ChicoCybergoth

Saudações colegas.

Estou precisando montar um sistema onde alimentarei um amplificador de som e um notebook na mesma bateria e estou com medo de acontecer um loop de terra pois não saberei como resolver e receio danificar algo.

Fiz um esquema simples para ajudar a explicar o que pretendo.

Alguém consegue me ajudar com essa questão?

Agradeço a atenção!

PS: Coloquei em verde o sinal de audio entre a placa e o amplificador.
Azuis são as conexões do amplificador com as caixas, são bridge então não usam o terra comum.

@Renato.88 então amigo, eu também perdi um multímetro Uni-T (na época valia R$200, hoje nem tenho noção) por conta da medição de corrente, mas foi erro meu, estava medindo corrente de um lado e tensão do outro na bateria do carro, acabei esquecendo de trocar a ponta de prova da porta, deu curto pelo multímetro, nunca mais foi o mesmo.

Como os alicates não me atendem pois são feitos para correntes mais altas do que preciso medir então estava atrás de um multímetro barato pra isso, se torrar não perco muito, entende?

Entendo superficialmente como funciona a leitura de corrente em série, o que me deixou confuso mesmo foi a informação de tensão máxima presente no manual, 25v/36v me pareceu muito baixo, e ter uma tensão máxima nesse tipo de leitura me apresentou problemas a mente, não fez "qualquer" sentido (fora faiscamento de alta tensão e tal), por isso vim pedir ajuda pro pessoal aqui que certamente entendem mais do que eu.

@Renato.88 Essa ideia dada pelo @.if  (medir a tensão sobre um resistor em série) funcionaria para medir corrente alternada? (essa que tem sido a dificuldade)

@Alexandre RS amigão, você sabe me dizer se essa ideia de dar várias voltas no alicate daria certo se fossem tipo 100 voltas?

@.if Ah sim! Mas creio que isso seria cuidado básico com qualquer multímetro.
Muito obrigado pelas informações!

@Alexandre RS nossa amigo! Essa eu não conhecia, nunca tinha pensado nisso também, vou ter que tentar, talvez eu tenha que dar umas 100 voltas no alicate pra chegar na medida que eu preciso hahahaha.
Obrigado pela informação!

Fiz uma foto do bichinho...
Creio que o shunt seja aquele resistor grande R005.
Tem um bom espaço entre as trilhas, não acredito que teria faiscamento mesmo aplicando uns mil volts.
Gostaria de ver o outro lado da placa mas por medo de dar mau contato no display vou preferir deixar.

@DiF entendo amigo, mas ainda acho que as mensagens que EU mandei na dita conversa deveriam ser mantidas.

Obrigado pela atenção.

@.if show amigo! Você acha então que eu posso fazer uma medição com ele nessas condições sem me preocupar muito? 

Sobre seu projeto, acho MUITO interessante!
Se ele medir corrente DC também seria ainda MAIS interessante!

9 minutos atrás, Renato.88 disse:

Nesse caso é melhor um alicate amperímetro. 

 

Isso de ter que interromper um fio pra medir corrente não é boa ideia, ainda mais na rede ac de 220V.

Então amigo, os alicates são para medir corrente "alta", eu preciso medir coisa pouca, tipo 50mA, 200mA, daí esses alicates não servem, eu até tenho um.

Saudações colegas.

Estava precisando de um multímetro barato que medisse corrente AC, esbarrei nesse Modus 118A que no anuncio dizia ter tal função, então comprei, mas ao ler o manual na instrução do amperímetro diz o seguinte:
"No more than 36v DC or 25v AC voltage is entered between port 10 and port COM"

Onde diz "port 10" creio que faltou o A, seria "port 10A", daí faz sentido.
Preciso medir o consumo de alguns equipamentos AC leves dentro de casa, 220v, mas essa informação de 36v me quebrou!

Daí fiquei pensando e não consigo entender porque a tensão medida faria diferença num amperímetro se provavelmente o que ele tem dentro é um resistor shunt, o maior perigo seria uma tensão alta demais faiscar dentro do multímetro (e não seria com 36v nem com 25v), fora isso não consigo ver outra razão.
Tentei conversar com o meu pai, mas não chegamos num acordo.
Vocês tem alguma opinião sobre isso?
Faz algum sentido?
Será que faltam zeros na tensão escrita no manual? (360v e 250v)
Estou com medo de medir algo e perder o equipamento.

Agradeço a atenção.

@DiF agradeço a resposta amigo, mas continuo achando estranho a pessoa ter acesso a apagar as MINHAS mensagens no MEU celular.

