Ferox Graxaim

Boa tarde! Vim disponibilizar para todos gratuitamente o manual de serviço completo da Sanyo CTP-6710, uma TV de meados dos anos 80 que quando pesquisa na internet mal encontra fotos, e quando procura por manual de derviço só encontra o esquema elétrico picotado em duas ou quatro páginas (precisando imprimir e juntar para ver). Então como eu tinha o manual de serviço completo aqui em casa, decidi digitalizá-lo em alta qualidade (600 DPI cada página, 1200 DPI o esquema elétrico). E tive o trabalho de juntar as partes do esquema elétrico numa página só, assim só imprime quem quiser. Como o arquivo é muito grande para postar no fórum, pode baixá-lo aqui no meu drive!

Boa tarde! Outra dúvida a respeito do meu toca-fitas já citado. Eu havia ajustado o nível de reprodução e gravação com o volume do computador a 90%, reproduzindo uma freqüência de 400Hz. Medindo com osciloscópio, 94% do volume é o máximo que ele não clipa, e ajustei o 0dB do toca-fitas baseado nos 90%. Com o volume em 90%, o toca-fitas só clipa se eu ajusto o nível de gravação até um pouco acima dos ponteiros dos VUs já terem colado no final. Mas eu notei um detalhe: quando deixo em 94%, o VU do toca-fitas mede +1dB. Acima disso a senóide começa a clipar, mas fica audível para meus ouvidos só com o volume do PC acima de 96%. Devo reajustá-lo para que com o PC em 94%, os VUs colem no final? Ajusto apenas os VUs ou todo o ganho de reprodução e gravação? @BCP

Eu tinha alterado os dois, mas pesquisando e vendo vídeos de técnicos eu vi que não existe uma tensão exata, e sim é testando e equilibrando nível e bias pra ver se a gravação fica no mesmo dB que tocou. Aí consegui ajustar corretamente. Mas agora estou com outra dúvida que acho melhor criar um novo tópico.

Obrigado pela resposta! Quando entrei em contato nem questionaram do motivo de eu querer IP público sem CGNAT, só falaram que tem que ir pessoalmente lá pra assinar novo contrato e diseram que tem 30 reais de acréscimo na fatura. Minha solução vai ser reduzir a internet pra 600Mb (atualmente tenho 1Gb) e sair do CGNAT. Assim não muda nada no valor da fatura que já pago. Eu só tenho 1Gb de internet porque os contratos foram mudando e eu só mantive a fatura e aumentei internet, mas na prática raramente consigo tirar o proveito máximo de 1Gb, só com acelerador de downloads e mesmo assim nem todo servidor chega a essa velocidade. E como só eu que uso internet aqui em casa... 600Mb está ótimo.

Bom dia! Eu estava ajustando os níveis do meu tape deck, que estavam desregulados, e sem querer acabei mexendo nos dois trimpots de tensão de bias. Agora eu não tenho referência para ajustar de novo! Eu tenho um osciloscópio Caltek CA8016, 10MHz, 1MΩ, 25pF. Na escala de 1volt por divisão com a ponteira atenuada pra x10, medindo no cabeçote as senóides ocupam um total de 4 posições, que pela lógica seria 40Vpp (20V RMS). Mas segundo ChatGPT (que não dá pra confiar 100%, essa tensão é muito alta e deveria ser no máximo 5V no modo ferro. O que está dentro da escala do osciloscópio, mas a questão é que a ponteira está em X10, então segundo o ChatGPT, se estivesse certo essa medição deveria ocorrer com a ponteira em X1. A questão é: para quem realmente é um ser humano experiente e entende de eletrônica antiga, qual medição deve mostrar ao medir os pinos do cabeçote com o osciloscópio? Quantos Vpp? Quanto à freqüência, um ciclo completo ocupa 7 microsegundos por divisão, o que daria uns 143KHz pelo que calculei. Isso também está dentro do padrão?

@GabrielLVEntendi, obrigado!

Me refiro a não ter mais CGNAT, e sim tornar o IP privado público e não ter mais essa separação para ocultar o IP real.

