jacinto_arq

https://outervision.com/power-supply-calculator

https://outervision.com/power-supply-calculator

@GenesisG7 Tem certeza? Parece mais uma fonte-bomba.

Pode mesmo andar mais rápido antes de queimar. Se a moto está lenta, OU a bateria está velha e é só trocar, OU as escovas do motor elétrico estão gastas e é só trocar, OU tem alguma coisa "pegando", pode ser sujeira prendendo o eixo das rodas, nesse caso é só limpar e lubrificar.

Agora o link não está dando nada, mas eu tinha visto um anúncio desse modelo, e a fonte foi fabricada em 2010. Apesar de que ele pode aguentar muito, o MTBF dela já está no limite, já é quase hora de pifar sozinha. Não vale a pena.

Primeiro calcule se realmente 400 watts lhe atende, considerando o que você pretende instalar no futuro. Com essa calculadora do link você pode simular uma variedade de opções... https://outervision.com/power-supply-calculator

Quando um circuito elétrico é fechado ocorre um leve curto-circuito, o qual provoca uma faísca, é ela que ocasiona o ruído na fase de energia, que por sua vez afeta os componentes eletrônicos. Como eu disse, o ideal seria identificar a origem do ruído, seu pai está certo ao achar que os leds são sensíveis, o problema é que esses leds são alimentados pelo USB do teu computador, então, se eles estão piscando, teu computador também está sofrendo os mesmos efeitos, você só não vê. Não tem problema a tomada estar de cabeça para baixo, desde que estejam instalados na polaridade correta, vou colocar uma imagem aí embaixo. A respeito da falta de aterramento, peça ao seu pai ler o comentário que fiz abaixo, relacionado a um fone com ruído por falta de aterramento (mas não deixe de mostrar MESMO): "Amigo, ano passado você deve lembrar de um garoto que morreu eletrocutado em uma escola enquanto carregava o celular ligado ao PC pelo cabo USB? Isso é o que a falta de aterramento pode causar. Não brinque com isso, se sua casa está assim, você, sua mãe, irmã, visita, podem morrer ao tomar uma ducha, ao abrir a geladeira, ao tirar roupa da máquina de lavar, ao colocar uma panela no fogão. O problema é maior do que imagina. Vou dizer o que fiz aqui em casa para resolver esse mesmo problema: cravei 3 varas de cobre a uma distância superior a 3 metros de cada um. Dois liguei com fios soldados e formei um barramento que liga TODAS tomadas da casa. Com o terceiro liguei ao neutro, pois depois que fiz o barramento de aterramento descobri que o neutro, aquele que vem da rua e é aterrado na caixa, é uma porcaria. São duas coisas distintas e independentes, não misture. Depois troquei TODAS as tomadas da casa por três pinos, padrão ABNT. Comprei tomadas duplas para 10A e 20A (o microondas é de 20 A, mais largo). Como os de 10 cabem no de 20, ficou ótimo. Religuei TODAS as tomadas e agora TODAS tem aterramento. Atenção para a ordem ABNT, tem gente que nem sabe que a tomada tem uma polaridade correta: na tomada fêmea, considerando que o pino ATERRAMENTO fica para cima, o pino da esquerda é o NEUTRO, e o pino da direita é o FASE. Depois, troquei TODOS plugues e réguas por três pinos. Inclusive geladeira, fogão, computador, monitor. Veja que a fonte do computador é aterrada, então tem que trocar todos plugues padrão NEMA por ABNT, e na ordem correta, senão o fase fica no neutro e toda proteção vai por baixo d'água. Finalmente, aproveitando que agora você vai ter um neutro bom e um aterramento também, então instala em seu quadro elétrico os disjuntores, que não são caros e agora são obrigatórios, DR (http://www.engerey.com.br/blog/dispositivo-de-uso-obrigatorio-no-brasil-evita-choques-eletricos-em-criancas-porém-nao-e-utilizado-na-maioria-das-residencias ) e DPS (https://www.mundodaeletrica.com.br/dispositivo-de-protecao-contra-surtos-dps-como-funciona/) . Pode parecer muita coisa para fazer, mas fazendo um pouco por dia em um mês você fez tudo. Se não entende de elétrica contrate um bom eletricista, cuidado com os picaretas. Se o cara falar o que eu te disse aqui, é um bom começo. Para seu conhecimento, esse ruído no seu microfone pode parecer só um barulho chato, mas na verdade é a dona morte te chamando."

