faller

Percebi. Eles até te deram uma espécie de chamada, dizendo: Mas fica bem mais fácil se você clicar no ícone de "alertar" (um traço vertical dentro de uma plaquinha triangular) nos tópicos que acha que precisam de atenção, pois ao fazer isso os moderadores responsáveis são imediatamente alertados. Ora, veja se alguém no intuito de elogiar ou pedir para pinar, como você fez, pressionaria um icone definido como "DENUNCIAR MENSAGEM" A falta de foco não é de hoje, vem de longa data. Melhorar para que se pode deixar assim. Somente o Rafael Coelho, na função de Moderador Global, é que conhece esse "código secreto" de que quando você quiser elogiar ou pedir para pinar, você na verdade deveria "denunciar a mensagem" Eu mereço... Em tempo. Cliquei no tal de icone da plaquinha triangular... olha ai o que retornou de mensagem: Nota: Esta função deve ser usada APENAS para denunciar spam, propagandas e mensagens problemáticas (xingamentos, brigas, racismo, etc). Demonstrando o total desconhecimento das funções por parte de nosso colega Rafael Coelho, Moderador Global . Abraço...

Advocacia e eletrônica tem muito a ver. Lei de Ohm, lei de Kirchoff, tem um monte de leis... Vou me antenar, assim de pronto não saberia te indicar, mas vou fazer alguns contatos ao longo do tempo e vou me lembrar de tua demanda... Abraço...

Meu amigo Pedro Borges. Nem mais me desgasto com esse tema, e nem tampouco estou gestionando em causa própria, mas já escrevi certa vez sobre os tópicos pinados aqui do fórum. Um deles, completamente arcaico e anacrônico, que tenho até vergonha de saber que ele lá está, pinado, fixado, e de cara com a mais completa imbecilidade já dita sobre o PFC, que inicia com uma péssima informação, completamente errada sobre a questão do PFC, que é esse vista ai: http://forum.clubedohardware.com.br/pfc-ativo-passivo-duvida/98475 Lá no final do texto ainda é fornecida a fonte:" texto tirado do site www.boadica.com.br " Reparei que também lá no site referido essa baboseira está no ar, prestando um desfavor a cultura técnica. Uma pérola em contra-senso. Trás uma tabela que reproduzo abaixo: Tipo da Fonte_____________Eficiência________Perda de energia Fonte Sem PFC__________de 50% a 60%______de 40% a 50% Fonte Com PFC Passivo___de 70% a 80%______de 20% a 30% Fonte Com PFC Ativo_____de 95% a 99%______de 1 % a 5 % Ora, jamais existiu na face de terra alguma fonte de alimentação com eficiência dentro da casa dos 90%.. Todas as conhecidas alcançam um valor máximo perto dos 87%. Que dirá 95 a 99%. Uma tremenda desinformação, um tremendo erro de entendimento uma tremenda baboseira. São coisas como essa que denigrem, na minha opinião, o posicionamento de um fórum como esse, que teria tudo para se comportar como formador de opinião, fonte de referência. Infelizmente não o é por falta de uma política de aproveitamento do real conteúdo sério que dentro dele é debatido e que se perde no dia-a-dia. Já vi por diversas vezes pessoas sérias como tu, Pedro, solicitarem a pinagem de diversos tópicos com os mais diversos assuntos, sem ter de parte dos organizadores, ou moderadores, o menor eco... Desconheço a política de pinagem aqui do fórum, mas pelo visto ela cessou lá por 2004. Empacou, congelou, se extinguiu, parou no tempo. A continuar desse modo, votaria por eliminá-la, está anacrônica, não instrutiva e decadente. Abraço...

