jacinto_arq

Considerando que estamos supondo problemas de hardware, imagino que você já limpou os dados da BIOS retirando a bateria, e que já verificou a integridade do SO analisando o "Histórico de Confiabilidade", certo? Então o passo óbvio seria remover os pentes de memória, limpar os contatos, inserir um único se for mais de um, independente de dar ou não problema, reinserir um pente diferente mantendo somente um e observar se o problema ocorre (tanto pode haver um problema com o pente, quanto com o slot). A seguir faria a limpeza da sua PCI-E e verificaria a integridade dos contatos. Depois, eu verificaria se os conectores de energia da sua placa-mãe, ou seja, se o plug de energia da sua fonte está conseguindo transmitir a energia que vem da fonte para a sua placa-mãe, um mau contato é muito comum, você troca a fonte mas se o plug na placa estiver ruim, ou a solda estiver rachada, não adianta nada. Verificou estes? você vai precisar de um multímetro na função "continuidade", tudo desligado, não vai queimar o instrumento porque essa tarefa faz parte do medidor de resistência. E no que diz respeito ao eletricista, sua rede é aterrada REALMENTE? Dificilmente esse vai ser esse o problema, mas evita que você seja eletrocutado conectado ao PC e PODE evitar danos a componentes do seu PC. O problema é que tem muita gente que não entende NADA mas posta vídeos sobre o assunto. Basicamente o que você tem que ter certeza é que: 1) o aterramento do pino do meio na tomada da parede vem de um aterramento ISOLADO, ou seja, em nenhum ponto da instalação esse aterramento se comunica com o NEUTRO, porque são coisas diferentes; 2) se esse aterramento realmente chega no pino do meio da fonte do seu PC, pois podem ter muitas interrupções em extensões, adaptadores ou cabeamento ruim; 3) que o FASE e NEUTRO não estejam invertidos, tem regra ABNT que basicamente é a mesma NEMA americana, só que no nosso padrão o pino do meio fica na parte superior, e no NEMA fica embaixo. Os eletricistas fazem uma bagunça, e os fabricantes não ajudam. Pesquise ABNT NBR 14136; Finalmente, 4) tenha certeza que a diferença de potencial entre seu fase e neutro estão corretas, se tem 110 ou 220 corretamente. Pode variar, claro, mas se você tem aterramento e ele é bom, se você medir a tensão entre o TERRA e o NEUTRO o ideal é que dê ZERO. Se tiver marcando alguma tensão pode ser que algum equipamento em sua rede esteja dando fuga. Aí é uma questão de ir desconectando tudo de sua tomada até identificar o problema. A não ser que você tenha um microondas, chuveiro, ou máquina de sodar em uso, é claro. Nesse caso, tem que alterar a rede para evitar tal contaminação elétrica. Boa sorte.

A fonte é muito boa, projeto moderno e os circuitos de proteção funcionam muito bem. Não tem como se arrepender. Esse conector 1x24 é para a placa-mãe, nada a ver com a placa de vídeo. Já esse 1x16 é um conector que você não acha, você vai utilizar os conectores PCI-e 6+2, que essa fonte tem num total de 6, e vai utilizar 3 deles, só os conectores de 6 pinos, ignorando a extensão +2. NÃO UTILIZE 2 CONECTORES 6+2 COMPLETOS, UTILIZE 3 DESSES CONECTORES IGNORANDO OS DOIS PINOS EXTRAS DE CADA CONECTOR. Ok?

Isso depende do restante da configuração. Utilize essa calculadora: https://outervision.com/power-supply-calculator Você vai até achar as potências baixas, mas lembre-se que os valores ali são reais, não essa propaganda que vem nas fontes vagabundas (por exemplo, se tiver escrito "500 watts REAL" é por que é vagabunda, não deve chegar a metade disso). Pesquise.

Sim, todas essas placas utilizam essa mesma bateria, CR2032. Eu tenho uma exatamente igual. O cooler deve ser compatível com seu conector, que é o Intel 2011-3. Tem muitos tipos, só não compre um muito baixo na base, prefira um com o pé mais alto, porque alguns muito baixos podem colidir com as memórias, que ficam ao lado do processador.