Então, quanto a isso eu só posso responder parcialmente, pois não jogo. Meu neto teve esse mesmo problema com o Fortnite e uma placa GTX 770. Resolveu nas configurações do jogo, desmarcando a opção de configuração de vídeo automática e fixando a taxa do vídeo entre as opções disponíveis. Imagino que jogos com versões mais antigas dêem mais problemas do que as versões mais recentes, e que cada jogo tenha que ter suas opções alteradas para se adequar às características de seu adaptador (RX570) e seu monitor. Tipo tentativa e erro...

Pode até ser que a fonte não tenha um ferrite para filtrar o ruído, mas antes de mais nada, o ruído simplesmente não deveria existir. Trocar de tomada não vai adiantar porquê a linha é a mesma. Falta de aterramento é um péssimo sinal, além dos danos, como equipamentos eletrônicos que queimam, tinha que resolver isso até porque pessoas morrem em computadores, chuveiro, máquina de lavar, geladeira, etc... por falta de aterramento. Mas outra coisa que você tem que verificar é se o pino de neutro está ligado no neutro, e o fase no fase. A ABNT é clara sobre isso, e os cabos padrão NEMA do seu computador tem que refletir isso: considerando que o pino de aterramento está voltado para cima, então na tomada, na parede, o pino da esquerda tem que estar como o NEUTRO, e o à direita, com o FASE. Muita gente simplesmente arranca o pino do aterramento e aí lasca tudo. Então depende ainda do eletricista ter ligado certo a tomada, e os cabos do seu comput estarem ligados corretamente. Fora isso, você não verificou o interruptor e o soquete da lâmpada? Pelo visto o que está acontecendo é uma faísca.

Review específico dela ainda não vi, mas a respeito do teste do canal TecLab da fonte Electro V2 White 500W, inferior a Electro V2 650 W 80 plus BRONZE portanto, temos que levar em consideração que o canal considerou a fonte como "decente" e "honesta". Semana passada recebi uma Electro V2 650 plus Bronze que coloquei para substituir minha AKASA 500 que trabalhava meio que no limite do meu sistema, e fiquei impressionado, não deixa a desejar nem um pouco em relação às melhores importadas. O que me chamou a atenção foi que meu score do CPUBenchmark melhorou uns 20%, ou seja a performance da placa de vídeo, processador, memória, HDs e SSD está consideravelmente melhor, imagino que o ripple que disseram que podia melhorar no teste da 500 White esteja perfeito na 650 plus Bronze. Vejam o vídeo completo ou o comentário a que me referi a partir de 1:47:25.

Isso se chama ruído elétrico. Pode ser mau dimensionamento da fiação elétrica (fios muitos finos, o jeito é substituir), mas pelo visto a fonte é mau contato ou corrosão nos contatos do soquete da lâmpada (substituir ou apertar), lâmpada provocando ruído na linha ao acionar (substituir), ou mau contato no interruptor (apertar ou substituir). Esse piscado pode ser sinal de algo mais grave do que você imagina, é bom verificar mesmo. E seu computador pode estar sem aterramento, agravando o problema. Aqui em casa o monitor do CFTV piscava quando alguém tocava a campainha, descobri que a alimentação da campainha estava na mesma linha da tomada, ou seja, o ruído elétrico, que é um faiscamento, interfere principalmente em equipamentos eletrônicos.