Não, pois o dobrador de tensão que existe na entrada da fonte foi projetado para operar com essa função. Quando você alimenta a sua fonte com 220, simplesmente ele não opera, sai do circuito... Ao operar em 220 Volts você poupa o trabalho desse dobrador de tensão, constituído de diodos e capacitores. Por isso é que as fontes com retificação normal tem sempre dois capacitores eletrolíticos na entrada, para operar como dobradores de tensão quando alimentadas com 110 volts. Fontes com PFC ativo não sofrem desse mal e se dão bem com qualquer tensão que você queira colocar nelas, desde 90 até 264 Volts. Em função de uma fonte de corrente estabelecida na entrada da fonte, ela consegue recuperar esses 310 Volts de qualquer maneira, ajustando a fonte de corrente chaveada em alta frequência. Entretanto, quanto mais alta a tensão de entrada, também nas fontes com PFC ativo, a eficiência é maior... Abraço...

Correto, você ganharia cerca de 2% por alimentar a fonte com 220 Volts, mas perderia alguma coisa, podendo ser até mais que isso, na conversão de tensão de 110 para 220. Ai não vale a pena... Engenharia elétrica, ênfase em eletrônica. Abraço...

Tenho respondido seguidamente a uma pergunta que é: Como fazer para ligar em 220 Volts os equipamentos que somente operam em 110 Volts se eu não for usar um estabilizador? Vejo muita gente usar o estabilizador para buscar rebaixar a tensão e ligar todo seu PC, mais monitor, mais caixas de som, e o escambau em 110 Volts, pensando que como 110 é uma tensão mais baixa, melhor seu PC estaria, ou mais protegido estaria... Doce ilusão. Saiba que toda...(eu falei TODA) fonte de PC trabalha com a tensão da rede retificada de cara, na entrada da fonte... Se estiver ligada em 220 Volts esses 220 volts são retificados e mantidos em um capacitor, de entrada, num valor de mais ou menos 220 x raiz de 2 => 220x 1,4142 = 310 Volts em corrente contínua. Quando a alimentação for de 110 Volts a primeira providência da fonte de alimentação é aquela de aplicar essa tensão a um "dobrador de tensão", não muito eficiente para poder chegar aos 220 e depois retificar para conseguir aqueles mesmos 310 volts.. Quer você queira ou não a fonte (todas) trabalharão com esses 310 Volts CC em cima de seus transistores de comutação. Como esse dobrador de tensão não é muito eficiente, se tem que uma mesma fonte se alimentada direto em 220 tem uma eficiência maior do que se alimentada em 110 volts AC. Veja um exemplo de curva de eficiência: Primeira constatação: Trabalhar na tensão de 220 Volts é sempre melhor, mais eficiente e absolutamente não estressa mais a fonte, ao contrário estressa menos. Quando você, através de um estabilizador alimentado com 220 Volts, faz uma redução de tensão para alimentar toda a sua configuração com 110 Volts, estará introduzindo uma perda (na função redução de tensão do estabilizador) que no conjunto haverá de baixar a eficiência de seu sistema de energia para o PC. Segunda constatação: Rebaixar de 220 para 110 para dai ligar todo o seu equipamento, até mesmo aqueles que podem ser ligados em 220 Volts é no mínimo uma burrice, pois cerca de 5 a 10% da energia consumida por esses aparelhos estaremos colocando fora, sob a forma de calor (ou você acha que seu estabilizador esquenta de brabo que ele é???). Eventualmente, se necessário for, alimentar algum equipamento, quem sabe um modem que só tolere 110 Volts como alimentação, resolva o problema dele assim como a companhia energética (e eles entendem de eletricidade) resolve há anos.. colocando um transformador de 220 para 110, na potência necessária, com folga, para atender seu modem, vamos supor 15 Watts, coloque um autotransformador de 220 para 110 x 20 Watts. Deve custar cerca de R$15 a R$20, e se encontra em elétricas, madeireiras, super-mercados e quiçá em farmácias. A tensão gerada pela companhia energética, lá na usina, de longe não é esses 220 volts ai de sua casa. Na hora de transportar essa energia da usina até sua cidade, eles levantam a tensão lá para alguns milhares de volts, com um autotransformador e na subestação de sua cidade rebaixam para alguma coisa em torno de 13.000 volts e mais perto de sua casa rebaixam novamente para os 110 ou 220 volts da distribuição para as casas. Tudo com autotransformadores. Ai falávamos em proteção. Quando sair da tomada, coloque de cara a proteção. Uma régua de proteção para seu PC e demais equipamentos seria uma boa. Pode também proteger sua casa como um todo, colocando dispositivos chamados DPS, lá no quadro de entrada. Veja ai, como exemplo, a Clamper com uma série desses dispositivos: http://www.clamper.com.br/ Uma vez protegida e filtrada sua linha, alimente tudo em 220 volts, e, aqueles equipamentos que não tolerarem os 220, alimente-os a partir dos 220 Volts protegidos e filtrados da régua, rebaixando-os com o uso de um autotransformador adequado para a potência dos mesmos. Simples, eficiente, eficaz e protegido. O que você quer mais... Para que você não gaste mais agora, ao invés de comprar um desses autotransformadores 220 para 110, use essa coisa que você tem ai, chamada estabilizador, somente para seu modem em nosso exemplo. Já seria uma bela evolução sem custo adicional.. Para melhorar seu desempenho energético, na próxima vez que você trocar de fonte, dê preferência às fontes que tenham PFC ativo na entrada, e tenham também uma eficiência superior a 80%, ai, se você for um usuário pesado, de PC, você notará em sua conta de energia a diferença, que se refletirá positivamente em seu bolso. A par disso poderá ter a certeza de ter um sistema energético mais bem dimensionado e mais protegido e enxuto... Simples, não!! Abraço...

