Mikhail Kosevich Volkov

@SVDanilo, boa noite! Bem-vindo ao Clube do Hardware! Polling rate acima de 500 Hz é imperceptível, e abaixo de 1600 DPI é imperceptível qualquer diferença de sensor acima de um PMW3310. Como apontado no tópico do Reddit que o @Pedroou mencionou, há mais ou menos uma década todo desenvolvimento de sensores acabou ficando pela eficiência energética pois já havia chegado a um patamar com o PMW3366/PMW3360 que é praticamente impossível de melhorar de forma significativa a menos que alguém, por exemplo, queira usar acima de 6000 DPI, e a esse ponto maior sensibilidade no jogo em si é mais beneficioso que jogar a DPI nas alturas com as resoluções de computadores usadas hoje.

@Weckman. em luz disso eu creio que possa até ser problema com a tua fonte ou aterramento em sua casa, sem brincadeira. Qual modelo de fonte estás usando? A tomada que usas é aterrada?

@TheVoid188, boa noite! Pode ser apenas um nome para debounce time, no qual o mais alto melhor em termos de durabilidade para evitar cliques duplicados no futuro. Porém como só a Redragon vai saber se o mais alto é o 1 ou o 10, se nada estiver explicitado no manual, coloca em um extremo do gráfico e se der clique duplo, muda pro outro extremo pra ver se resolve e mantém lá. Imagino que queiras dizer que quanto mais lento selecionado, mais tempo tem que passar entre os dois cliques para que ambos sejam registrados, correto? Pois o oposto não faz sentido. A todo modo, se for isso, é exatamente a questão. Quanto maior debounce time, melhor para durabilidade. Só não pode ser muito mais alto a ponto de ser perceptível, porém é extremamente difícil percebermos mesmo comparado diretamente a mouses antigos com debounce time mais alto - e que duravam mais.

@Matheuspc1995, boa noite! Sim, a diferença é considerável em qualidade de som.

@Kevin Aguiar, só comprar um dos Cooler Master recomendados pelo @Pedroou e ser feliz. Ficha técnica nenhuma vai te fazer ter melhor desempenho que mesmo um G203 mesmo a nível profissional se você não tiver afinidade com o formato/ergonomia do mouse, então recomendo testar se possível qual é o que mais tens afinidade. Para pegada fingertip eu iria de MM710 ou MM712 ou, minha escolha favorita, o MM311 que é sem fio. Eu não sei se o codificador rotativo desses mouses têm algum defeito a longo prazo, pois sei que muito mouse com codificador mecânico apresenta algum problema a longo prazo, porém isso é padrão de mercado e não tem pra onde fugir fora alguns poucos Zowie e Vaxee que ainda utilizam codificador óptico (além da Logitech, que ainda usa em alguns modelos). Zowie é muito bem feito, porém não vejo justificativa para o preço absurdo.

@Weckman, fui procurar e infelizmente ao que parece não se acham mais mesmo :(. Não duvido que tenham alterado espessura das pernas também, então acho que a única alternativa é ou comprar no Aliexpress os Akko CS mais antigos, ou comprar switches Huano igual os originais.