O procedimento de atualizar a BIOS já foi perigoso, não é mais. Algumas atualizações podem ser muito importantes, como suporte a processadores e memória superiores. Consulte no site da Dell o histórico das melhorias. Eu nunca deixo de atualizar.

@Alan Francis Ué, mas estou vendo o plug daqui, ao lado da entrada de rede...

Mas afinal de onde vem essas energia? Alguma coisa industrial? Nas residências o padrão é 120 ou 220 volts, variando um pouco. De qualquer maneira, o filtro não é um grande problema, só tem um circuito simples, o problema maior é no equipamento que você vai ligar nesse filtro. Afinal não estamos tratando de um estabilizador ou transformador, mas sim de um filtro de linha, que nãoénada mais que uma extensão com um fusível e um pequeno circuito supressor. Tem que ver se o equipamento a ser ligado nesse filtro suporta os 250V...

Não é desinstalar drivers, é sim instalar os drivers originais. Se você mudou o SO no site do fabricante devem estar os drivers originais, eles devem ser mantidos.

Se fosse algum componente alguma coisa fritaria, seria um curto-circuito. Provavelmente a informação de carga é falsa, não está carregando. Pode ser o controle de carga, verifique e tente instalar os drivers originais, mantendo o Windows 10.

https://outervision.com/power-supply-calculator

Assumindo que você esteja utilizando um monitor de 24 polegadas e 3 coolers, e que você jogue até 8 horas por dia, seu sistema vai demandar 254 w, então o mínimo recomendado para a fonte seria 304 w. Só que isso não é tão pouco quanto parece, pois a maioria das fontes não informam corretamente a potência. Se estiver escrito "Real", ou watts reais, ou coisa parecida, é porque não é. De posse desses números, como você não que ter comput funcionando no limite da segurança, sugiro uma fonte de boa qualidade com potência de 500 w, e se for utilizar um nobreak, UPS de 600 VA.

I5 de 3º geração é o limite, heim? Mesmo assim é um bom conjunto apesar de desatualizado, meu neto tem um com uma 770 e roda games bem. Estando com a placa GTX 750 até que está no preço, mas essa fonte aí está abaixo da demanda, você vai ter problemas mesmo não instalando um HD, então esqueça os 400 W. Considere uma fonte boa com no mínimo 500 Watts por causa dessa 750 ti. E tasca cooler nesse gabinete.

As duas são boas, mas pelo que entendi até agora ambas utilizam placas fabricadas pela Kllisre. O que a Atermiter faz é dar uma incrementada para atender ao mercado de jogadores. O mesmo acontece entre Huananzhi e Jingsha, porisso as placas são tão parecidas. De qualquer maneira os preços são equivalentes, só presta atenção nas dimensões da placa, algumas são maiores e não cabem no gabinete ATX. O resto é sorte, a placa não ser danificada na viagem, não ser taxada pela receita, não pegar um fiscal que levou chifre, se isso acontecer o cara vai descontar em cima de você, vai fazer a pesquisa dele mesmo, dizer que teu kit vale 10 mil reais e cobrar 6 mil de imposto, você obviamente não vai pagar e vai ter que comprar de novo. Tudo chifrudo...

Também fica muito bom com plástico daquele duro.

O Crucial é um pouquinho mais barato, isso no mercado internacional, e mais rápido (BX500 de 480 Gb: Leitura 540 MB/s, escrita 500 MB/s), enquanto Kingston (A400 de 480 Gb: Leitura 500 MB/s, escrita 450 MB/s) tem menos falhas e maior durabilidade. Mas não esquenta com essas velocidades, não. O mais caro que você puder comprar, independente do fabricante e do modelo, vai ter velocidades parecidas, é uma limitação da comunicação SATA. Para velocidades maiores, só se sua placa-mãe tiver o conector para um SSD PCIe, aí sim a gente pula dos 500 MB/s para uns 2000, 3000 MB/s. E mesmo assim pouco se nota a diferença, o importante é ter o sistema instalado em um SSd, e não em um HD. Prefira o SSD que tiver maior garantia, cuidado com as falsificações. Esse link vai ajudar: https://www.productchart.com/ssd_drives/

Obrigado. O SSDmanager instalei, não resolveu. Não dá para remover a partição. Vou tentar os tutoriais. adicionado 44 minutos depois É, os tutoriais também não resolveram.