Numa dessas coisas que você chama de descarga, prefiro chamar de transiente ou surto de tensão, sim o supressor de surtos opera e protege seu PC ou qualquer coisa que nele esteja ligado. Mas numa queda de energia só quem pode solucionar é um no-break, ninguém mais... Decente para que??? O que você espera de um estabilizador???. As fontes modernas podem operar, algumas, desde 90 até 270 Volts... Seu refrigerador só pode operar entre 100 e 140 Volts, o que significa que a tensão em sua casa está nessa faixa, e nele, no refrigerador, você não põe estabilizador, porque colocaria em um PC??? Ai você tem uma serie de especificações desde a parte de geração da energia, até a parte de proteção elétrica, que pode ou não estar contida em seu no-break. Informe-se, estude... Abraço...

Ganho de um amigo, com defeito, já o tinha há algum tempo esse estabilizador em minha casa: Ei-lo abaixo, ainda como estabilizador: Como todos os estabilizadores que conheço esse daqui não era diferente. Não tinha nenhuma espécie de proteção elétrica. Vejam ai a placa de controle do mesmo: Nenhum varistor, nenhum capacitor, nem tampouco algum centelhador, nada. Proteção contra surtos = zero. Tinha entretanto alguns itens que me interessavam no mesmo. Uma boa caixa, uma chave frontal (muito ruim, que só mais tarde vi estar com defeito), uma suficiente quantidade de boas tomadas (cinco) no painel traseiro, um receptáculo de fusível, um cabo para ligar na tomada AC. Tinha tudo que eu precisava como base para transformá-lo, de inútil estabilizador em utilíssimo supressor de surtos/filtro de linha.... Mãos a obra. Me vali de um esquemático de um bom filtro de linha aportado aqui no fórum mesmo, pelo colega Almeida Filho, a quem agradeço. Lá tem até um tutorial que recomendo a todos, muito bom, eficiente, eficaz, relativamente fácil de construir, e até barato se considerarmos a enorme possibilidade de reaproveitamento. Para quem tiver interesse: http://forum.clubedohardware.com.br/tutorial-construindo-filtro/462752 Retirei o transformador e a placa de controle. Medi exato o espaço onde era fixado o transformador e parti daquele espaço para buscar a elaboração do meu protetor de surtos. De que é constituído o supressor de surtos?? - É constituído de alguns elementos série cuja função é a de abrir o circuito caso alguma anomalia se apresente, e desse modo, salvar minha configuração. Quem são eles? 1) Um fusível colocado no mesmo local do fusível original do equipamento. Só alterei o tipo de fusível, colocando ali um fusível de ação rápida com corrente de abertura de 6 Amperes. (são aqueles que tem areia dentro, ao abrir a areia misturada ao arco voltaico vira vidro e extingue esse arco pela propriedade isolante do vidro, ou outros que tem além do fio fusível uma mola que provoca uma abertura rápida...) 2) Um micro-disjuntor rearmável de 10 Amperes, que é a proteção da proteção. Como o acesso ao fusível é externo e existe sempre o risco de alguém, menos avisado, substituir o mesmo por um qualquer, de 20 A, ou por um pedaço de fio, mal não faz uma proteção extra, associada a uma chave que necessitava em meu desenho do supressor. 