópico cada vez mais completo, colaborando dessa forma com os demais. Um grande abraço.

Agradecimento ao colega Faller, por ter contribuído com idéias, as quais enriqueceram este tutorial. Como tenho visto vários comentários a respeito desse assunto, e como é do interesse de muitos, resolvi escrever esse pequeno tutorial para orientar a quem estiver disposto a construir seu próprio filtro de linha, ou adquirir um, a ter uma noção de como é sua construção. Existem muitos no mercado que não são tudo aquilo que seus fabricantes anunciam. Esses mesmos fabricantes que também cultivam seus clientes com a falsa ilusão da proteção que um estabilizador proporciona. Uma verdadeira piada de mal gosto. Este artigo mostra em detalhes, o mínimo que se deve encontrar em um filtro de linha. Menos do que isso aqui mostrado, o consumidor está sendo lesado. Por isso, na hora de comprar um, fique esperto. Modelos “baratinhos”, certamente é enganação. Pelo mesmo preço de um estabilizador que para nada serve, você compra um excelente filtro de linha, e com isso estará realmente protegendo seu computador e periféricos. O circuito em questão não apresenta alta complexidade na montagem, bastando saber manusear um ferro de solda e ter um pouco de habilidade em confecção de bobinas e circuito impresso. O papel do filtro de linha é proteger os equipamentos ligado a ele de transientes e ruídos presentes na rede elétrica. Transiente: é o período de instabilidade que todo circuito elétrico tem ao sofrer uma alteração brusca de energia. Ruídos: São interferências causadas na rede elétrica por emissão eletromagnética (EMI: Eletromagnetic Interference) e por emissões de rádio freqüência (RFI: Radio-Frequency Interference). Essas interferências "poluem" o sinal elétrico alterando suas características. Os principais agentes causadores de RFI são, os transmissores de rádio ,TV, radioamadores, etc. Já as redes de alta tensão, lâmpadas fluorescentes, motores elétricos, máquinas de solda, relâmpagos, etc. causam principalmente a EMI , e também RFI. Para filtrar essas interferências é usado um circuito LC (capacitores+bobinas) chamado “filtro passa baixas”. Tem esse nome porque sua função é oferecer resistência à passagem das altas freqüências, e nada influir nas baixas freqüências. Como a freqüência da rede elétrica é 60Hz, usamos um filtro com freqüência de corte acima desse valor. Geralmente esses filtros têm sua freqüência de corte em torno dos 40KHz. Freqüência de corte é a faixa onde o filtro começa atuar, derrubando drasticamente a amplitude do sinal interferente, e a medida que a freqüência aumenta o sinal tende a ficar cada vez menor. Mas não vou me aprofundar nesse assunto para não tornar o tópico muito extenso. Para obter mais informações de como funciona um filtro passivo, veja esse arquivo: http://cadeiras.iscte.pt/cse//Folhas/Filtros/Filtros.doc O componente responsável em filtrar os transientes é chamado varistor, o qual merece uma atenção especial, pois é o componente vital do circuito. Varistor: (MOV – Metal Oxid Varistor): Os varistores são corpos cerâmicos altamente densos com características não-ôhmicas. Sua função é restringir sobretensões transitórias, ou seja, tem a função de manter o valor do potencial elétrico quando ocorre um grande aumento no campo elétrico aplicado. Os varistores são também conhecidos como resistores não lineares ou limitadores de tensão. São resistores não-ôhmicos, caracterizados por uma resistência elétrica que diminui com o aumento do potencial aplicado, ou seja, não obedecem a lei de Ohm: I=E/R, em que “E” é a diferensa de potencial (tensão) aplicada ao circuito, “R” é a resistência e “I” é a corrente que passa pelo circuito. Para os varistores essa equação é modificada pelo fato que a corrente não varia linearmente com a tensão aplicada. Fica dessa forma: I=(E/C)ª, em que “C” é uma constante chamada de resistência não-ôhmica, e “a” de coeficiente de não-linearidade. Quanto maior o valor de “a”, mais sensível é o dispositivo a pequenas mudanças no potencial elétrico aplicado, e, portanto, melhor é o varistor. Veja mais detalhes no link abaixo: http://www.voltts.com.br/produtos/voltts%20varistores.pdf Tabela com especificações de alguns varistores para média potência: Os itens marcados com um retângulo alaranjado, são indicados para a interligação entre Neutro e Terra em 127 Volts. Os itens