GabrielLV

Cometeu um grave erro pois essa é uma versão "beta", ela de tempos em tempos recebe atualizações que ainda estão em fase de teste, justamente pois a versão Insider é uma versão destinada a usuários que querem contribuir com o desenvolvimento do Windows testando, dando feedback e vendo o que está por vir nas novas versões. Por serem atualizações BETA, acho que está bem óbvio o que pode ter acontecido... https://insider.windows.com/pt-br/ Simplesmente desinstale essa versão e instale o Windows 10 Home que é destinado ao usuário final (faça isso SEMPRE do site do fabricante, nada de baixar isos "gamer" "lite" de canais do youtube por ai). https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows10

Por que exatamente você está utilizando uma versão Insider? Você é testador de atualizações?

Fonte e peças queimadas no geral não tem conserto (dependerá muito do estrago que foi causado, mas é extremamente provável que não há conserto). Fora que um eletricista muito provavelmente não terá equipamentos nem peças necessárias para efetuar esse tipo de reparo, quem teria seria um profissional de eletrônica.

Qual a configuração completa da sua máquina? (Marca e modelo do processador, placa-mãe, memória RAM, HD/SSD e fonte)? Qual o seu Sistema Operacional? E por onde o baixou (pelo site oficial ou por algum outro lugar?) Você usa o PC diretamente na tomada ou usa no estabilizador? Responda todas as perguntas acima para podermos lhe ajudar.

Primeiramente um mesmo erro informado pela tela azul pode ser causado por várias coisas diferentes, por tanto foi um erro ter se focado só em uma coisa e principalmente continuar utilizando o PC apresentando problemas, deveria ter o levado a uma assistência assim que viu que o problema continuou mesmo após a substituição das peças. Qual a configuração completa da sua máquina? (Marca e modelo do processador, placa-mãe, memória RAM, HD/SSD e fonte)? Qual o seu Sistema Operacional? E por onde o baixou (pelo site oficial ou por algum outro lugar?) Você usa o PC diretamente na tomada ou usa no estabilizador? Responda todas as perguntas acima para podermos lhe ajudar.

De fato não existem (pelo menos, eu não encontrei) testes a respeito dessa fonte, mas isso não automaticamente a qualifica como bomba. A fonte Raptor 500W tem uma certificação de 2018, o que é estranho já que só vi ela no mercado agora, não sei se isso é comum ou não por tanto não irei emitir opiniões... https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSuppliesDetail.aspx?id=0&type=2 Dei uma pesquisada rápida no Google tentando achar a etiqueta desta fonte e não achei resultados, por tanto, caso alguém consiga achar, faça uma análise baseada nas informações apresentadas pelo artigo do KairanD: EUUU pessoalmente prefiro utilizar e manter minhas recomendações apenas em fontes que foram aprovadas em testes, mas isso é apenas minha opinião pessoal e nem sempre isso será um critério 100% válido (as fontes CX e TX da Corsair estão ai pra provar isso). Apesar de EU fazer isso, é um pouco demais chamar de "atitude irresponsável" quem a recomenda, afinal se o motivo para tal foi o fato de não existirem testes que comprovem sua qualidade, podemos dizer também que não existem testes que comprovem que é um produto ruim, então qual o sentido de julgar isso como "atitude irresponsável"? No mais, cabe ao autor do tópico decidir se tal fonte vale ou não a pena ser adquirida baseada seu no orçamento (e claro, fazendo isso por sua conta e risco).

Recomendo que faça os procedimentos desse vídeo para testar seu hardware: Além dos procedimentos do curso Windows Rápido e seguro: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQfECKnJK6Rz9qY1__n_Bv7i4mJdBrX1e

Novamente, se apenas o Windows está instalado no SSD, então não é o SSD o responsável pelo problema, afinal qual seria a lógica de um SSD defeituoso causar lentidão em um programa/software que nem sequer está instalado nele? Qual jogo exatamente está lhe causando problemas?

Você não disse que o problema ocorre até mesmo quando conecta o HD dele no seu PC? Isso claramente indica que é o HD que está defeituoso... Faça os procedimentos que disse no outro post para verificar a integridade do HD.

Se apenas o Windows está no SSD, obviamente que ele não tem relação alguma com seus jogos. Sobre as quedas de FPS: Drivers atualizados? Se sim, os atualizou pelo site do fabricante ou por algum atualizador de drivers?