Well, outras coisas podem acontecer, mas pelo que você está falando isso é por causa da alteração nas configurações de vídeo que os jogos fazem. Geralmente a configuração do jogo é automática, mas existe um efeito indesejado. Note que quando você muda a resolução de seu monitor nas propriedades de vídeo, acontece a mesma coisa: você ouve um clique e o monitor apaga. Isso acontece pois é necessário adaptar a resolução (1600 x 1200, por exemplo), com a frequência (60 Hz geralmente). Quando isso acontece, o adaptador de vídeo precisa ser reiniciado. Então, considerando que seu computador faz isso e você define uma determinada taxa, e o jogo faz ou tenta fazer uma alteração durante o jogo, acontece isso novamente, ele tenta mudar, as vezes consegue e retorna à taxa anterior após o jogo, ou tenta e não consegue e volta a mesma taxa que estava. Para evitar isso, primeiro saiba qual é a taxa do seu monitor, geralmente é 60 hz, às vezes suporta múltiplas taxas. No jogo, se tiver a opção, é claro, defina a frequência do monitor para uma compatível com ele, por exemplo, 60 Hz. Se tiver alguma definição automática, desative.

Amigo, ano passado você deve lembrar de um garoto que morreu eletrocutado em uma escola enquanto carregava o celular ligado ao PC pelo cabo USB. Isso é o que a falta de aterramento pode causar. Não brinque com isso, se sua casa está assim, você, sua mãe, irmã, visita, podem morrer ao tomar uma ducha, ao abrir a geladeira, ao tirar roupa da máquina de lavar, ao colocar uma panela no fogão. O problema é maior do que imagina. Vou dizer o que fiz aqui em casa para resolver esse mesmo problema: cravei 3 varas de cobre a uma distância superior a 3 metros de cada um. Dois liguei com fios soldados e formei um barramento que liga TODAS tomadas da casa. Com o terceiro liguei ao neutro, pois depois que fiz o barramento de aterramento descobri que o neutro, aquele que vem da rua e é aterrado na caixa, é uma porcaria. São duas coisas distintas e independentes, não misture. Depois troquei TODAS as tomadas da casa por três pinos, padrão ABNT. Comprei tomadas duplas para 10A e 20A (o microondas é de 20 A, mais largo). Como os de 10 cabem no de 20, ficou ótimo. Religuei TODAS as tomadas e agora TODAS tem aterramento. Atenção para a ordem ABNT, tem gente que nem sabe que a tomada tem uma polaridade correta: na tomada fêmea, considerando que o pino ATERRAMENTO fica para cima, o pino da esquerda é o NEUTRO, e o pino da direita é o FASE. Depois, troquei TODOS plugues e réguas por três pinos. Inclusive geladeira, fogão, computador, monitor. Veja que a fonte do computador é aterrada, então tem que trocar todos plugues padrão NEMA por ABNT, e na ordem correta, senão o fase fica no neutro e toda proteção vai por baixo d'água. Finalmente, aproveitando que agora você vai ter um neutro bom e um aterramento também, então instala em seu quadro elétrico os disjuntores, que não são caros e agora são obrigatórios, DR (http://www.engerey.com.br/blog/dispositivo-de-uso-obrigatorio-no-brasil-evita-choques-eletricos-em-criancas-porém-nao-e-utilizado-na-maioria-das-residencias ) e DPS (https://www.mundodaeletrica.com.br/dispositivo-de-protecao-contra-surtos-dps-como-funciona/) . Pode parecer muita coisa para fazer, mas fazendo um pouco por dia em um mês você fez tudo. Se não entende de elétrica contrate um bom eletricista, cuidado com os picaretas. Se o cara falar o que eu te disse aqui, é um bom começo. Para seu conhecimento, esse ruído no seu microfone pode parecer só um barulho chato, mas na verdade é a dona morte te chamando.

