genin10

Ressuscitando somente para informa que fiz o circuito acima e consegui estabiliza lo. Funcionamento bom Somente com o D2 e D3. Não foi necessário o D1. Mas o mesmo não apresenta o plasma na ponta da bobina L2. A causa da "queima" (Tip em curto) é tesão acima de 5V na base. Pode fazer sem o D1 que funciona bem. só sugiro usar um fio em boas condições de isolamento na L2. (esmalte sem descascados)

O primeiro passo você já deu. Jogue esse estabilizador no lixo. Aliás de quanto É esse estabilizador? 300 ou 1000 VA? Um estabilizador de 300 VA fornece 210W, considerando um Fator de Potência entre 0,7. O de 1000 entrega 1000 VA -> 700 WATTS. Alem de danificar sua fonte seu consumo aumenta muito. Como é a instalação elétrica na sua residencia? Usa condutores adequados? Se a oscilação é muita em decorrência do uso de equipamentos elétricos de alto consumo, de seu vizinho, você pode solicitar a operadora para mudar a fase que alimenta sua residencia, ou adequar o trafo.

Embaixo do telhado junto com outros equipamentos de informática. Roteador, switch e um nanostation ubiquiti. Não tem umidade, é bem protegido, já está la a uns dois anos.... Ligação elétrica tudo ok, aterramento bom. O filtro é esse aqui....

Olá, Meu filtro de linha está funcionando a um bom tempo debaixo do telhado protegendo alguns equipamentos como roteador e switch. Percebi recentemente que os dois leds estão acessos quando somente o verde deveria estar...(Mas está funcionando normalmente) Não sei quando começou isso pois não o vejo diariamente devido ao local do mesmo. Suspeito que seja após uma tempestade que houve a uns 40 dias.... Enfim, abri o mesmo e parece tudo em ordem. Ele estaria protegendo mesmo estando com os alertas ligados? Alguém teria uma dica do que poderia ser? Filtro de linha APC Surge Protector P7T Aguardo

Esse problema de hora em pc que tem impressora fiscal sempre acontece. Acredito ter alguma coisa relacionado com a mesma.

@arthur felipeSim o Sandisk vai lhe atender muito bem. Qualquer HD pode ser substituído por SSD. O SSD é Slim mas vem com um adaptador para aumentar sua espessura e usar em local de HD normal de note (isso se o HD do note já não for Slim). Tudo muito prático. Não precisa comprar mais nada para realizar a troca, somente o SSD. Quanto a usar o HD de 1TB no lugar do BD atente para fixar o mesmo firmemente evitando danificar o HD quando em manuseios do note. Abraços

Sim um SSD vai resolver seu problema. Qual usar vai depender quanto está disposto a gastar. Qualquer coisa acima de 120GB vai resolver seu problema. Peque um Corsair se encontrar com preço bom ou Kingston mais baratinho. Se fosse eu colocaria SSD de 120GB e HD de 1TB externo pelo USB 3.0. Ou se não usa retira o leitor de DB mesmo.

Provavelmente é o HD mesmo. Faz um teste nele, baixa o hirens boot roda um teste de HD. Normalmente tem badblock. Quando carrega o jogo não da legue porque o jogo ja está na memória. Demora somente pra carregar. Aqora se for outro HD vale a pena pegar um SSD. HD é tecnologia ultrapassada. PS. Mesmo se o teste não acusar nada ainda pode ser o HD.

A sim compreendo. Muito agradecido pelos esclarecimentos. Só mais uma coisa. Esse capacitor é realmente de 257V. Se não encontrar esse capacitor aqui (Cidade do interior é *****), posso montar somente com o varistor? sem o capacitor até encomendar da net. Ela opera somente em 127V qual o melhor varistor a usar, o 130V ou o 150V? Vou usar aquele maior de 20 mm para ver se da proxima vez só o fusivel queima sem estourar o mesmo, Fusível de 10A

Opa Faller quanto tempo. Tive sumido mas voltei.... Me tira uma dúvida, posso colocar um capacitor cerâmico no lugar de um poliéster? Respeitando o seu valor é claro. E o inverso? posso utilizar também? Estou com um capacitor de uma fonte de impressora aqui, o varistor estourou e danificou o mesmo. É daqueles quadrado. Ele fica em paralelo com o varistor. Saberia me explicar porque? Valor dele parece ser 0,22 está bem danificado pra ler.

Mas o Artigo tá sendo bombardeado com referencias a esse tópico..... Foi citado até o osciloscópio EDISA usado nos teste. Mas tudo nessa vida tem seu lado bom. Tá difundindo a ideia e os leitores com certeza saberão que o verdadeiro autor é o Faller. Isso é claro nos comentários da matéria.....