Saudações colegas, sou novato no uso do Telegram, a alguns dias atrás eu estava conversando com um amigo, acabamos nos desentendendo e a conversa sumiu!
A conversa sumiu completamente!
Tudo o que a pessoa me enviou assim como tudo que eu enviei pra ela.
Eu até consigo compreender que a a outra pessoa consiga apagar as mensagens do celular dela mesma, ou o que ela me enviou do MEU celular, mas apagar o que EU enviei do MEU celular é realmente algo que eu não consigo compreender, é como se a outra pessoa tivesse acesso total ao meu celular, app ou pelo menos a conversa, isso não me desce.

Alguém sabe me dizer se isso é normal, o Telegram realmente tem essa função, fiz algo errado, meu celular foi invadido???

Estou muito confuso com essa situação.

Agradeço a atenção!

@Carlos Russo Então amigo, pode me dizer o que mais seria interessante saber do projeto que eu te passo, mas é basicamente isso, preciso pegar um sinal de audio separar graves para um lado, médios e agudos para outro.

Conheço os filtros RC, não entendo a fundo mas tenho impressão que um filtro passa baixa irá permitir a passagem dos graves mas irá "torrar" o restante das frequências (jogando para o terra), mas preciso dessas frequências, não posso torrar elas... se é que é assim.

@Renato.88 então amigo, filtros ativos vão consumir energia, a briga por energia é bem grande nesse projeto, mas dependendo de quanto talvez dê, você teria algum circuito para sugerir?

Qualidade de som não é bem o foco do projeto, mas claro que está muito em pauta, acho que energia seria o primeiro lugar, depois a qualidade.

Tentei colocar um divisor desse passivo dentro da caixa (desse que citei) mas perdi 3dB, daí desisti.

Obrigado!

Saudações colegas!

Estou precisando separar frequências de audio para um projeto.

Teria que separar os graves para um lado, médios e agudos para outro, isso tudo em nível de sinal de audio, depois seriam amplificados separadamente e ligados nos falantes correspondentes.

Eu nem sei se o termo "crossover" é o certo pra isso, pesquisei bastante e só aparecem aqueles divisores de frequência para colocar dentro da caixa de som, depois do som amplificado.

O sistema vai trabalhar com pouquíssima energia disponível, então, quanto mais simples e mais econômico melhor, cada mA conta.

Vocês conseguem me ajudar de alguma forma? Sabem de algum circuito ou de como pesquisar por isso? (pode ser que eu não esteja sabendo pesquisar corretamente).

Muito obrigado!

Bom final de ano para todos!

Pessoal, agradeço a atenção de todos, eu vou desistir do "projeto" pois o equipamento que deu problema no momento é um rádio de carro daqueles de SUPER QUALIDADE daquela marca que tem vários lasers, sabe?! Trocado com Dotz a alguns anos atrás, os componentes são SMD, eu não tenho nem peças nem equipamento pra efetuar as trocas, fora que acho que nem vale o empenho de consertar isso.

De qualquer forma pra mim foi bem valioso, aprendi várias coisas, então agradeço a todos novamente.

Grande abraço, bom fim de semana.

11 horas atrás, Renato.88 disse:

Sim. 

Não é difícil de acontecer, ele não fica totalmente "apertado", fica num meio termo suficiente pra atrapalhar o funcionamento do aparelho. 

Deve testar os botões um a um com o multimetro, de preferência fora do circuito. 

Testar fora do circuito... só de pensar na trabalheira já dá vontade de desistir! hahaha

Nesse caso, um rádio de carro Multilaser acho que nem tá valendo mesmo.

1 hora atrás, alexandre.mbm disse:

Outra possibilidade bem plausível é um dos resistores estar zoado

Pensei nisso, mas acho estranho um resistor desse zoar do nada assim sendo um aplicado apenas sinal nele, sem corrente, sem aquecimento...

Mas sim, poderia, todos os botões zoariam.

1 hora atrás, alexandre.mbm disse:

 

Nos dê uma noção de quantidade.

Cara, assim dentro de casa, nesse momento uns 4, fora outros que já foram descartados.

Mas uma vez aconteceu de eu comprar 6 mesas DMX e todas as 6 deram o mesmo problema, tive que devolver, foi só dor de cabeça.

@Renato.88 Você diz, como se ele tivesse ficado trancado apertado?

Me parece meio difícil mas é plausível.

Qual a melhor forma de eu localizar esse defeito?

@Renato.88 Certo Renato, eu acho que conheço esse sistema, mas assim, concorda comigo que se houvesse problema em um botão aconteceria isso apenas em um botão, concorda?
Porém, o que estou tendo em todos os aparelhos que todos os botões ficaram doidos ao mesmo tempo.