Ei, amigo. Esse cabo aí do anúncio não é para adaptar nada não. É um cabo de 4 + 4 cujo conector do outro lado é para encaixar em uma fonte modular. Ou seja, para quem perdeu o cabo original ou comprou uma fonte modular faltando o cabo. Será mesmo o seu caso, ou seja, na sua fonte tem um slot livre de 8 pinos (funciona como uma tomada para ligar uma extensão) para conectar o cabo? Esses conectores que sua placa-mãe tem, 8 + 4, não são para você conectar um cabo ali e ligar na placa de vídeo não, você está equivocado. Esses conectores são para você conectar os cabos que vem da sua fonte, e a partir daí, por circuitos existentes na sua placa mão, fazem chegar energia extra na própria placa-mãe e nos conectores PCI-E, pois sua placa tem 4 PCI-E, sendo um X16 e 3 X1. Explicando: a alimentação para os conectores PCIE, desde que tal slot foi criado, é fornecido por conectores extras, e se você não sabe o plug da placa-mãe, aquele de 20 ou 24 pinos, os 4 pinos separados são a alimentação da PCIE, tem ground, 12, 5 e 3 volts, se o dono tiver um slot PCIE mas não estiver utilizando, se estiver utilizando o vídeo onboard, nem precisa do conector 24 pinos, basta os 20, por isso são separados. Acontece que com mais slots PCIE foi preciso criar mais conectores, porisso o seu tem 8 + 4, então na realidade são reforço de alimentação para os 4 conectores PCIE, é tudo 12 volts. O conector correto precisa estar ligado na entrada correta para que todos tenham energia. Uma vez que o slot esteja alimentado, aí é que você pode colocar uma placa de vídeo, por exemplo. A placa de vídeo por sua vez, se for simples funciona com essa alimentação, mas se for potente, pode precisar bem mais alimentação, porisso eles tem mais conectores ainda para poder funcionar. Tudo isso que estamos falando diz respeito à alimentação 12 volts, então sua fonte tem que ter capacidade de prover esse tanto de energia. Felizmente, a saída de 12 volts é a que tem menos restrições de potência, mas para saber se sua fonte aguenta utilize essa calculadora: https://outervision.com/power-supply-calculator . Quanto aos cabos, você pode ver que tipo de conector de energia tem sobrando (molex, sata, 4 pinos, 6 pinos) e comprar um adaptador para o que lhe falta. Se sua fonte for boa, vai dar certo. Você pode até não ligar o conector de 8 pinos, só o de 4, mas seu sistema poderá sobreaquecer, pois no caso da sua placa esses 12 volts também servem para reforçar a energia para os cooler ativos (as ventoinhas), e por isso deram o nome de conector "Procool". Ou seja, estão todos interligados. Entendeu? Ah, sim. Leia o manual da sua placa. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/TUF_GAMING_X570-PLUS_BR/BP15928_TUF_GAMING_X570-PLUS_BR_UM_WEB.pdf

Qualquer fonte para PC e a maioria para Servidores que tenham cooler ativo (algumas fontes não tem ventua) é projetada para tirar o ar quente de dentro do gabinete ao mesmo tempo que resfria a fonte e jogar para fora, independente se o cooler está na parte de trás, da frente ou de baixo da fonte. Cuidado somente para não instalar um cooler inverso, caso não seja o cooler original. Se tiver dúvida sobre se as características do cooler são compatíveis com os do cooler original da fonte, não é necessário tentar descobrir qual seria o cooler original, mas sim ver se a rotação e direção do fluxo de ar (além da potência, é claro), atendem aos requisitos óbvios para que a função de tirar o ar quente do gabinete funcione. Para tal, procure na ventoinha por duas setas indicativas, as quais podem estar nas laterais, na frente ou na parte interna (onde correm as hélices) do cooler, indicando o lado da rotação (horário ou anti-horário) e o fluxo do ar (para frente ou para trás).

