Lost Byte

@Guilherme Espíndola Qual a placa de vídeo e cabo utilizado? Usa algum tipo de adaptador/conversor?

Teste usando cada pente de memória de forma separada.

@Caio Said Mas de alguma forma isto lhe prejudica? Caso não, é simplesmente questão do monitor em si. O meu monitor é similar, ele custa dar vídeo ao iniciar o PC e geralmente só aparece algo durante o login, mas mesmo assim consigo entrar no BIOS apertando a tecla Del quando quero. As vezes nem é problema, e sim observações de diferenças de comportamento quando trocamos uma peça.

@Caio Said Seu monitor possui alguma opção de padronizar o tipo de conexão/entrada primário? E isto acontece também ao reiniciar o PC ou apenas na primeira vez que liga ele? Alguns monitores , digamos, podem "custar" a reconhecer algum sinal de vídeo.

É uma melhora considerável, afinal usar adaptadores genéricos pode mais atrapalhar do que ajudar. (questão da polaridade dos pinos corretos, componentes usados, etc) Deixar como padrão de 3 pinos é algo bom de certa forma, mesmo sem aterramento. (no caso, mais prático apenas, além de identificar facilmente a polaridade nos lados corretos) Mesmo sem o aterramento o iClamper funciona com certo nível de atuação. Só o recurso do disjuntor desarmar ao identificar uma corrente alta na rede já ajuda a prevenir o pior. O aterramento neste caso seria um complemento para descarregar corretamente a tensão extra digamos, evitando choques ao contato.

@PedromEdits Os logs de eventos aparentam se tratar do driver Nvidia, logo ou é a placa de vídeo ou algo afetando ela. (teoricamente) Você pode tentar seguir as dicas deste vídeo:

@PedromEdits O sistema antes ficava no HD? Caso sim, se ainda tiver o antigo sistema instalado nele, remova o SSD e teste pelo sistema do HD. Caso não, troque a porta SATA 3.0 utilizada do SSD. Outra sugestão seria utilizar o CrystalDiskInfo para ver se a unidade de armazenamento está em boas condições, como também checar os cabos de alimentação da fonte e o cabo SATA.

Dual Band significa que consegue trabalhar com duas faixas de frequência (2.4GHz e 5GHz), sendo cada uma delas um valor máximo de velocidade diferente, logo 733Mbit/s usando as duas faixas ao mesmo tempo. Infelizmente este tipo de marketing é pouco esclarecido e induz o consumidor ao erro. No link abaixo você confere em detalhes na última coluna, que é referente a seu modelo: https://www.ASUS.com/event/2014/network/ASUS_AC_family_chart/solutions.html Ali especifica "300Mbps (2.4GHz) 433Mbps (5GHz)" = 733Mbps "prometidos". Provavelmente ele se referia a conexão por rede Ethernet (cabeada), onde cada porta LAN suporta até 100Mbit/s (Fast Ethernet). Logo, sim, o ideal para usar toda a velocidade disponível no novo plano em praticamente todas as conexões, é ao menos ter suporte ao Gigabit Ethernet (até 1Gbit/s ou 1000Mbit/s). Caso compre um novo roteador de banda larga, sugiro algum com tecnologia Wi-Fi 6.

Você não especificou a configuração completa de seu PC. A resolução afeta significantemente o desempenho, ainda mais se for querer atingir em média 144 FPS para aproveitar os 144Hz do monitor. Mesmo assim, na faixa de R$1000 um monitor 144Hz maior que FullHD é difícil. Enfim, qual a configuração completa de seu PC e qual o orçamento para o monitor?

@Dr.C Como não estipulou o valor aproximado, sugiro o LG 24" UltraGear 24GN600. 144Hz com painel IPS, com um tempo de resposta excelente para IPS. Está na faixa de R$1000~1100.

@Dr.C Caso sua placa-mãe possua o recurso de "Flash BIOS", é bem simples, podendo realizar a atualização apenas com os componentes básicos instalados (nem precisa de monitor também). Porém caso não tenha este recurso e precisa atualizar para poder ao menos dar vídeo, complica, precisando de outro processador compatível para poder dar vídeo e realizar o processo tradicional. No caso do Flash BIOS, o procedimento é simples:

Algo de nível RX 6500XT, mas não será um ganho legal. Assim como o amigo acima comentou, a sua atual fonte é aceitável, porém para alguma placa de vídeo mais forte, a troca da fonte é necessária.

@thiagomartinslo Experimente ligar o cabo de força da fonte direto na tomada para ver se o mesmo ocorre. Depois, teria que iniciar o processo de isolamento de problema. Caso seu processador possua vídeo integrado, remova a placa de vídeo e use a saída a placa-mãe. Se possuir mais de um pente de memória, experimente um deles de cada vez. Limpe os slots de RAM e os contatos dos pentes (um limpa contatos por exemplo) e repita o passo 2. Remova as unidades de armazenamento e todos os dispositivos, mantendo apenas o teclado, tente ligar novamente. Lembrando de sempre remover o cabo de força da tomada/filtro na hora de mexer com as peças. Se nada resolver, pode ser algo haver com o processador ou a placa-mãe.