Isso é criar tempestade em copo d'água. Essa quantidade de cliques é muito mais que suficiente para uma vida útil de vários anos. E o G305 possui switches para 20M. Na prática esses números não são de (quase) nenhuma importância para a durabilidade dos mouses hoje em dia, há switches com menor expectativa que dura mais, e switches com maior expectativa que duram menos. O que define a durabilidade no mouse hoje em dia acaba principalmente sendo debounce time, visto os switches do G402 Hyperion Fury de 20M, muita gente ainda tem esse mouse sem nunca ter dado um double click com quase uma década de uso. Não é difícil aferir que mouses hoje com os mesmos switches tiveram sua vida útil reduzida artificialmente para "beneficiar" tempo de resposta - o que sinceramente chega a ser piada porque o bounce do D2FC em todas variações aparenta ser 1ms pelo datasheet, (destaque para a palavra "aparenta", pois não é dito de forma clara como nos switches Cherry) valor que é impossível de um ser humano perceber. A justificativa de redução de debounce time, ao que vi, cai sobre tempo de resposta, que praticamente não é perceptível, e cliques por segundos, nos quais nenhum ser humano foi registrado passar de 16, e a menos que alguém passe de 50 ainda dá muita folga para, por exemplo, um debounce time de 10ms que faria o mouse durar horrores. Os valores mais altos que vejo na internet são geralmente de pessoas que reduzem o debounce time para fazer o mouse ter double click intencionalmente, o que deveria ser considerado trapaça, mas não é algo mensurável pois cada double click tem uma variação de tempo diferente ao contrário de um macro. Claro, se você colocar um switch de 100M no mesmo mouse que vem com switches para 20M, ele vai durar mais, porém se colocar em um Logitech atual, provavelmente ainda vai durar menos que um Cooler Master com debounce time ajustável utilizando switches 20M... Por fim, não há como saber se um mouse vai durar sem analisar se o firmware possui debounce time programável ou alto o suficiente para evitar problemas. Mouses da Logitech no geral começaram a ter baixa durabilidade há ao menos uns 8 anos desde que os G403 surgiram no mercado, e hoje em dia com toda a linha antiga eliminada, só sobrou porcaria que só serve pra dar problema, e eu não excluo o G Pro X Superlight recomendado pelo @Middoken, pois encontrei pessoas comentando sobre na internet. Com esses mouses é mais difícil pois o preço inviabiliza a compra para muitos, então há um espaço amostral menor, logo, menos pessoas reclamando quando há defeito. As melhorias de sensor após o PMW 3366 são irrisórias na prática em resoluções que costumamos usar hoje e se resumem simplesmente a eficiência energética, é extremamente raro pessoas jogarem acima dos 6400 Dpi onde um PMW 3389, por exemplo, deixa de ter desempenho perfeito em testes de rastreio. A maioria joga abaixo dos 3200 onde mesmo um PMW 3310 tem desempenho OK, e abaixo de 1600 onde a vasta maioria dos que já vi em listas joga, o desempenho dele é indistinguível do 3389... Se quiser um mouse que dure, compre um com debounce time programável como alguns Cooler Master, ou um com switches removíveis como alguns ROG e RAWM.

@Weckman, de nada, uai! Um adendo: o Machenike não suporta switches Kailh. Será necessário a compra de um teclado novo para utilizá-los. Para o Machenike, os AKKO CS (a versão de 3 pinos, sem os pinos extras) são a única troca, mas se o problema aí for poeira, vão apresentar problema novamente.

@Weckman, bom dia! Bem-vindo ao Clube do Hardware! O desenho dos switches tipo MX é feito justo para evitar o ingresso de poeira, sendo mais resistentes, por exemplo, que os Alps de mesma época. Os Outemu têm folgas muito grandes e não duvido que eles sofram poeira, mas ocorrer o mesmo com Huano acho estranho demais. Claro, se ocorre em todas as teclas, mesmo as que você não usa, isso provavelmente é problema com firmware, ou há uma quantidade de poeira muito anormal em tua casa ou escritório. Minha sugestão: experimente usar um Logitech K120 ou um Fallen Pantera Eco, ou alguma coisa com Kailh Box se preferir continuar com mecânicos para ver como fica.

@leozitos, bom dia! O que te causa incômodo com os headsets? Eu também ando preferindo uso de caixas de som para algumas coisas, porém creio que para chamadas acaba ficando um pouco difícil mesmo, há alguns sistemas de cancelamento de ruído por software que são bem efetivos, porém os que eu conheço acabariam por captar voz quando sai da caixa caso o som chegue nelas. Talvez haja algum posicionamento de caixas e microfone que reduza o suficiente a captação para que acabe ficando como ruído de fundo e não distinguível, porém não vejo como seria feito com soundbar ou Alexa, mas sim com um par de caixas de som que podem ser posicionadas individualmente.

