Thiago Miotto

Comecei a medir e desenhar o circuito para entender melhor o funcionamento. Algo que não entendi, os botões frontais, entram direto no u6. Agora os botões de programação, que netram no u4, passam naquela pecinha preta escrito 104 (se tivesse que responder questão de prova, eu diria que é um resistor). No funcionamento normal dessa placa, esses botões de programação precisam de toques longos, enquanto os da frente tem resposta imediata. Esse componente pode ser responsável por isso?

As entradas analógicas podem virar saídas digitais se for necessários. Acrescentando que não vi ninguém comentar acima, elas são numeradas a partir da última porta digital. Ex: no Uno, a porta analogica 0 é a digital 14, a analógica 1 é a digital 15, e assim por diante.

Poste uma foto por favor. Pela descrição fica bem difícil alguém saber

Muito bom mesmo. Me deu a luz de por onde começar Eu tenho todos os manuais da máquina - mas o esquema eletrico que existe, só fala da ligação entre placas e motores, tipo, diz que j1 é conector para placa principal, j2 para lcd, no placa principal, diz que o chicote tal tem fio azul pro motor1, fio amarelo pro motor 2 e assim por diante, mas não fala de esquema das placas. Mas vou desenhar para onde vai cada um desses 4 fios de dados, é a melhor forma de entender como a informação ocorre. Uma dúvida. Se eu fizer um cabo Y, ligando a placa principal, essa placa e um Arduino, eu conseguiria ter uma leitura de como é enviada os dados para essa placa (os 4 cabos de entrada). Fiz o teste ligando a placa original e essa, no multímetro eles ficam com +5V dc direto. Mas olhei na placa principal e se entendi corretamente tem um 74hc14d que alimenta estes 4 fios. Pelo que li, isso é utilizado para reduzir perda de informação pelos fios.

Sei que não faz muita diferença. Mas corrigindo meu ultimo post. São 10 botões e não 8. Esqueci dos botões de programação do outro lado da placa (o que aparece na foto no caso)

Quando tu fala do 764hc14d se digital. Seria que ele emite ou 1 ou 0? Pergunto isso, pois pelo que entendo Se tem 8 botões e só um fio de comunicação, só teria 2 jeitos de comunicar. Ou via corrente diferentes com resistores de potência diferente, ou alguma peça trasforma esse aperto em sequencia de bips nesse fio. Foto da placa inteira: https://photos.app.goo.gl/dXTqTq6ct8ekso7S7 u2 e u3 - 74hc14d u5, u4 e u6 - Hc165 u1 e u7 - MM74HC Pelo que entendi lendo os datasheets do hc165 ele seria capaz de fazer isso de transformar um sinal de um fio em pulsos no outro fio.

Tu já tentou usar outro dispositivo no usb da tv? Pode ter estragado lá. A tv tem mais portas USB?

Sem querer eu colei meu desenho de novo. Este teu desenho é a melhor solução. Se tu quer velocidade, tu pode usar um módulo pronto como aquele primeiro que postou, ou fazer essa instalação do exemplo da @if.. Em ambos os casos, eles podem ir no lugar do Rele 2, já que servirão para desligar também.

Pelo que entendi, o hc14 transforma 1 em 0 e 0 em 1. Depois que desenhei percebi esta questão que eu estava lendo as entradas. É o que chamo de placa de interface do equipamento que estou fazendo a eletrônica do outro post.Ele tem 8 botões, 1 display lcd e pode conectar alguns outros equipamentos nela. A unica comunicação entre a placa principal e essa é através deste conector. Os outros fios são utilizados para estes outros equipamentos. Meu objetivo mínimo seria conseguir ler o aperte destes botões no arduino. O objetivo maior seria conseguir utilizar o display e ler os botões. Estou desconfiado que para fazer o display funcionar vou ter que fazer comando de ligar e desligar fios para dar sinais para as letras.

Estou tentando entender o funcionamento da placa na base da tentativa e erro. Acho que após desenhar entendi melhor o circuito.Pelo que entendi olhando o esquema de funcionamento do 74hc14D, são 4 fios de entrada de dados e 1 de saída de dados. Uma coisa que não entendi é porque retorna 1023 quando faço analogRead nos fios amarelo, rosa, laranja e verde. A Dúvida que eu teria, é se posso ir fazendo testes, colocando em qualquer um desses pinos. o + 5 do arduino, para ir monitorando como será o retorno do pino da trilha em azul. adicionado 7 minutos depois Quando eu falei de AnalogRead, eu liguei um jumper direto do pino do conector que sai dessa trilha que desenhei de amarelo para a porta analógica do arduino. E mesma coisa pro Rosa, laranja e verde.

