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@Pearl Khan Esse SSD Kingston é campeão de falsificação, a menos que você tenha comprado ele em loja séria a chance de vir falsificado é grande, nos falsificados eles pegam um SSD chines genérico e metem em uma carcaça da Kingston. Tu pode usar o programa Kingston SSD manager pra ver se ele reconhece teu SSD, se não reconhecer como Kingston é certeza que é falso! Esse sintoma de ficar lento conforme fica cheio é típico de SSD QLC, quando esgota o cache SLC e ele tem que regravar os dados em modo QLC o desempenho fica igual a um pendrive vagabundo!

@maland34 Você ja testou essa placa de Vídeo em outro PC antes? outra coisa, a fonte que você esta usando presta? porque esse sintoma de reduzir a ventoinha pode ser a fonte genérica arriando com o consumo da placa de Vídeo. Realmente tem muito problema de incompatibilidade com placas mãe antigas e placas de Vídeo mais modernas, mas isso não por conta do PCI-e e sim por conta do BIOS da placa, as placas de Vídeo mais modernas vem com VBIOS preparados pra UEFI e o BIOS legado das placas mãe antigas não sabe como lidar com essas placas.

@Ítalo alciati Parece que sua placa-mãe tem um controlador Asmedia que oferece 2 portas SATA a mais que as 6 portas SATA integradas no chipset/CPU, a mensagem apenas esta indicando que essa controladora não encontrou nenhum dispositivo SATA nas 2 portas conectadas a ele! Se você não esta usando as portas nesse controlador, você pode desabilitar ele no BIOS ou remover ele da lista de boot assim a mensagem não deve aparecer mais.

@matheus rodrigo1 Na minha opinião, eu acho melhor deixar a ventoinha rodando lentamente o tempo todo e ter uma temperatura ociosa mais baixa, tipo 35°C do que ligar só quando chega a 50°C e manter a placa mais quente. Isso porque os MOSFETs do VRM ficam ligados ao dissipador da placa, dai eles compartilham a temperatura da placa, e a capacidade deles de conduzir corrente a 35°C é pelo menos 2x maior que a capacidade a 50°C, ou seja é menos chance deles entrarem em curto e fritarem sua GPU!

@Pedro Vinicius G. C. Esse BIOS flashback é uma tecnologia proprietária da ASUS, meio que nas placas top de linha deles eles tem um micro controlador auxiliar que consegue acessar um pendrive e ler um arquivo de BIOS especifico sem ligar o PC, nesse caso daria pra atualizar o BIOS independente de ter um processador ou memória instalado!

@Noscopedro4120 Normalmente essas placas já vem com o BIOS atualizado de fabrica, a exceção seria uma placa de estoque bem antigo ou no caso de um CPU recém lançado... O R5 4600 foi lançado no final de 2020, logo uma placa fabricada em 2021 em diante ja teria o BIOS atualizado pra suportar ele, a menos que você tenha essa placa comprada e guardada a uns 2~3 anos provavelmente o BIOS dela ja veio atualizado pra suportar esse processador. Quando a placa não aceita um processador por conta do BIOS desatualizado, ela simplesmente não tem o microcódigo pra inicializar aquele processador, é como se não tivesse um CPU instalado! e ai a solução seria levar no técnico e mandar atualizar, ou arrumar um Ryzen de primeira ou segunda geração e fazer uma instalação temporária pra atualizar a placa.

@solidadrian Eu vi um anuncio da placa do seu notebook no ML: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2624765218-placa-me-original-de-fabrica-samsung-book-np550xda-np550xdz-_JM E pela foto da placa esse notebook tem 2 slots DDR4, logo você pode colocar ate 2 pentes de 16GB se quiser, mas pra um i3 acho que 2x8GB ja estaria de bom tamanho.

@ledomadi Meu palpite, é que essa esteira por usar um controle tipo malha aberta para o motor ela pode estar compensando alguma "rampa" e aumentando a velocidade do motor pra "compensar" a queda de velocidade que ocorreria ao usar a esteira inclinada. Veja o sensor rampa da esteira se ele esta conectado certo e se da pra mudar a posição física dele, enganado dessa forma a esteira pra ela "enxergar um "subida" mais mansa.