Isso é coisa que apenas o tempo dirá. Mas teclados com menor saída já foram vistos tendo problemas, e os Akko não. Como eles fizeram uma reputação entre um público exigente, não será como a Corsair que reduz debounce time e consegue ter double click com Cherry MX.

@Rian-cesar, boa tarde! Bem-vindo ao Clube do Hardware! A eletricidade trafega na velocidade da luz, então qualquer perda de tempo de resposta será irrisória, abaixo dos microssegundos. Conectá-los a um HUB USB sob a mesa, por exemplo, em teoria perde alguns milissegundos, porém não é significante para mouse ou teclado. Qualquer folclore sobre porta USB gerar qualquer diferença de desempenho nesse aspecto (ou mesmo qualquer teclado que não seja óptico/magnético com sensibilidade analógica gerar diferenças de desempenho reais, como escrevi em meu tópico sobre o assunto de teclados mecânicos e de membrana) é simplesmente balela. Porém, como o colega @Manofsystem escreveu acima, para transferência de dados e dispositivos específicos como mesa digitalizadora que trabalham com campo magnético gerado pela eletricidade vinda da porta USB, interferências no meio do caminho podem reduzir a velocidade de transferência, ou gerar tremidas nas linhas desenhadas pela mesa digitalizadora. Em USB 2.0 e USB 3.0, por exemplo, em um cabo apropriado, 5 metros e 3 metros são seus respectivos limites, e se subtrai uns 50cm para os cabos do painel frontal que passam dentro do PC. As portas USB traseiras da placa-mãe também são normalmente mais rápidas que as frontais, pois geralmente placas-mãe não tem USB 3.2 10Gbps frontal, mas têm no painel traseiro. Convém ler o manual de sua placa-mãe e gabinete para saber melhor.

Infelizmente nessa faixa é impossível a compra de um bom teclado mecânico. E importando o imposto fará passar disso facilmente. Recomendo guardares o dinheiro caso teu teclado atual já te supra, ou comprar o Fallen Pantera Eco.

@Piti , boa noite! Bem-vindo ao Clube do Hardware! Não recomendo nenhum dos dois. O Machenike ao menos tem switches decentes, mas devido a relatos de conhecidos e também alguns poucos casos de trilhas das placas com defeito, deixei de recomendá-los. O Superframe é provavelmente um lixo eletrônico em potencial, pois é muito provável que utilize switches horrorosos. Os únicos lubrificados de fábrica compatíveis com esse valor são os da Outemu. Sendo muito recente no mercado, não há como garantir que irá durar. Se for insistir neles, o Machenike ao menos pode passar dos 5 anos com cuidado. Caso não, minha recomendação é o Fallen Pantera Eco. O @Middoken talvez conheça alternativas nesse valor melhores caso queiras insistir nos mecânicos.

@Matheus09, bom dia! Bem-vindo ao Clube do Hardware! Por algum motivo, o meu monitor LG 27UL650 também apresenta comportamento estranho ao conectar o console com meu conversor HDMI da Bitfunx ou mesmo após emular alguns jogos de PS2. É possível que com um conversor de maior qualidade como os OSSC isso não ocorra, porém são bem caros. Creio que isso aconteça pela atualização de tela entrelaçada ao invés de progressiva. Não vejo como isso possa ser um problema no painel, deve ser algo relacionado à controladora. Experimente removê-lo da tomada (ao que lembro, remover cabo da fonte antes de desconectá-la da tomada não é recomendado pela fabricante), desconectar a fonte do monitor, segurar o botão de ligar por um curto período e depois conectá-lo de novo após uns 10 minutos para garantir que o circuito esteja descarregado. No meu caso se resolve sozinho após um tempo. Para evitar o problema, invista em um conversor melhor, ou conecte o console apenas a uma TV que suporte vídeo composto ou, caso tenha o cabo, uma que suporte vídeo componente.