Coisas do Windows. Não é só você que passa por isso. https://canaltech.com.br/windows/atualizacao-do-windows-10-esta-fazendo-a-cpu-de-muitos-computadores-fritar-148733/ Teoricamente esse problema foi resolvido recentemente, mas na verdade o problema continua. https://canaltech.com.br/windows/microsoft-corrige-problema-do-windows-10-que-fritava-cpu-de-pcs-149559/ Pelo menos você fica sabendo que a culpa não é sua, mas é bom consultar: https://answers.microsoft.com/pt-br/windows/forum/all/windows-10ssd-uso-de-cpu-em-100-e-disco-em-100/fb65c305-bdee-43a4-89ad-d72067963269 https://answers.microsoft.com/pt-br/windows/forum/all/alto-consumo-de-memória-e-disco-no-windows-10/f88391d7-b96c-4411-9cba-98d9ba4010fd https://answers.microsoft.com/pt-br/windows/forum/all/alto-consumo-de-memória-ram/7ea57a47-6b7d-4f79-a28a-4ef334d6aca1

Fiquei um pouco confuso... Na foto você mostra dois conectores P4, são esses pretinhos, e dá para ver que são exatamente iguais, só que estão a 90º um em relação ao outro, ou seja, tem que virar um pouco o plug ao conectar. Minha placa é exatamente assim. Na foto também mostra um conector branco P1, nada mais além disso. Era isso?

Antes de mais nada, saiba a carga que você vai precisar, e depois aplique 25%. Isso que você passou é só parte da configuração, tem mais coisa consumindo carga. Para economizar tempo, utilize essa calculadora aqui: https://outervision.com/power-supply-calculator

Os riscos são baixos quanto à sobrecarga, mas se sua fonte for de confiança. Se você confia nela, então o problema vai ser só quanto à carga que ela aguenta. Utilize esse calculador aqui: https://outervision.com/power-supply-calculator Tem duas abas, expert e basic, se você pode olhar dentro do gabinete a melhor é a expert. Essa é a melhor calculadora de carga entre todas que já testei, e mesmo em inglês é bem auto-explicativa, não tem mistério algum. O único alerta é que eles vão recomendar uma fonte bem superior à necessária, por segurança. Uma fonte de boa qualidade de 200 watts segura seu sistema, mas o nível de segurança é sempre de 25%, e isso você não vai ter, ele vai trabalhar no limite dela. Então, como eu comentei, considere a aquisição de uma fonte mais potente, de boa marca, já que você não explicou porque considera sua fonte como boa.

Amigo, uma GT 710 demanda no máximo 19 watts e atinge 95ºC, então você precisa mais de refrigeração do que fonte. Traduzindo, qualquer fonte básica roda essa placa sem problema algum, é melhor se preocupar com o restante do conjunto, mas se você usa só um HD, 2 pentes de memória, 1 DVD, e 2 ou 3 ventoinhas, e não estiver utilizando um processador que frita, essa fonte ai está de boa. Só veja a confiabilidade, não utilize uma fonte bomba, aquelas que o importador compra a 9,99 e vende a 40, 50 reais. Tem muita fonte boa e relativamente barata nessa faixa de 250 a 350 watts. Mas a respeito da GT 710, está OK, mas se você por uma ventoinha auxiliando a refrigeração da placa, ali na frente do gabinete, na direção dela, melhor.