3) De qualquer modo, se ambas as proteções falharem, é muito normal e barato se provocar um estreitamento em uma trilha específica do circuito impresso, para que ali se abra (evapore) essa trilha em um caso especial em que nenhuma das outras proteções possa ter conseguido manipular. (segurança triplicada) - É constituído também de alguns elementos que por um lado limitem a tensão em seus terminais e por outro, ao fazerem isso, provoquem um aumento tal de corrente que forcem a abertura de um, ou mais, dos três elementos de proteção série já vistos. Quem são eles? 1) Um centelhador, de 350 Volts, que é um elemento de cerâmica e metal que mantém duas pontas isoladas suficientemente próximas e envoltas em gás argônio dopado, cuja função é a de permitir o nascimento de uma chispa entre as pontas sempre que elas forem submetidas a uma diferença de potencial superior aquele para qual o centelhador foi elaborado. Tem a capacidade de manusear altas correntes, embora sua velocidade de atuação não seja tão boa quanto a de outros protetores. Seu forte é a grande capacidade de manuseio de corrente de exceção. Detalhe do centelhador: 2) Um conjunto de varistores cuja função é aquela de drenar a corrente contida em qualquer surto de tensão acima de 175 Volts no caso dos varistores por mim utilizados, que foram aqueles de número 20271, com capacidade de absorção de 190 Joules cada um ou aproximadamente 10.000 Amperes de pico. A capacidade total de absorção desse conjunto fica em 760 Joules ou 40.000 Amperes (8/20us). Há que frisar que esses varistores foram escolhidos, por teste, entre um conjunto de 20 peças, casando aqueles 4 com características o mais aproximadas possível. É sabido que a função dos varistores é aquela de segurar a tensão e não deixar que ela suba, em seus terminais, acima daquela tensão para qual ele foi projetado para operar, e para isso eles, tal qual “kamikazes”, dão a vida se for o caso. Para evitar que dêem a vida, e não mais prestem para proteção de meu equipamento, coloquei mais uma proteção série, cuja função é a de sentir a temperatura dos varistores e, se esses assumirem temperatura superior a 90º C aproximadamente. Note que se isso vier a acontecer é por que a coisa está preta para cima dos varistores, e significa que os mesmos estarão segurando uma tensão maior do que aquela que seu equipamento agüentaria, e drenando uma corrente tal que deverá fazer com que opere, logo-logo, uma das 3 proteções primárias colocadas, abrindo assim e salvando sua config. Entretanto se a coisa estiver tão feia assim, façamos que se abra antes, por temperatura dos varistores a proteção deles e de sua config. Quem faz essa proteção? 1) Um elemento chamado TCO, de thermal cut-off, largamente utilizado na indústria eletro-eletrônica para prover de segurança térmica equipamentos como torradeiras, cafeteiras, secadores de cabelo, estufas, furadeiras, etc... Em um aranjo de 4 varistores, eventualmente algum deles haverá de esquentar mais do que o seu vizinho, na hora do “pega-prá-capar”. A solução para esse caso foi a adoção de 3 TCO’s em série, estrategicamente colocados sanduichados pelos varistores. Impossível que eles não os protejam, e nesse caso, por tabela, protejam seu PC e associados. Veja ai um detalhe do sanduíche de Varistores recheados com TCO’s. Ai termina o estágio de proteção contra surtos propriamente dito e inicia o filtro de linha constituído de um filtro passa baixa balanceado, com frequência de corte perto de 1KHz e com atenuação maior do que 120 Db em 100 KHz. Detalhes: Visão geral do protetor de surto/filtro de linha: E, finalmente ele montado dentro da caixa do “es-estabilizador” Uma visão traseira do mesmo mostra o micro-disjuntor, cuja função é a de alimentar o filtro como um todo e colocar tensão nas duas tomadas inferiores, (primeiro estágio) para que ligue nelas os dispositivos que nunca são desligados, o cable modem e o router wifi.. - Somente micro disjuntor ligado = led verde aceso = Cable + Router ligados. 2 tomadas alimentadas. - Chave do painel acionada = led’s verde e vermelho acesos = 5 tomada alimentadas. Vocês concordam comigo que agora sim eu tornei útil um estabilizador??? Abraço...