@ArtuurVBom dia! Depende do usuário comum com pouco conhecimento, do que ele faz no computador, do nível de conhecimento de computação, etc. Pra um usuário comum que só usa computador pra acessar internet, ou que também trabalha em escritório mas está acostumado com ferramentas que existem pra Linux de maneira nativa (como LibreOffice), Linux é a melhor opção. Para quem usa computador para jogar e só usa Steam, Linux vai servir bem caso os jogos que a pessoa jogue não tenha problema com anti-cheat nível kernel, e nesse sentido será melhor, pois jogos costumam ter desempenho melhor no Linux que no Windows. Agora se a pessoa quer jogar jogos antigos instalados por CD/DVD, ou usar outras plataformas que não sejam Steam (UPlay, Origin, Epic Games Launcher, etc.), aí precisa ser um usuário que esteja disposto a passar um pouco mais de trabalho utilizando ferramentas de compatibilidade como Lutris ou Heroic. Da mesma forma se a pessoa faz questão de usar Microsoft Office ao invés de LibreOffice (ou até mesmo Google Docs que é totalmente online), precisa que ou tenha alguém com mais conhecimento para instalar para ela, ou ela mesma estar disposta a passar um pouco mais de trabalho para aprender o uso intermediário do Linux e de ferramentas de compatibilidade. Basicamente: uso básico que tenha tudo 100% funcional em Linux sem precisar configurar nada, Linux é sempre melhor. Não só por ser gratuito como também pela segurança e desempenho/estabilidade. Agora se a pessoa tem um uso muito específico que no Windows funciona sem nenhuma configuração adicional, mas no Linux precisa configurar usando terminal por exemplo, só vale a pena usar Linux se o computador for muito fraco para Windows 10/11, ou se a pessoa quer priorizar privacidade, e não se importa de ter um pouco mais de trabalho.

Bom dia! Eu criei um servidor de TeamSpeak, mas tem um problema: pelo fato de eu ter IP privado, para que outras pessoas consigam entrar no meu servidor eu preciso que instalem programa de rede VPN similar ao Hamachi ou Radimin. Mas eu gostaria que isso não fosse necessário, que as pessoas consigam conectar através de algum tipo de DDNS dinâmico sem precisar instalar nenhum programa. Afinal uso Linux, e Radimin VPN não existe pra Linux, e Hamachi pra Windows tá horrível de instalar e utilizar atualmente. E qualquer alternativa retro-compatível entre WIndows e Linux precisa criar conta. Existe uma maneira de fazer DDNS compatível com portas TCP e UDP, dentro de um sistema com IP privado? Eu gostaria de solicitar IP público pra minha provedora, mas isso aumenta 30 reais na fatura de internet. Desde já agradeço! @Rio McCloud Eu sei que tu entende de TeamSpeak, então estou te marcando.

Faz sentido. Mas pra saber se a qualidade é equiparável precisa saber quais CIs DAC e ADC estão sendo usados, e saber a qualidade dos componentes (porque só o CI não determina a qualidade final do áudio). Sim, tô pensando em fazer isso, talvez comprar uma malha de cobre ou de alumínio (pra evitar oxidação de mistura de alumínio com cobre), e aterrar na base do gabinete com um parafuso. Mas primeiro tenho que trocar de fonte, pois minha fonte já está dando indícios que precisa ser trocada. Às vezes só isso já resolve. Acho que o único jeito de saber se o cabo tem blindagem é descascando. Mesmo que não tenha um fio separado pra aterrar a blindagem, o próprio negativo normalmente é usado como blindagem. O negativo pode ser uma malha de blindagem em torno dos demais fios por exemplo. Desde equipamentos de áudio de muitas décadas (que eu tive contato), sempre foi assim: negativo do áudio ligado ao negativo da fonte, ligado à alguma coisa que sirva como blindagem (como o próprio gabinete metálico por exemplo). De qualquer forma não pretendo trocar de placa de som a menos que seja necessário. Para mim a qualidade de áudio dela é suficiente para meu agrado. O toca-CD é pré-amplificado, ou amplificado? E considerou também o equipamento ligado no toca-CD (usando o mesmo tanto para o toca-CD quanto pra saída da placa de som)? Isso também afeta a qualidade. E a diferença entre ele e a placa de som era de definição do áudio (detalhes audíveis) ou questão de sonoridade mais/menos agradável? Porque dependendo de qual dessas duas for, pode ser questão de circuito amplificador/pré-amplificador também, e não o CI de DAC em si. Até capacitores interferem na qualidade. Mas quanto ao assunto original, vou fazer alguns testes, e citá-los aqui com os resultados.