Vou repetir o que escrevi em outra resposta: Para ter certeza não vá no "chute". No link https://outervision.com/power-supply-calculator tem um dos mais completos calculadores de consumo. Ele ainda tem 2 abas, "Expert" e "Basic" para o caso de você não saber muitos detalhes sobre seu equipamento. Mas o ideal é responder tudo, e para isso falta você informar uma série de componentes. Número de módulos de memória e capacidade, número de monitores e tamanho, velocidade do HD, número de ventoinhas e tamanhos, tipo de uso que você faz (imagino que seja games 24/7, ou seja, joga games em vários horários), e todos outros componentes que você utiliza, tipo placas PCI ou PCIe, outros USB, placas e controladores, teclado e mouse, tudo isso impacta no consumo de energia e portanto no resultado sobre qual fonte é ideal para você. Nesse caso, ideal também quer dizer segura, ou seja, não vai queimar teu equipamento. Mas MUITO IMPORTANTE: 1) fuja de marcas ruins ou desconhecidas, não caia na história da X Watts REAIS, isso é só propaganda e essa palavra, REAL ou REAIS, não é utilizada em fontes boas; 2) prefira os modelos certificados com o selo 80 Plus, mas isso só vale para marcas boas, pois o selo 80 Plus também pode estar presente em marcas picaretas, que enviam um modelo bom para conseguir a certificação e fabricam uma porcaria que não tem nada a ver com o que foi certificado (segundo denúncias). Mas em uma marca boa, essa certificação vai indicando linhas de cada vez melhor qualidade (80 Plus white se refere ao 80 Plus mínimo, mas que já é bom) depois Bronze, Silver, Gold e Platinum. Mas isso é só um parâmetro, pois no final das contas, o que vai valer mesmo é a confiabilidade da marca, e não a certificação; 3) verifique se sua instalação elétrica está com o aterramento funcionando. Olhe se o estabilizador ou no-brake está com o pino central de aterramento, e se sua tomada também está corretamente aterrada. Se não estiver, a carcaça de seu computador pode estar eletrificando e a possibilidade de queima da placa de vídeo é enorme, pois os conectores de vídeo utilizam aterramento para a carcaça e essa energia tanto vai para a placa de vídeo quanto para a motherboard (muita gente queima a placa e não sabe porque).

Para ter certeza não vá no "chute". Aqui neste link tem um dos mais completos calculadores de consumo. Ele ainda tem 2 abas, "Expert" e "Basic" para o caso de você não saber muitos detalhes sobre seu equipamento. Mas o ideal é responder tudo, e para isso falta você informar uma série de componentes. Número de módulos de memória e capacidade, número de monitores e tamanho, velocidade do HD, número de ventoinhas e tamanhos, tipo de uso que você faz (imagino que seja games 24/7, ou seja, joga games em vários horários), e todos outros componentes que você utiliza, tipo placas PCI ou PCIe, outros USB, placas e controladores, teclado e mouse, tudo isso impacta no consumo de energia e portanto no resultado sobre qual fonte é ideal para você. Nesse caso, ideal também quer dizer segura, ou seja, não vai queimar teu equipamento. Mas MUITO IMPORTANTE: 1) fuja de marcas ruins ou desconhecidas, não caia na história da X Watts REAIS, isso é só propaganda e essa palavra, REAL ou REAIS, não é utilizada em fontes boas; 2) prefira os modelos certificados com o selo 80 Plus, mas isso só vale para marcas boas, pois o selo 80 Plus também pode estar presente em marcas picaretas, que enviam um modelo bom para conseguir a certificação e fabricam uma porcaria que não tem nada a ver com o que foi certificado (segundo denúncias). Mas em uma marca boa, essa certificação vai indicando linhas de cada vez melhor qualidade (80 Plus white se refere ao 80 Plus mínimo, mas que já é bom) depois Bronze, Silver, Gold e Platinum. Mas isso é só um parâmetro, pois no final das contas, o que vai valer mesmo é a confiabilidade da marca, e não a certificação; 3) verifique se sua instalação elétrica está com o aterramento funcionando. Olhe se o estabilizador ou no-brake está com o pino central de aterramento, e se sua tomada também está corretamente aterrada. Se não estiver, a carcaça de seu computador pode estar eletrificando e a possibilidade de queima da placa de vídeo é enorme, pois os conectores de vídeo utilizam aterramento para a carcaça e essa energia tanto vai para a placa de vídeo quanto para a motherboard (muita gente queima a placa e não sabe porque). https://outervision.com/power-supply-calculator