marcados com um retângulo azul, são indicados para interligação entre Fase e Neutro e Fase e Terra em redes 127 Volts e em alguns caso para 220 Volts interligando Fase e Terra. Os marcados com retângulo vermelho, são indicados para 220 Volts Os indutores teremos que fabricá-los. Esses junto com os capacitores, formam o filtro de ruídos. É uma tarefa muito fácil. Basta ter em mãos dois núcleos toroidais, desses encontrados em fontes de PC, e alguns metros de fio esmaltado. Caso conseguir encontrar núcleos de ferrite, melhor ainda. Pois dessa forma consegue-se uma indutância maior, e consequentemente abaixando a frequência de corte. Citei esses de fonte, para que quem possua algumas queimadas, possa aproveita-los, é são esses que estão aí. Aqui um núcleo toroidal aproveitado de fonte queimada. Lista de material: 3x Varistores: “Atenção especial em relação a tensão de serviço (VRMS)”. Para rede 110 Volts: Consultar os esquemas. Para rede 220 Volts: Consultar os esquemas. 4x Capacitores cerâmicos 4700pF x 1200V (Classe Y) 1x Capacitor de Poliéster 470nF x 630V (Classe X) 4 metros de fio esmaltado com diâmetro de 0,80mm (AWG 20) 2x Núcleos toroidais de ferrite com 27mm de diâmetro externo x 11mm de largura x 5,5mm de espessura. 1x Placa de circuito impresso medindo 15cm x 6cm. 1x Caixa plástica que caiba o circuito. 2x Porta fusíveis 2x Fusíveis 4 Ampéres para 110 Volts. 2x Fusíveis 2 Ampéres para 220Volts. Obs: A capacidade dos fusíveis também dependerá de quantos equipamentos serão ligados ao filtro. 1x Cabo de alimentação com plug. (entrada) Tomadas 2P+T de boa qualidade.(saída) Providenciar um bom aterramento. Circuitos práticos: Muita atenção nos esquemas abaixo em relação aos varistores, aterramento e fusíveis. Pois cada um é específico para cada caso. Se desejar aumentar a segurança, pode-se ligar mais um ou dois varistores em paralelo com os que aí estão. Desde que sejam do mesmo tipo. Este circuito é para rede de 127 Volts, em caso de não dispor de um aterramento. Este circuito é para rede 127 Volts com disponibilidade de aterramento. Obs: O varistor VR3, que interliga Neutro e Terra, pode ser substituído por um com a menor tensão de serviço possível, em torno de 15 a 30 Volts. Porém terá de tomar muito cuidado com a polarização da entrada, pois se a mesma for invertida, provocará um curto rompendo o fusível, e possivelmente destruindo o varistor. Este circuito é para rede de 220 Volts sem disponibilidade de aterramento. Este circuito é para rede de 220 Volts, onde o potencial entre Fase e Neutro ou Fase e Terra é de 220 Volts. E com disponibilidade de aterramento. Construindo os indutores: Geralmente esses núcleos toroidais de fontes, já possuem uma resina isolante aplicada sobre eles. Caso não tenha, passe algumas voltas de fita de teflon (veda rosca) no interior do núcleo de forma que fique bem coberto. Agora corte quatro pedaços do fio esmaltado com 90cm cada. Enrole em cada metade de cada núcleo, 18 voltas do fio em sentidos opostos. No final terá duas bobinas em cada núcleo. Tenha o cuidado de manter as bobinas separadas, e enrole o mais apertado possível. As bobinas ficam assim: Obs: Preste atenção como é feito o enrolamento, é muito importante. Aqui você encontrará um artigo completo sobre indutores toroidais e um curso básico de eletrônica. http://www.pcproject.com.br/forum/showthread.php?t=11918 A placa de circuito impresso não oferece nenhuma dificuldade. Aqui está o layout: A partes mais escuras são as trilhas com a respectiva furação. Essas trilhas devem ter 15mm de largura. Obs: Caso fizer a montagem sem aterramento, a trilha central da placa deve se descaratada. Abaixo o está o guia de montagem e ligações à rede e tomadas, sendo que deve-se respeitar a polarização. As tomadas estão representadas no desenho vistas de frente.: Aqui está o circuito montado: Acho que deu para perceber que é bem fácil sua montagem. Com todo material em mãos, enrolando os indutores e preparando a placa, monta-se em no máximo 2 horas. E o custo não chega a R$ 6,00. Claro que as tomadas e a caixinha não estão incluídas. O aterramento que uso são trêz barras cobreadas distantes uma da outra 50cm, formando um triângulo (aterramento delta). Essas barras são interligadas entre si com fio nu de 2,6mm de diâmetro (10AWG), e ligada ao GND do filtro. Bom, por enquanto é só... Críticas e sugestões serão bem vindas.