Ok eu só falei das bitolas porque normalmente usamos 220V somente para tomadas onde a demanda a ser usada nela seja superior aos 3000W (cerca de 30A em 110V), chuveiros são em 220V devido a sua potencia mas não é ligado em tomada. Mas vejo que você é esclarecido sobre esse assunto. Voltando a usar 220V nos PCs não sei se você leu o que o tópico que indiquei. Mas segue a parte sobre a opinião do rau "As fontes para PC's entretanto possuem uma peculiaridade que as fazem consumir em torno de 2 à 3% menos em 220V do que em "110V". Entretanto para se conseguir 220v onde o transformador da rede está configurado em 220/127V, você precisaria de duas fases. Duas fases ao invés do sistema Fase-Neutro para alimentar os PC's não é uma troca melhor em relação ao 220V, matenha então suas tomadas em 110V. Use 220V apenas para cargas com maior potência tipo ar-condicionado, chuveiro elétrico, etc. " Foi esse esclarecimento e o do faller que me fez mudar de ideia. Minha fonte é com PFC e certificada. Mas devido a segurança eu a uso em 110V com um Clone F8. Sobre seu aterramento qual a distancia da casa e da duas edículas até o padrão da concessionária? Talvez seria prudente fazer um aterramento em cada uma delas interligado com o da concessionária. PS: só para matar a curiosidade você tem aí algum aparelho que funciona em 220V e consome 5500W? Que possa ser ligado em tomadas? Abraços.

Ao meu ver Nobreak somente se tiver muitas interrupções de energia. Então usa se o mesmo para segurar essas interrupções e/ou dar tempo de desligar o equipamento para que o mesmo não sofra o tranco da queda. Proteção é com um bom protetor contra surtos. Entrando num outro assunto que você não perguntou mas citou. Os equipamentos em 220V necessitam da metade da corrente de 110V para funcionarem na mesma potencia. Então os condutores deveriam ser com bitolas menores. Vejo que no seu caso é diferente. As tomadas em 110V usam 2,5mm e as 220v 4mm, isso deveria ser o contrário. Umas das vantagens de se usar 220V é poder usar fios com bitolas menores. Quanto a usar 220V em seu PC, eu passei por uma situação parecida recentemente. Estava pensando em usar 220V (Fase, Fase) mas fui convencido do contrário pelo rau e faller. (http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/802709-resolvido-tomada-220v-%C3%A9-mais-econ%C3%B4mico/) Nas palavras do faller "Como regra prefiro sempre fase - neutro, e nunca fase - fase Do ponto de vista segurança é bem melhor.. Desse modo não tens de escolher nada, é só seguir.. Aqui onde moro, em Porto Alegre, a distribuição normal é fase - neutro, 127 Volts e fase fase, 220 Volts.. Nas tomadas tenho fase e neutro, é o mais lógico.. Em outros estados, como por exemplo Santa Catarina, o normal é fase neutro 220 Volts e fase fase 380 Volts. Ai sim melhor deixar em fase neutro, 220 Volts" Como é aí onde mora?

Olá a todos. Sei que já foi discutido isso não me lembro onde. Mas esses produtos que prometem economia ( http://www.walmart.com.br/produto/Casa-e-segurança/Tomadas-e-Interruptores/Amicus/324132-Economizador-de-Energia-Eletrica-para-Refrigeradores-Freezer-Bomba-de-Piscina-e-Hidromassagem ) atua na potencia reativa de cargas indutivas. Isso realmente gera economia?

KKKKK xD. Seria muito engraçado realmente, e até taxado de louco.

Além de ***** é analfabeto, onde está escrito que a fonte puxa 80 amperes? Aff, cada um que aparece...

Interessante, eu tenho um desses e não sabia como funcionava. Aqui em casa não percebi nenhuma diferença quando o instalei. Meus clones F8 não fazem barulho nenhum.

E qual seria o motivo desse chiado? Nunca me deparei com uma situação dessa.

Responda ao vendedor com outra pergunta Pra que isso? E passa o link desse fórum para ele.

Obrigado faller, eu Googlei mas não encontrei informação clara a respeito. Achei um data desse mas como eletrônica é somente meu robe achei que estava o interpretando de forma errada.

Boa tarde!! Alguém saberia me dizer a corrente suportada pelo varistor trv10201 sem queimar? ( Quando este estiver conduzindo é claro) Preciso que ele suporte tempo suficiente para abrir um fusível de 250mA.

Essa foto aí é do bebe da vovó criado com danoninho.... Isso é uma criança e como tal não se deve levar a sério o que diz pois não sabe o que fala.

Bem usei fio rígido de 6mm2. Vou providencia a troca. Vou inverter a Fase-Neutro amanhã. Obrigado pelo help..

Olá rau, tudo bem? É o seguindo cara Estou precisando de sua ajuda. Fiz um aterramento aqui assim: Finquei uma barra cobreada de 2.40m ( tenho espaço só para uma pois se tivesse que colocar mais teria que respeitar o tamanho da barra para fincar outra certo? Elas não podem ficar perto.) Liguei um fio até minhas tomadas e outro até a haste de aterramento da concessionária. De forma que ficou haste da concessionária ligada na minha haste e daí para as tomadas. Minha dúvida é o seguinte. Este aterramento é o certo? Pois tenho um filtro APC e o LED vermelho tá acesso. Sou leigo nesse negocio mas era para somente o verde acender não? Os dois acenderam. Ou será que as proteções desse filtro já se foi. OBS: medi a tensão entre fase, neutro e tá os 123V da concessionária. A tensão entre fase terra também tá o mesmo valor. Tensão entre neutro, terra não há. E a resistência entre neutro, terra é praticamente 0. Se puder me ajudar serei grato. Obrigado

Já não se fala mais em estabilizadores em qualquer artigo que se presa....