@Matheus Lourenço 185, boa noite! O Redragon Kumara é muitíssimo inferior ao G213. A única coisa melhor que ele são as teclas que são feitas com sobremoldagem. No mais, o Logitech tem circuito e controladora superiores, e também irá durar muito mais. Se quer teclado silencioso e não quer gastar rios de dinheiro com, por exemplo, um Monsgeek MG108W e switches TTC Frozen V2 que são os mais baratos que confio, o Logitech G213 e o Fallen Pantera Eco são as melhores opções. O G213 é superfaturado, porém é melhor que o Fallen Pantera Eco e irá durar bem mais. Quanto a teclados serem melhores ou melhores sendo mecânicos ou de membrana, eu fiz este tópico sobre. Recentemente teclados com sensibilidade analógica adicionaram uma função que os permite realmente ser superiores para jogos a outros teclados, porém apenas está disponível nos teclados da Wooting e os topo de linha da Razer, fora isso nada muda quanto ao meu tópico.

@Lucas_GamerOfficial, @GuilhermeGB, @fabio2012s, @Middoken, @Luqzao ,@Mires e @EvilTwizzy, Boa noite! Foram unidos 8 tópicos sobre a mesma discussão que estavam espalhados pelo Fórum. Com isso alguns posts marcados como solução desses tópicos podem ter perdido suas marcações no processo. Conto com vossa compreensão. Atenciosamente, Mikhail Kosevich Volkov

Eu ficaria nessas mesmo, infelizmente o mercado tá bem seco de coisa que presta então não tem muito pra onde correr. São Kailh, são bons.

Isso! Para uso no controle, não vai fazer muita diferença.

@Ludson Pereira, bom dia! A qualidade do cabo deve ser suficiente para fornecer a corrente que ele precisa, que não é declarada no anúncio, então pelo padrão USB 2.0 creio ser 500mA. É muitíssimo difícil encontrar um cabo que não seja capaz de suprir essa corrente. Não é necessário um cabo que suporte carregamento QC, IQ, ou o protocolo USB Power Delivery, apesar de ser bacana ter esse suporte para carregar outros dispositivos no futuro como notebooks sem precisar comprar um cabo novo. Porém, para a longevidade desse cabo enquanto joga, recomendo que seja de boa qualidade. Gosto dos cabos da Baseus e da Toocki, Anker também mas essa última ficou com os preços muito altos recentemente. O da Baseus provavelmente é a melhor opção pelo conector mais curto para não ficar fazendo muita força no conector. Mas se quiser que a porta USB do controle dure mais, recomendo não jogar carregando e deixá-lo carregar caso esteja sem bateria. Para teu caso específico, recomendo este cabo, que é o mesmo que tenho aqui: Baseus-USB Tipo C Cabo de Carregamento Rápido Caso queiras uma opção que suporta USB Power Delivery até 100W (ou 20V, 5A): Toocki-Cabo de Carregamento Super Rápido USB C 100W

@Natalia Martins, boa noite! Qual a faixa de preço? Há alguma necessidade ou função em mente? Por exemplo: silencioso, teclas com funções multimedia, sem fio... Pretende usar para jogos ou é para uso comum? Os de mais baixo custo que recomendo são o teclado Logitech K120 ou Microsoft Wired 600 com o mouse Logitech M90, M100 ou M110.