Se for isso aqui, dá pra ver que o defeito em um botão não afetaria os demais.

Saudações colegas.

Estou tendo um problema aqui meio recorrente, então vim pedir ajuda do pessoal que entende mais do que eu.

Vários aparelhos meus de uma hora para outra acabaram ficando com os botões "loucos", você aperta um botão e ele faz função do outro, geralmente parece que a função ficou aleatória embora algumas vezes a impressão é que o botão de fato trocou de função com outro.

Por exemplo, meu rádio do carro apertava o play ele dava next, e por um tempo ficou assim, depois voltava ao normal, depois ficava doido.

Teve outro som tipo mini system caseiro que ficou com os botões completamente aleatórios, simplesmente não tinha mais como usá-lo.

Espero que isso não aconteça só comigo.

Existe alguma explica que possa estar acontecendo?

Algo em comum nesses tipos de dispositivos que explique isso?

As vezes parece uma epidemia, acho bom nem deixar um perto do outro, vai que transmite! hahahah

Grato!

@labcc Foi instalado um Windows 7 que já é conhecido, sempre funcionou bem, SP1 e IE11, para a instalação do IE11 vão mais algumas atualizações baixadas direto do site da MS.

Tá complicado.

@Rafael Tuco Mesmo assim amigo, o meu ainda está funcionando tudo normal, eu não vejo porque a instalação nova não possa funcionar.

O PC dele já está com o 10 e não está dando certo o que ele quer fazer, queremos tentar o Windows 7 para ver se melhora, na verdade, já tivemos melhoria de desempenho usando o 7 mesmo com os problemas, porém, está impraticável de usar.

Boa tarde prezados.

Ontem meu amigo me apareceu aqui em casa com a máquina dele querendo instalar o Windows 7, como ainda é o sistema que eu uso, instalo e sempre instalei na minha máquina a de amigos, pensei "fichinha", como sempre!

Belíssimo engano!

Nunca passei tanto trabalho para instalar um Windows 7!

Tudo corre bem até precisar navegar, onde começam a aparecer as mensagens "sua conexão não é particular" (NET::ERR_CERT_DATE_INVALID), tanto no Brave, quanto IE e Chrome.

Todas as soluções da internet que encontrei foram tentadas, drivers atualizados, SP1, Internet Explorer 11, data/hora, limpar cache, até no gerenciador de certificados eu fiz procedimentos, NADA!

A maioria das coisas feitas com auxílio de outro PC pois até mesmo alguns updates do site da Microsoft são impossíveis de baixar na própria máquina por conta do problema.

Eu simplesmente percebi que não consigo resolver esse problema, motivo de estar solicitando ajuda aqui.

Fico ainda mais preocupado pois, como é o sistema que eu uso tenho medo de passar pelo mesmo na próxima formatação da minha máquina.

Alguém consegue dar uma luz?

Agradeço desde já.

Prezados, passando para agradecer a atenção de todos, porém, como o problema não se apresentou mais eu não consegui dar seguimento a investigação.

Boa tarde prezados.
Para dar um parecer...
Troquei a placa principal porém o problema se manteve, então troquei a fonte e deixei a TV ligada por umas 4 horas direto e o problema não se apresentou, então acredito que isso tenha resolvido, contudo, o problema exato eu nunca vou saber qual foi.

Em 03/12/2021 às 22:36, lucas35 disse:

Essa TV da muito problema no regulador IC1103

Vou dar uma olhada, mas você acha que esse componente pode dar esse problema intermitente assim?

13 horas atrás, BCP disse:

Faça uma verificação nas soldas da placa fonte antes de partir para a troca dela, o problema ai pode ser só mau contato!.

Boa ideia amigo!
Tentei aqui, encontrei dois pontos meio suspeitos, refiz a solda mas não fez diferença, a tv acendeu o botão, eu liguei ela, fez o som dela iniciando e desligou tudo.

Não entendo muito, mas os pontos eram em um ponto da placa que eu acho que fazem parte da alta tensão que alimenta o backlight, então acho que não faria muita diferença mesmo.

Você tem alguma outra ideia?

Obrigado pela atenção.

Saudações prezados.

Tenho uma TV LG 47LG60FR que está desligando sozinha.

Ela funciona um tempo, depois desliga, apaga completamente, até o botão liga/desliga apaga.

Se deixar um tempo (as vezes bastante tempo) e ligar de novo ela volta, mas repete o problema.

Comprei a placa principal no MercadoLivre, troquei, porém o problema voltou, então ACREDITO que não seja a placa principal.
Estou pensando em trocar a fonte, o que acham?

Alguma outra ideia?

Agradeço!