Vá em Iniciar > Configurações > Personalização > Barra de Tarefas > Abaixe a página e clique em "Ativar ou desativar os ícones do sistema" > Veja ali se existe algum ícone relacionado a bateria desativado, se tiver, ative-o. Faça o mesmo em "selecione os ícones que devem aparecer na barra de tarefas"

O problema está ocorrendo com o HD de notebook, é isso? Se for, então: 1- Baixe e instale o HDTune Pro: https://www.hdtune.com/download.html Abra-o, vá em File > Options > Benchmark > Full Test > Mude a setinha para "accurate" e clique em OK. Deixe a caixinha "Read" marcada e clique em Start, deixe o teste rodar até o final, tire print dos resultados e poste aqui. 2- Faça um teste de integridade no seu HD utilizando o Data Lifeguard Diagnostic: (https://support.wdc.com/downloads.aspx?p=3) e veja se é informado algum erro. Se sim, isso indica que existem defeitos físicos no seu HD e nada pode ser feito a não ser substituí-lo. 3- Baixe e execute o CrystalDiskInfo, veja se é informado algum erro em todas as unidades. Tire uma print e poste aqui. (link de download: https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/)

Esse hardware não é compatível com o Windows 7. Você terá que dar outro jeito de arranjar uma mídia de instalação do Windows 10.

Qual a marca e modelo da fonte? Só saber a potência e a certificação não quer dizer muita coisa. Usa o PC na tomada ou no estabilizador? E sim, dependendo da ocasião e da utilização, ele pode causar gargalo caso esteja com algum problema e/ou já tenha sido muito utilizado e estar praticamente no fim da vida útil (o que duvido que seja o caso já que é um SSD de 1 ano e 6 meses).

Como foi citado acima, você pode tentar alguma distro do Linux. Agora sobre a sua questão, eu já instalei o Windows 8.1 em máquinas antigas (e alguns amigos também já o fizeram em PCs de clientes), e notamos que em várias ocasiões ele consegue ter um desempenho superior ao Windows 10, então recomendo que instale-o e teste

Pule para o próximo comando.

O uso normal de um computador é 30~40 graus em idle. Em dias quentes dificilmente (e dependendo da região onde você mora) esse valor pode aumentar, mas nunca chegaria a absurdos 55 graus, quanto mais 75º em uso comum. Use o seguinte parâmetro: Se em um uso normal a temperatura está acima de 50º, já é um indicativo de problemas. Por você ter colocado uma pasta térmica de maior qualidade, provavelmente ela lhe deu uma redução de uns poucos graus (a redução seria muito maior em circunstâncias normais), o suficiente para que os problemas que antes ocorriam não ocorressem mais, mas não muda o fato de que algo está errado com o notebook pois ele JAMAIS chegaria a 55 graus em idle (especialmente com uma pasta térmica de qualidade como a Grizzly Kryonaut).

Você disse que instalou um "I3 de oitava geração", não cite informações das quais você mesmo não tem certeza do que são pois assim estará nos confundindo e dificultando a resolução do seu problema. Quais peças exatamente você colocou no seu PC? Comprou uma nova placa-mãe? Um novo processador? Novas memórias RAM? Descubra essas informações e informe-as no seu próximo post.

Formatar e restaurar são coisas diferentes. Em uma, você zera seu HD/SSD e reinstala o Windows do 0, na outra você restaura a imagem do sistema para o padrão de fábrica (ou seja, você deixa seu Windows do mesmo jeito que estava quando o adquiriu). Se você simplesmente quis "formatar" seu Windows, isso já mostra que você está buscando a informação no lugar errado pois você citou ali que "o povo" diz que é o "gbplugin" (novamente, esse arquivo é utilizado por plug-ins bancários), claramente mostrando que você estava vendo um tutorial do qual ensina a solucionar um problema que não tem nada a ver com o seu. Irei citar aqui alguns procedimentos, faça-os exatamente como eu disser. 1- Utilize o botão "reparo de inicialização" da tela de reparo. 2- Abra o prompt de comando e digite: bootrec /fixboot bootrec /fixmbr bootrec /rebuildbcd Veja se o problema persiste. Se persistir, digite: bootrec /scanos Tire uma foto e poste aqui e pule para o próximo passo 3- Digite "bcdedit" e tecle enter Localize o item "osdevice" onde informa a partição que o Windows está instalado (na imagem acima, ela está na partição E:), e então utilize o seguinte comando sfc /scannow /offbootdir=X:\ /offwindir=X:\windows (atente-se aos espaços antes de cada / e \) Neste comando substitua X pela letra informada no comando bcdedit. 4- Ainda baseado no comando acima, digite CHKDSK X: /R, substituindo X pela letra informada no bcdedit. Veja se o problema persiste após os procedimentos acima.

Idle 48~55 graus? Essa deveria ser a temperatura de uso normal e não em idle. Sinto informar mas as temperaturas estão MUITO longe de serem normais. Você pode ter resolvido o problema de não conseguir baixar um vídeo mas as temperaturas continuam absurdamente altas. Sugiro que você simplesmente leve este notebook a uma assistência técnica, afinal, pastas térmicas mais caras diminuem sim o aquecimento mas não fazem milagres.