@Cuzoido, se um teclado de membrana como o Fallen Pantera não estiver suficiente para você, eu creio que a melhor opção seria o TTC Frozen V2 lubrificado com Krytox GPL 205G0 (o processo de lubrificação pode reduzir vida útil), ou o Wuque Studio Silent Linear que já vem pre-lubrificado (mas não conheço sobre a confiabilidade deles), os TTC vão sair uns 220 por 110, o lubrificante sai uns 70 reais o frasco, os WS vão sair 75 cada 35 unidades, daí compra uma base que tenha material de absorção acústico como o Monsgeek MG108W que sai 250 na Kabum ou o Lucky65 que sai no limite dos 50 dólares em promo quando acha(e para melhor durabilidade recomendo comprar chassi de FR4 ou de aço, sai uns 50 reais a mais em anúncio separado). Teclas mais grossas ajudam no perfil de som, o valor do kit depende de qual fores pegar, sai de 50 reais até alguns que passam do limite dos 50 dólares. Resumindo: é muita grana se quiser mais silencioso que um bom teclado de membrana. Eu pessoalmente estava de olho nos TTC Frozen V2 e um Monsgeek, e não lubrificaria os switches. Meu Leopold FC900R com Cherry MX Silent Red é silencioso o suficiente para mim também, então recomendo testar algo assim, mas geralmente se quiser algo mais silencioso que teclado de membrana é grana pra caramba.

O Monsgeek MG108W tá na Kabum nesse valor. Só que não vem com as teclas, daí tem que gastar uns 40 no kit Redragon A101 ou então comprar um do Aliexpress que seja ANSI. PS: quando a esmola é grande o cego desconfia, esse valor pra switch silent é muitíssimo duvidoso. O TTC Frozen V2 por exemplo sai 200 reais a centena em promoção e esse aí sai em torno de 147 a centena. Os únicos outros de valor compatível são os Outemu silent, dos quais eu não confio.

Cara... Isso nem deve ser switch, é capaz que seja a placa de circuito impresso de baixa qualidade que foi pra cucuia. Se for mais de uma tecla, e todas as defeituosas estiverem na mesma linha ou coluna, provavelmente é esse o caso. Se for uma tecla isolada é o switch, mas é um modo de falha incomum. E teclados bons duram acima dos 20 anos... Hoje em dia os teclados estão muito vagabundos, não é incomum ver casos assim :(.

Repito a recomendação do Fallen Pantera feita pelo @Middoken. As considerações do @Pepse sobre os teclados e fones recomendados estão corretas, além do K86 ter chassi em plástico, ter switch que não sabemos o quanto duram é osso, um ano não é tempo suficiente para aferir. No passado tomamos uma aposta com Kailh vendo que eles subiram bastante a qualidade de sua fabricação - e nesse caso realmente foi justificado recomendá-los pois passaram a durar muito. Outemu é capaz de fazer boas folhas de contato, porém até onde sei o máximo que chegam a durar é em torno dos 7 anos nos modelos mais antigos, eu não colocaria confiança em outro switch feito pela Gaote durar além dos 10 anos, que facilmente é alcançado por um Logitech K120. Quanto ao fone, mesmo um Sennheiser HD650 passa a mesma impressão - e mesmo assim eles racham no meio com o passar dos anos. O Samson SR850 e o Superlux HD668B também trincam os arcos, mas como eles são fios alma de aço, não é um problema. O Arcano SHP80 faz o mesmo com a mola de aço na headband, porém ainda assim quebra os plásticos que seguram os garfos a depender do teu uso (o que é estranho pois o Hyperx Cloud que tem praticamente a mesma construção por ser o mesmo fone, mas fechado, não sofre esse problema). Ironicamente, os Beyerdynamic da linha DT também quebram igual o Arcano. Enquanto o Superlux HD660 não quebra... Pela construção dele eu creio que é capaz dele trincar nos garfos de plástico que são ocos e bem finos, fora a tiara, mas o tempo dirá. Eu prefiro recomendar opções já consolidadas no mercado enquanto não há estatística sobre a confiabilidade a médio prazo deles. Quanto a existirem fones inferiores de "marca grande", JBL, Skullcandy e Beats existem, rs. Geralmente essas placas de som USB só servem para encarecer o produto e ainda por cima são piores que alguns dos chips de áudio integrados nas placas-mãe de médio/alto custo atualmente, mas provavelmente vai ser melhor que o da MSI que fora recomendada aqui. Do meu ponto de vista são os teclados sem numérico que têm teclas a menos.