A princípio está bom, mas você deve ter em mente que você está meio que no limite: 1) Uma fonte mais parruda trabalharia com mais folga 2) 8 GB é meio que o mínimo para edição de vídeo, considere 16 GB 3) O SSD de 120 GB pode aguentar o SO e aplicativos, mas você vai ter que mandar todos arquivos temporários para o Barracuda, e com isso você vai perder qualquer vantagem em utilizar SSD. A única vantagem vai ser o SO inicializar mais rápido, porque depois disso tudo vai ficar mais lento, como se não utilizasse um SSD. Veja só, eu utilizo um SSD de 240 GB e, contando com o SWAP, ocupa 62 GB e tem 162 GB livres. Meu programa mais pesado é o Davinci Resolve, e os arquivos temporários dele e de todos outros aplicativos eu mando para um HD de trabalho (além do SSD eu utilizo 2 HDs WD de 2TB, um para storage e um para backup - o seguro morreu de velho...). Isso porque só o arquivo temporário que o Davinci gera (cacheClip) pesa 65.8 GB. Então, se você não quiser travar, trate de pensar em um SSD de no mínimo 240GB. E se não quiser enfrentar uma série de "gaps", ficar esperando toda vez que o seu aplicativo demanda o HD, considere eliminar o HD e utilizar um SSD maior, ou ainda outro SSD, um para SO e aplicativos e um para trabalho. Se é melhor um ou dois SSD depende mais de custo do que de qualquer coisa, esses na faixa de 240 e 480 as vezes a gente encontra com preço muito bom, só não compra um inferior ao SATA III (6Gb/s) e presta muita atenção para o cabo SATA que o cara vai colocar não ser SATA II (3Gb/s), esse é um erro muito comum e quem monta acaba criando um "gargalo" por falta de atenção. Para o caso de você entender mais de hardware: é bom notar que esse chipset H310 tem o problema de apenas suportar dois pentes de memória, mas isso é só o visível. Ele também não permite overclock de memória nem de processador, nem suporte a RAID. Ou seja, a BIOS dele é bem limitada. Uma placa com Chipset B360 pelo menos teria dois pentes por canal, então teria entrada para 4 pentes DDR4. É praticamente o único upgrade que você poderia fazer no futuro além do processador e, é claro, vídeo, exceto se você optasse por uma placa com chipset Z370. Para o caso de você não entender mais de hardware: prefira, se possível, uma placa com suporte para 4 pentes de memória. Além da flexibilidade, significa que o chipset é melhor.

Cara, essa fonte aí é genérica, só recebe esse adesivo aí quando chega aqui no Brasil. Quanto mais potência é requerida, menos ela aguenta e vai enviando menos potência, os testes que você faz não medem a temperatura dos componentes da fonte, são os transistores dela que vão esquentando, então o sistema inteiro vai sofrendo queda de tensão até que algum circuito de proteção corta, e o computador reinicia. Minha configuração é parecida com a tua, de esforço só um HD, um SSD e um módulo de memória a mais, mas uso uma Akasa AKP050FG7 de 500 W, e ela tem hora que pena um bocado, só que confio plenamente nela. A questão está aí: você confia que essa tua fonte não vai queimar teu comput? Acho que não. Pesquisa que você acha uma fonte usada boa, as vezes os caras vendem uns gabinetes velhos com a fonte por 30 reais, e nessa dão bobeira de passar coisa muito boa quase de graça, é só você saber identificar.

Ôpa. Só vi agora, 1 ano depois. mandei consertar pelo Mercadolivre, funcionou 4 meses (a garantia era de 3 meses) e já era. Deu pau de novo. Pensando bem, não vale a pena consertar, a não ser que ache uma placa usada de uma tv que deu pau por outro motivo.