@Endmmans reconhecer vai reconhecer normal, ja que o jogo vai usar os drivers genéricos do windows, porém o recurso de 7.1 emulado pode não funcionar sem o driver especifico. ate pela questão da configuração.

@Mega Blaster Esse Ifsm é o pico de corrente que o diodo aguenta por meio ciclo de onda de 50Hz, esse valor é relevante no projeto pra garantir que o diodo vai aguentar o pico de corrente causado pela carga dos capacitores, via regra usar um diodo com Ifsm maior não tem problema, ele trabalharia ate com mais folga, mas usar um diodo mais fraco poderia fazer ele estragar rápido. Além desse paramento o diodo CL4-12 aguenta 450mA de corrente direta contra 350mA do CL01-12, novamente um diodo mais forte trabalha com mais folga, logo não deve ter problema Por outro lado quando um diodo desses entra em curto, o capacitor pode ser exposto a corrente alternada, o que detona o eletrolítico, pode ser uma boa testar ele por curto ou redução na capacitância

@André Alves da Silva Júnio A saída é ir atrás da garantia, seja da loja ou do fabricante, pode ser dano no cabo USB ou na placa de controle, mas só desmontando pra ter certeza.

O wifi de 5Ghz tem praticamente o dobro da frequência do wifi de 2.4Ghz e do Bluetooth, com isso uma antena simples tipo dipolo de 1/4 de onda em 2.4Ghz vai funcionar como uma antena dipolo de 1/2 onda em 5Ghz! ou seja da pra usar as mesmas antenas para as duas tecnologias e os roteadores em geral assim o fazem.

@PedraX O wifi e bluetooth trabalham nas mesmas frequências de 2.4Ghz, inclusive da pra usar uma antena wifi para o bluetooth e muitas placas de notebooks usam essa estratégia, meu PC mesmo tem uma placa wifi realtek 8822BE que tem bluetooth e wifi integrados, e quando ativa o Bluetooth a velocidade do wifi cai de 433mbps pra 300mpbs, pois uma das 3 antenas é compartilhada com o Bluetooth integrado. @bgustavohr No caso da sua placa, acredito que se você for usar o Bluetooth e o wifi ao mesmo tempo a velocidade pode cair temporariamente pra 150mbps ou 300mbps por conta das antennas compartilhadas.

@Mauricio_Mack Pela mensagem aparenta ser erro em uma das portas USB, que pode ser causado por algum dispositivo conectado e com defeito, no caso você precisaria desconectar todos os periféricos USB, ate mesmo os internos como um leitor de cartão, adaptador bluetooth... Se possível use um teclado PS2 se mesmo sem nada conectado ainda persistir o erro então pode ser algo na placa-mãe mesmo.

@Endmmans Se for um headset analógico não precisaria de drivers, se for USB ai sim pode precisar de drivers para a placa de som USB integrada no headset, o próprio windows trás drivers para alguns adaptadores de som USBs mais genéricos, porém esses drivers não suportam tecnologias proprietárias como surround virtual, emulação de som 5.1...

@Petross Praticamente toda tela de notebook é LCD, o LED se refere a tecnologia de iluminação da tela, notebooks com menos de 15 anos usam LEDs, notebooks bem mais antigos, geração Pentium IV ou mais antigos, usavam lâmpadas fluorescentes pra iluminação da tela.

Pela aparência da solda, os pontos ficaram muito cheios, se observar bem com uma lupa você vera que as ilhas dos furos são todas rodeadas por uma malha de terra, bastaria que um pouco de solda invada essa malha pra gerar um curto entre esse pino e o terra, o que geraria a falsa informação que o joystick esta pressionado.