@harukissei Qual a configuração completa de seu PC? (incluindo o modelo e marca da fonte de alimentação)

@thiagomartinslo Você utiliza algum estabilizador, filtro de linha ou liga direto na tomada? Você testou a fonte então? Qual foi o teste?

@TheVoid188 Seu teclado possui um algum software? O primeiro passo seria resetar as configurações do teclado, podendo ser tanto pelo software ou até mesmo por algum atalho no próprio teclado. (na dúvida, consulte o manual dele)

Provavelmente os arquivos responsáveis por iniciar o boot estão na partição do HD. Isto é muito comum ocorrer quando o sistema é instalado com NVMe e HD conectado no PC ao mesmo tempo, principalmente se o HD já havia algum Windows antes. Nestes casos, para evitar algo assim é recomendado deixar apenas o NVMe conectado ao instalar o sistema, assim é obrigado a criar a partição de boot naquela unidade.

Estabilizador hoje no PC é uma das piores coisas, pois fontes modernas cumprem bem o papel de estabilizador (selecionar e trabalhar com a tensão da rede elétrica). Eu diria que o uso a longo prazo junto com as quedas de luz devem ter afetado algum ou alguns componentes. A indicação é usar direto na tomada, com no máximo um DPS (filtro de linha) e/ou algum nobreak devidamente dimensionado. Sugiro que desligue o PC, remova qualquer equipamento ligado na tomada (inclusive o cabo de força) do próprio PC, e então retire a bateria do CMOS. Aguarde uns 2 min e a coloque novamente, e então ligue o PC novamente agora direto da tomada. Se o sintoma continuar, pode ser algo relacionado a placa-mãe, visto que houve previamente um teste com a Corsair CX550. Aliás, ligou o PC usando o estabilizador também durante este teste? Não há problema algum desligar a fonte após o desligamento do PC.

Para fins de testes, use apenas os 2 pentes de 8GB no PC, porém com um deles no Slot 2 e o outro no Slot 4 (a ordem mostrada aí é uma das menos indicadas, pois tem mais chances de erros e problemas de desempenho) Mas quanto é a média de FPS que você tem?

Nos dê exemplos de jogos e médias de FPS. Este vídeo integrado é para quebrar galho nos jogos, não faz milagres, ainda mais em 1080p.

No meu ainda pouco entendimento sobre, creio que seja algum bloqueio vindo do modem Claro (ou seja, do provedor) em relação ao roteador em específico (provavelmente alguma regra aplicada e atrelada ao endereço dele que nunca mais foi atualizado). Isto explica o motivo do bloqueio de qualquer dispositivo (inclusive o switch) conectado ao roteador. O caminho lógico seria verificar com a própria Claro esta questão, ainda mais se ela possui o direito de acesso remoto ao roteador.

Se tratando de conexões de vídeo, seria o tipo de sinal que o cabo transfere. (sinal este gerado pela placa de vídeo) O sinal seria tipo a diferença entre TV de tubo antiga (analógica) e TV digital. Em relação aos cabos em si, geralmente: Analógico: D-Sub/VGA e DVI-A Digital: DVI-D, HDMI, Display Port (DP) Muitos adaptadores simplesmente "conectam" entre si os cabos conectados a eles, porém a modulação entre digital/analógico ainda é necessária, logo o ideal nestes casos é um conversor.

@Jolavo Eu experimentei o Windows 11 por umas 2 semanas e não notei nenhuma diferença de desempenho na minha máquina em relação ao Windows 10 e também não apresentou algum bug. Mas ontem (02/02/2024) acabei por voltar ao Windows 10 devido a introdução de overlay de menus (como clicar com o direito na tela inicial e ter que selecionar uma opção para ter acesso ao menu tradicional) e algumas funcionalidades/opções menos intuitivas. Visualmente o Windows 11 é bonito e com algumas melhorias interessantes em alguns aspectos como pode utilizar vários blocos de notas ao mesmo tempo e ter nativamente um programa similar ao Winrar, mas fora isto, para meu uso diário, não consegui aguentar as novas burocracias para realizar tarefas básicas.

Sim, isto é normal. A tomada aterrada faz com que o terceiro pino (do cabo de força da fonte de alimentação) descarregue esta tensão (digamos de sobra) para o fio terra, logo quando não há o aterramento, esta tensão acaba descarregando em qualquer objeto que possa conduzir ao encostar no gabinete. (talvez minha explicação não seja totalmente correta, mas seria mais ou menos isto na prática) Quando você encosta no gabinete, principalmente descalço, você acaba sendo o "terra".

Sinceramente, seria trocar 6 por meia dúzia. Não vejo motivos para trocar a placa-mãe só por trocar no momento. Mesmo que haja diferenças como PCI-e 4.0 e Wi-Fi, não há algum benefício imediato em relação ao hardware atual, tanto em placa de vídeo como em qualquer outra peça a princípio. Dada a situação de imprevistos seu, aconselho fortemente em guardar o valor da troca da placa-mãe e então comprar uma placa de vídeo melhor mais adiante. (Obs: Espero que consiga um novo emprego logo)