Preferiria que fosse entendido do seguinte modo, um pouquinho diverso somente: 1) vida útil do capacitor de entrada: a fonte tem o seu tempo de vida útil aumentado, possibilitando o uso dessa fonte por mais tempo; 2) menor exigência dos sistemas de energia: a fonte passa a exigir menor esforço do sistema de energia, mas isso não vai refletir em economia no consumo elétrico. Poderá, no futuro, fazer com que reduza o valor do KWh, pois de modo geral a correção do fator de potência faz com que todo o sistema energético passe a ser mais eficiente, e, em um pais sério, essa eficiência maior deixa de onerar o consumidor. 3) operação em full range: a fonte consegue trabalhar normalmente com variações na tensão da rede elétrica não havendo inclusive necessidade de uma chave seletora de tensão (110/220), nem tampouco faz o menor sentido o uso de estabilizadores. 4) proteção: Na prática uma fonte com PFC ativo está menos tempo conectada diretamente a rede elétrica e desse modo se torna mais imune aos distúrbios normalmente encontrados nessa rede. Abraço...

Agora quem não entendeu fui eu... Lá no texto principal, ao final, em um parágrafo que diz o seguinte: Na prática, mas bem na prática, vou citar algumas vantagens mais visíveis, mais palpáveis de uma fonte com PFC ativo, se comparada com uma fonte com retificação normal. Eu passo a descrever os principais benefícios visíveis e palpáveis de se ter uma fonte com PFC, se os queria resumidos, ai estão abaixo arrolados. Se queres detalhes de como fazer isso, vá lá e releia, agora com mais atenção: 1) Vida útil do capacitor de entrada: 2) Menor exigência dos sistemas de energia: 3) Operação em full range: 4) Proteção: Abraço...

Amigos, aculturem-se. Correção de Fator de Potência em fontes de PC não se destina a economia de energia, diretamente para o usuário. As benesses dessa correção são outras:> Permita-me indicar um tópico: http://forum.clubedohardware.com.br/fator-correção-potencia/431794?t=431794 Abraço...

Quando você sabe quanto demanda seu PC no pico, divida esse valor por 0,7 para obter uma boa indicação da potência necessária para sua fonte, pois: Ao dividir o pico de consumo por 0,7 você estará dimensionando a sua fonte para que no pico de consumo de seu PC ele esteja exigindo da fonte cerca de 70% de sua capacidade final. Feito isso se poderá constatar que seu PC trabalhará desde o iddle até o full load com uma demanda de 40% a 70% da capacidade da fonte. Nessa faixa de demanda as fontes, de modo generalizado, tem suas maiores eficiências. Então, é por eficiência e por segurança.. Abraço...