Não confunda daqui pra frente Como assim você instalou um I3 de oitava geração em um computador com 2GB de ram? Se você tinha apenas 2GB de memória, provavelmente sua placa-mãe era DDR3 (incompatível com processadores da 8a geração), pois os módulos de memória RAM DDR4 só são achados a partir de 4GB. Você adquiriu uma nova placa-mãe, novas memórias RAM, o que exatamente você adquiriu? Nos dê informações detalhadas e EXATAS, pois você confundiu tudo.

Ok. Citei que fizesse isso pois, segundo o que li, algumas atualizações do Windows v17XX estavam causando problemas em impressoras epson, sendo que a Microsoft posteriormente lançou uma atualização para corrigi-la. https://www.ghacks.net/2017/11/17/microsoft-confirms-epson-printer-bug-caused-by-november-2017-updates/ http://borncity.com/win/2017/11/17/microsoft-confirms-epson-dot-matrix-printer-issue-after-november-2017-patchday-here-are-fixes/ Link para a atualização lançada: https://support.microsoft.com/en-us/help/4055038/november-21-2017-kb4055038 "Como receber essa atualização" "Essa atualização vai ser baixada e instalada automaticamente pelo Windows Update. Para baixar o pacote avulso dessa atualização, vá para o site Catálogo de Atualizações da Microsoft"

1- O selo 80plus é uma certificação de que aquela fonte consegue "comprovadamente" aproveitar pelo menos 80% da energia da tomada (ou seja, quanto maior a eficiência, menos desperdício de energia). Porém, o selo 80plus hoje em não quer dizer NADA, sendo que é um erro gravíssimo você se basear nele para adquirir uma fonte pois existem modelos que são certificados e mesmo assim em testes não conseguiram atingir a eficiência rotulada (e se mostraram verdadeiras bombas). Leia aqui para entender de uma forma mais resumida o que é o PFC ativo: https://www.oficinadanet.com.br/post/18367-o-que-e-pfc-ativo E leia este artigo também: 2- JAMAIS se baseie somente na potência rotulada pela fonte. Existem modelos de 500w por exemplo que explodiram ao atingir menos do que isso, pois eram verdadeiras bombas mal projetadas que não entregam o que prometem, e isso vale tanto para fontes PFC Ativo quanto sem. 3- A fonte "entrega 450W", ta, idai? É a mesma coisa que eu falar que "eu te vendo um carro, ele tem quatro rodas" dai você chega lá pra comprar o carro e é uma réplica do carro dos flintstones. Olhar só para a potência de uma fonte (como se isso por si só quisesse dizer algo) é a mesma coisa que olhar para um carro só pela quantidade de rodas. 4- Todas as fontes irão puxar um valor X da tomada, a eficiência irá dizer o quanto dessa energia será aproveitada (você deseja que ela seja o mais aproveitada possível), o resto será transformado em calor (lembrando que quanto mais energia a fonte desperdiça, mais calor ela gera, e maior vai ser sua conta de luz). 5- NÃO EXISTE fonte "real". JAMAIS escolha uma fonte pelo rótulo "gamer" (fontes devem ser de qualidade em TODAS as ocasiões e não só para "gamers"), pelo rótulo "potência real/watts reais" (isso não existe, do contrário, existiram também "wats irreais", "racionais", "irracionais", "naturais", "inteiros", etc.) e muito menos escolha uma fonte só pela sua potência e/ou pelo selo 80plus, pois existem modelos com essa certificação que em testes além de não atingirem a eficiência rotulada, se mostraram verdadeiras bombas. SEMPRE pergunte para quem entende do assunto (ou vá em fóruns como aqui mesmo) a respeito de determinada fonte, pois do contrário você estará correndo o sério risco de adquirir uma bomba que irá prejudicar o bom funcionamento do seu PC. Veja estes vídeos para entender um pouco mais sobre o assunto: Totalmente equivocado, pois qual seria a lógica da fonte puxar mais energia para "suprir o superaquecimento" sendo que ao fazer isso ela estaria aquecendo mais? Edit: Leia este excelente artigo também:

Vá em Iniciar > Configurações > Atualização e Segurança > Clique em "verificar se há atualizações", instale todas as disponíveis e reinicie o PC. Veja se o problema persiste após isso.

Isso não ocorre pelo simples fato do computador só poder iniciar UM S.O por vez, não existe a possibilidade de iniciar os dois. Tudo OK com as prints que você mandou. E porque você fez a transferência do Windows para o SSD e depois retornou? Porque simplesmente não o manteve no SSD? Existem 6 partições no seu HD, por qual motivo possui todas elas?