Ah, ok, desculpe. Tentei os que estão no Hiren's, mas agora que você falou dei uma olhada lá e não tem nenhum aplicativo da Kingston, vou ver se baixo ele aqui e tento. Obrigado. adicionado 1 minuto depois É uma boa ideia. Eu pesquisei no chat da microsoft mas não encontrei nada, vou tentar. Obrigado pelo link.

Não dá boot, não consegue ser lido. O Secureboot está desativado, também não deu. adicionado 1 minuto depois Acho que eu não devia misturar as fotos com o texto, essa informação ficou mais abaixo, desculpe. "Tentei formatar com várias ferramentas, inclusive discos de instalação, DBAN, Hasleo bitlocker e todos aplicativos do Hiren's Boot, sem sucesso." adicionado 2 minutos depois Não consegue. essa informação ficou mais abaixo, desculpe. "Tentei formatar com várias ferramentas, inclusive discos de instalação, DBAN, Hasleo bitlocker e todos aplicativos do Hiren's Boot, sem sucesso."

Só formatar.

Amigos, vamos ver se alguém me ajuda. Meu filho vendeu um notebook, e ficou com um SSD de 120 GB, que ele utilizava antes de um upgrade. O problema é que não consigo utilizar esse SSD para nada, pois não consegui com que nenhum SO, mesmo Linux, consiga abrir o bendito. Nenhum software consegue nem utilizar, nem formatar. Tando o windows como Linux conseguem enxergar o disco e a partição pelas ferramentas apropriadas, mas não conseguindo abrir pelo gerenciador do sistema (figuras anexas do particionador do Windows 10), nem formatar, nem montar a tabela de partição. Fiquei em dúvida se o problema não seria algum defeito, mas o Seatools consegue testar o disco, indicando que não há defeito. Esse mesmo Seatools ainda apontou que o disco "está bloqueado por segurança" e "alta segurança ajustada". A princípio, esse nível segurança deve ser criptografia Bitlocker, a julgar pela quantidade de problemas que existem na pesquisa de internet. Nesse caso, a chave não existe mais, então tentar recuperar não é uma opção. Tentei formatar com várias ferramentas, inclusive discos de instalação, DBAN, Hasleo bitlocker e todos aplicativos do Hiren's Boot, sem sucesso. Não preciso recuperar nenhum arquivo no disco. Alguma luz que possa evitar que eu jogue o SSD no lixo?

Para saber utilize essa calculadora aqui: https://outervision.com/power-supply-calculator

Para testar se a fonte liga basta interligar o fio verde do conector de 20 ou 24 pinos a qualquer um preto, de ambos os lados do fio verde tem. Use um clip ou fiozinho, a fonte vai ligar, você vai saber porque a ventoinha da fonte vai começar a funcionar.

Esse gabinete usa tiras RGB SHARK Blades. Os produtos Sharkoon marcados com o logótipo "ADDRESSABLE RGB" são compatíveis com placas-mãe que têm adaptador para ventoinhas e tiras de LED RGB endereçáveis. Os adaptadores devem ter a configuração de pinos 5V-D-coded-G e 5V-D-G. Logo, não faz sentido comprar um gabinete desses para instalar uma placa incompatível. Lamento.

Vai pifar. Melhor não arriscar, pode levar algum componente junto. Mas pelo visto deve ser no circuito que liga a fonte, um técnico em eletrônica sabe consertar, nesse caso pode ser só um capacitor estufado, questão de 50 centavos, mais a mão de obra...