Boa Noite Estou fazendo testes, para ver como um teclado de uma máquina funciona se eu quiser usar ele fora da aplicação original: https://photos.app.goo.gl/TA6KSwTkUGQMRVjc6 Os cabos vermelhos estão ligados num +5 e num ground do Arduino Os demais cabos eu estava ligando nas portas analógicas 0,1,2 e 3 Estava retornando sempre 1023 em todas portas. Aí quando percebi que um desses pinos ia para uma entradas de sinal do hex inverter, liguei o +3,3 do arduino nele e ao apertar 1 dos botões, uma porta analógica cai de 1023 para 0. Eu acredito que se eu ligar no +5 possa ter mais resultados e talvez entender o funcionamento de todos botões. Mas fiquei com medo de estragar esse chip 74HC14D ligando ele numa das entradas de sinal. Alguém pode me confirmar se eu posso ligar ele aí?

Posso estar falando bobagem, mas pelo que pude rapidamente ver abrindo o link que o Yan postou e vendo o código lá, você define a porta a ser usado no código.

O problema é que só achei o modelo para venda no Aliexpress. Jeito é comprar lá e pausar o projeto até a alfandega liberar o pedido. Daqui uns 2 meses volto aqui postar o que ocorreu.

Se tu quer ligar e desligar com o arduino, esta seria a solução. Até prefiro ela devido a segurança. Além disso, tu pode colocar o modulo pwm no lugar desse rele liga e desliga.

Eu tinha pensado diferente. Mas teu jeito funciona tb. Mas tu vai ligar 1 relé por vez. quando for inverter, desliga um rele e liga o outro. Na verdade, tu pode usar só 1 rele do jeito que tu fez. Relé desligado vai girar de um lado, relé ligado vai girar pro outro. Liga um dos fios no NO do teu desenho, no NC do outro.

Estes fios que desenhei são os que envolvem o capacitor. o que liga na tomada segue direto no ventilador segue igual

Exato. Tu teria que configurar rotina em algum app integrador. Essa lâmpada funciona por qual app? Não recomendo. Os sonoff se perdem da rede com alguma frequência. Se tu liga e desliga ele (o que ocorre quando tu desliga no interruptor), eles se acham sozinhos. Mas se tu fizer isso, você terá que desenroscar a lâmpada e enroscar novamente E por fim, eu recomendo sempre o sonoff mini, que tu fica com o interruptor e a lâmpada funcionando.

Acredito que não tenha como, pois quando tu mexe no interruptor tu corta a luz. Existe interruptores que só enviam o sinal para que a lâmpada apague e acende.

Esses 2 mesmo que pensei O pwm tem que ser nas portas que tem ~, pois nem toda porta é apta para pwm Quanto a inversão, acho que é tu vai ter que fazer a ligação assim adicionado 5 minutos depois

Eu fui olhar de novo o datasheet do mosfet da placa original e percebi uma coisa que não tinha visto antes. Uma features dele é "linear current limitation". Pelo que entendi o próprio mosfet não deixaria passar muita carga. Isso faz algum sentido?

Para inverter a rotação neste caso, creio que a melhor hipótese é usar relés e fazer uma ligação com o NC e outra no NO. Eu já vi modulo de 1 relé com 2 saidas, mas não achei agora. Se não achar, pode usar o módulo de 2 relés, e liga os 2 ao mesmo tempo. Quanto a velocidade, ela altera com pwm. Você teria que por um triac ou relé de estado sólido. Eu só estou em duvida se ele pode ser tanto no fio branco, quanto entre o capacitor e rede, ou somente num desses pontos.

O botão editar ainda existe, mas mudou de lugar. Clique nos 3 pontinhos no canto que ele está lá

Muito obrigado a todos. Como posso marcar o tópico como resolvido? Ou isso é somente para moderadores?

Aproveitando o assunto Pretendo montar um arduino stand alone, que será alimentado por uma entrada 24V de um transformador e ponte retificadora e passará num regulador de tensão 7805. Pelo que entendo funcionará, mas como gostaria de ter algo entre o atmega e o 24V que limite a corrente e principalmente queime antes de queimar o ci.

Comparando a foto do teu reator, com a foto do link, FP (que pelo que entendi é eficiência, não seria problema) e o THD. Uma coisa, esse reator que tu tem, parece ter sido melhor projetado para 110V (pois justamente esses 2 numeros são melhores e bem próximos do reator de uv em 110). Se tua rede for 110, acredito que funcionará, se for 220 é bem mais fácil de acontecer o que o Tito comentou