@Lord258 Esse seu anuncio não informa o consumo da fita, mas Fitas similares com LED 5050 usam ate 4W por metro! com 5 metros você teria 5x4W=20W a 5V seria 4A, ficaria puxado ate pra um carregador turbo alimentar isso ai, ate uns 3M de fita ainda daria pra usar o carregador. Mas quanto a fiação fio 20AWG deve aguentar de boa essa corrente, mas na parte da fonte talvez você precise usar uma fonte colmeia de 5V 10A; essas fontes costumam vir falsificadas ou são falsificadas aqui no BR, dai como regra você compra uma fonte com o dobro do que vai precisar.

@Kalfa A corrente de partida desses motores pode passar de 5x a corrente de trabalho, dai esse pico de corrente faz a fonte flyback "resetar", tu pode usar uma fonte não regulada a transformador pra alimentar o motor, ou usar um resistor NTC de 2 a 3 ohms pequeno pra limitar a corrente de partida ao que a fonte aguenta. Daria pra experimentar colocar capacitores de alto valor tipo 2200uf, uma vez carregado o capacitor supriria a demanda de corrente na partida... mas ai tem o risco do capacitor estando descarregado "ajudar" a derrubar a fonte chaveada.

@Adsr você ja deve ter conferido a crimpagem dos cabos ne? o importante é que a ordem das cores fiquem igual nas duas pontas, e se tiver, é legal testar com um testador de caos pra ver se os 8 fios estão dando bom contato, as vezes uma única lamina em um conector com mau contato ja é o bastante pra baixar a velocidade. Também se possível tenta conectar um PC por vez pra ver se "isola" a fonte do problema, por exemplo um cabo ruim entre um dos PC ou ate mesmo um PC com placa de rede mal configurada.

@Adsr Tem outros equipamentos ligados nessa rede? por exemplo algum roteador velho, repetidor wifi ou um TV BOX? se tiver um equipamento 10/100 em um switch, ele pode baixar a velocidade de comunicação das portas pra "acompanhar" esse equipamento.

@ZaaK Acho que se fosse um comportamento normal, o LED deveria piscar independente de mexer no fio ou não, o teste que eu mencionei era pra descartar a possibilidade de algum mau contato na tomada/adaptador, ou mesmo um estabilizador de tensão fazendo os "tlec" e desconectando o carregador... isso de piscar ao mexer no conector pode ser mau contato ou uma solda rachada no conector de força, talvez com a passagem de corrente a solda "esquenta" e o contato melhora, fazendo ele parar de apagar o LED. Seu notebook tem bateria removível? você ja tentou tirar a bateria e mexer no fio do carregador pra ver se o notebook chega a desligar?

@ZaaK Tenta ligar primeiro o carregador no notebook e com o notebook firme em uma mesa, e depois você liga a fonte na tomada, se ele ainda assim piscar então deve ser algum procedimento normal do notebook, é importante ligar o carregador direto na tomada, nada de estabilizadores ou filtros de linha baratos com tomadas frouxas, ou adaptadores frouxos.

@cruzdf Se quiser arriscar faz um teste antes, liga a fonte sozinha fazendo um jumper no fio verde e preto, depois com uma chave de fenda faça um curto proposital na linha de 12V em um molex de HD, se a fonte desarmar indica que ao menos a proteção contra curto e talvez sobrecarga dela esta ativa, dai da pra ligar no PC provisoriamente e evitando rodar jogos, por outro lado se a proteção de curto dela estiver desativada, típico de fonte genérica, ela simplesmente pegaria fogo e você livra seu PC da bomba, lembre-se de fazer esse teste com a fonte no cão e longe de materiais inflamáveis.

@Fencing Teria que testar os cabos de rede, se estiver mal crimpados, as vezes a lamina na ponta dos conectores perde pressão, principalmente em cabeças baratas e em ferramenta de crimpagem ruim, ou mesmo com fio partido a velocidade cai, no cabo de rede tem 8 fios divididos em 4 pares trançados, pra 1gbps voce precisa dos 8 fios em ordem e com bom contato, com 4 fios/2 pares trançados voce consegue ate 100mbps, mas se o cabo for longo ou tiver mais um fio quebrado ai a velocidade cai para 10mbps.