Sim, uso ele o tempo todo em todos os aparelhos. O problema acontece especificamente no painel frontal do meu computador, e mais nenhum outro lugar. Nem no conector traseiro do computador. Esse fone original não custa 150, no site da AKG é 300 reais e em lojas confiáveis custa no mínimo 250. É um fone que tem muitas falsificações e deve-se desconfiar se for vendido por menos de 200 reais. É um fone que é tão barato pelo que ele entrega porque mais ou menos 90% do preço que tu paga é alto-falante, e mais ou menos 10% é construção. O áudio dele impressiona pela aparência e preço, tanto que é usado em palco e estúdios. É muitas vezes anunciado erroneamente como fone profissional justamente por ser usado por profissionais, apesar de ser um fone que foi projetado pra usar com walkman nos anos 80, concorrente direto do Koss Porta Pro. Amplificador não precisa, embora um bom pré-amplificador garanta uma qualidade de áudio melhor. Mas meu fone é bom o suficiente para perceber a diferença de qualidade de som para áudio on-board e off-board por exemplo. Eu já uso um filtro de linha Clamper Energia 8. Clamper Energia 8 é um excelente DPS classe III, mas não é a melhor opção para filtragem de ruídos da rede elétrica. Só que o problema não é ruído da rede elétrica, e sim ruído eletromagnético de dentro do gabinete. E pelo que vi tem relação com a placa de vídeo, pois durante reprodução de vídeos (mesmo sem áudio), o ruído muda. Minha ideia era fazer um mini-circuito de filtragem na saída, o indutor já tem (o anel de ferrite), só precisa de capacitor. Isso na minha teoria. Eu acho mais provável que esteja afetando sinal já amplificado, pois o ruído só acontece no conector de fone do painel frontal. Concordo, inclusive essa placa de som foi até recomendação tua na época, e tu me alertou sobre ela não ter a blindagem que modelos mais caros de placa interna tem. Agora se essa placa de som tem algum ruído na saída traseira, meu fone não é capaz de captar. E inclusive tentei fazer isso antes de usar o anel de ferrite mas não resolveu muita coisa, o que ajudou mesmo foi o próprio anel de ferrite. Até imaginei que poderia afetar o som, mas não tive certeza. Quanto ao anel de ferrite não notei diferença no som depois de usá-lo, só a melhora por diminuir muito o ruído (agora com ventilador de teto ligado nem escuto o ruído, pois o ventilador abafa). tecnicamente alguma diferença tem que fazer, mesmo sem conectar em aterramento. Mas de fato conectar no aterramento é melhor mesmo, o que acha da ideia de comprar uma malha de cobre para envolver o cabo, e ligar um fio nele e parafusar no gabinete? Não tenho ferramenta pra prensar esse tipo de conector. Acho que fazer uma blindagem como falei acima é mais fácil de eu conseguir. Interessante, e provavelmente estou precisando trocar de fonte mesmo. Vou fazer o teste sem a placa de vídeo. Mas sobre a placa de som, creio que já esteja no conector mais afastado da placa de vídeo. Mas vale conferir, vou fazer isso depois. Apesar que a maioria dos PCs tem áudio integrado pior do que algumas placas-mãe de 2004 kk. Mas igual a diferença de preço é bem absurda mesmo considerando ter 6 DACs e uns 2-3-4 ADCs. Se fosse por isso a minha placa de som não custaria muito mais que 4x o valor do DAC simples USB. Eu chamei ele de médio-alto nível por causa de uma falsa noção que eu tive de que baixo nível seria apenas fonezinho de camelô, enquanto médio nível seria qualquer fone minimamente decente. Quando pessoal fala de fone "de entrada" imagina fone podre, eu esqueci que fone de entrada decente é melhor que fone "gamer". É como eu disse nessa resposta há umas linhas acima: Clamper Energia 5 é excelente como DPS classe III, mas pra filtragem de ruídos é o mínimo do mínimo. E infelizmente tá cada vez mais difícil achar filtro de linha que é focado em cumprir o papel de filtro de linha. Melhoraram o DPS desses filtros mas pioraram a filtragem de linha kk. Não pretendo comprar DAC ou trocar minha placa de som agora, a qualidade dela pra mim é suficiente. Mas agradeço as recomendações. É que querendo ou não ainda é uma placa de som de entrada, esses toca-CDs antigos custavam proporcionalmente (em valores corrigidos) 10x mais caro que essa placa de som, então é de se esperar que tenha som melhor.

Como eu disse, é um chiado inconstante meio "digital" se isso faz sentido, é inconstante e muda conforme o uso do computador. Estou usando placa de som e não áudio da placa-mãe, como já foi dito. No áudio traseiro da placa de som não faz ruído. Mas o áudio traseiro já estou usando para ligar no receiver, e eu gostaria que quando usasse fone tivesse o som direto da placa de som, sem passar pelo receiver. (Até mesmo porque o receiver a saída de fone é P10 e esses adaptadores P10 pra P2 estragam muito fácil. Além disso quero ter uma experiência mais neutra com o fone, sem interferência da mudança de som causada pelo receiver (e o próprio receiver tem um pouco de ruído no fone), mas nesse caso é ruído normal de aparelho da época). Como eu disse, não é falta de aterramento, pois não é uma freqüência de 60Hz e nem é constante. Se fosse aterramento teria o mesmo problema no áudio traseiro. É interferência eletromagnética do próprio computador no cabo que vai para o painel frontal. Aliás meu computador está aterrado. Amigo, eu agradeço a boa vontade de ajudar, mas se for pra eu trocar minha placa de som que paguei acho que 500 reais nela na época (que convertido pra hoje daria quase 1000 reais) por um DAC de 38 reais xing-ling, faz mais sentido eu usar o áudio on-board traseiro da placa-mãe pro fone e a placa de som pro receiver (ou vice-versa). Só porque o fone não exige amplificador, não significa que qualquer DAC dá resultado satisfatório, ainda mais pra um fone de médio-alto nível que detecta de maneira muito mais notória quando o DAC é ruim do que um fone de camelô. Eu quero resolver o problema do ruído de interferência eletromagnética que acontece apenas no painel frontal, o anel de ferrite amenizou bastante, mas não o suficiente para eliminar totalmente o ruído (ainda é audível quando não tem nenhuma mídia reproduzindo). Eu sei que uma das maneiras de filtrar ruídos é com capacitores, o próprio Clamper Energia 5 usa capacitor para filtrar ruídos da rede elétrica, mas se alguém tiver uma solução melhor que eu não tenha que investir em DAC externo do mesmo nível ou melhor que a minha placa de som, eu agradeço.

Bom dia! Eu tenho um gabinete Gigabyte Triton 180 que comprei novo de estoque antigo (new old stock, pra quem gosta de termos em inglês e não entende quando é falado em português kkk). Minha placa de som é uma SoundBlaster Audigy FX na qual o áudio do painel frontal está ligado nela. Meu fone é um AKG K414P. Esse fone, por ser muito sensível, detecta ruídos que fones mais baratos não detectam ou se detectam é muito baixo. E pelo fato do cabo do áudio do painel frontal funcionar como uma espécie de antena para as interferências eletromagnéticas internas do computador, o ruído é captado pelo meu fone, e é como uma espécie de chiado digital que varia conforme o uso do computador. Já tentei passar o cabo por trás da chapa do gabinete que segura a placa-mãe, e embrulhar as partes expostas do cabo em papel alumínio (obviamente isolando tudo pra não fechar curto em nada), mas não fez diferença nenhuma. O que ajudou MUITO foi usar o anel de ferrite que veio de brinde com meu gabinete, 6 voltas do cabo de áudio nele foram suficientes pra amenizar muito o ruído a ponto de qualquer áudio reproduzindo no computador abafá-lo completamente. Mas eu ainda escuto quando não tem nada sendo reproduzido, e isso incomoda um pouco. Tive a ideia de colocar dois capacitores na saída de fone, um para esquerdo e um para direito. Acham que isso pode ajudar? Se sim, qual a capacitância, tensão e o tipo de capacitor? (poliéster, cerâmico, eletrolítico bipolar, etc.) Se não for a melhor solução, qual seria? Um anel de ferrite melhor? Ou enrolar um anel de ferrite no cabo do fone também? (o que iria ficar chato caso queira usar o fone em outros lugares, pois teria que ficar desenrolando e isso pode estragar o cabo). Desde já agradeço!

Os ruídos pareciam vir do aterramento do tubo, e quando desliguei o monitor (que ele dá aquele ruído de estática), o ruído dava interrupções de mais ou menos 2 segundos enquanto descarregava a estática do tubo até parar totalmente. Coisa que não acontece no outro monitor do mesmo modelo. Com o tempo usando o ruído piorou, até que uma hora parou de vez e desarmou. Cada vez que tentava ligar, ele dava ruído e desarmava. Achando que poderia ser solda fria, desmontei o monitor inteiro, e ressoldei soldas frias. Agora eu devo ter fechado algum curto, pois ao tentar ligar ele fica dando um "tec tec tec" constante, como se a fonte estivesse desarmando. Depois vou desmontar ele e ver onde está o curto e testar de novo.

Bom dia! Eu já fiz uma postagem no fórum a respeito de um problema parecido com outro monitor: Mas esse em específico tem uma diferença: o outro começava a desfocar sozinho depois de pouquíssimos minutos, e ajustar o foco apenas adiava o problema. No caso desse Samsung que estou usando agora, ele liga, e por 45 minutos tudo funciona normalmente. Depois desse tempo, começam pequenos estalos + piscadas na tela, com um intervalo que varia mas é sempre longo um do outro. E notei perda gradual de foco até ficar horrível de enxergar. Agora ajustei os trimpots de foco do monitor, e parece que não voltou a desfocar. Preciso testar com o monitor desligado por um tempo pra ver se ele vai ligar desfocado e focar com o tempo, ou se ele vai manter o foco frio e perder o foco de novo depois de um tempo ligado, ou se ele vai estabilizar. Conforme o que acontecer, alguém sabe qual pode ser o defeito? Desde já agradeço! @BCP