Não sei o que esperas de um estabilizador, muito menos de um desses de 250 VA. Eu, sinceramente, esperaria que ele pegasse fogo. Não é meu desejo, entenda, é a lógica. Seu PC não consome 700 Watts. Isso deve ser a soma de algumas coisas que você botou ai, por exemplo uma fonte de 500 Watts... Esse valor define a capacidade de fornecimento de potência dessa fonte, mas ela vai demandar da tomada somente aquilo que seu PC pedir, acrescido da "cobrança" que a fonte nos faz, retratada na sua eficiência. Sem saber o que você liga ai nesse estabilizador, a config de seu PC, o porque você liga isso ai nele (por exemplo, muitas pessoas usam o estabilizador para transformar 220 em 110Volts, esquecendo que existe um dispositivo inventado há muitos anos atrás, máquina das mais eficientes, que faz isso, e se chama transformador), dizia, sem saber o que você liga ai, fica muito difícil te dizer algo. Beira o irresponsável.. Mas, de modo genérico, a primeira ação que eu faria seria aquela de eliminar essa coisa dai, o estabilizador, e substituí-lo por um transformador se necessário fosse e, de qualquer modo colocaria ai na entrada um bom filtro de linha/protetor contra surtos de tensão, coisa que o estabilizador não faz. Abraço...

Fiquei sabendo de teste que a Proteste fez em estabilizadores: http://www.proteste.org.br/private/41/416491_Attach.pdf Abraço...

Qualquer linha de interruptores domésticos tem o que chamam de chave hotel, daquelas de parede sim exatamente igual às que você tem ai na sua casa... É só procurar e não é nas eletrônicas não, é na madeireira, em lojas de eletricidade, de lâmpadas, quiçá até em boas redes de super-mercados... Esses interruptores são do tipo reversíveis, ou também conhecidos como interruptores paralelos.. A chave dos teus problemas é o nome da coisa... Se você colocar ai no Google "interruptor paralelo" vai te vir um sem número de esquemáticos. como esse dai http://www.bricomania.com.br/homeeletrica/einstalacao/paralelo/interruptorparalelo.pdf Ou essa foto daqui: Abraço...

Para tal os interruptores tem que ser do tipo reversores (com três polos). Una as extremidades dos interruptores com dois fios distintos. No polo central de um desses interruptores coloque o fio fase. Do polo central do segundo interruptor, saia com um um fio para a lâmpada. Do outro lado da lâmpada, saia com um fio para ligar ao neutro... Abraço...

Como quebra galho, coloque ai em vez do retificador em ponte, um só diodo (retificação de meia onda). Reduzirá em muito essa tua queima de lâmpadas.. Se ficar bom, tanto em brilho como em não queimar lâmpadas, deixe assim.. Verifique se essa retificação de meia onda não fará com que se sobreaqueça o transformador... Aliás nem entendi porque que essa lâmpadas tem que ser alimentadas por CC e não CA.. Abraço...

400Ah. Isso é erro de grafia ou a bateria é de caminhão fora de estrada... Se for de 400Ah, não dá, jamais esse no-break irá carregá-la. Só pode ser erro de grafia... Abraço...

A minha ideia nem sequer previa que fosse constante. O exemplo é que foi. O correto é saber da capacidade da bateria e entrar com esse dado como uma constante. A partir dai fazer um integrador de carga/descarga, que levasse em conta tempo e corrente. O tempo pode perfeitamente ser um tempo fixo, o tempo de amostragem..( no exemplo usei 1 minuto para simplificar, mas na prática usaria 1 segundo, quem sabe, para não necessitar fazer uma média da corrente, seria uma só leitura) E sim a leitura da corrente, e o sentido da mesma (carga ou descarga) Essa variável entraria como ponderador do integrador. Repare nas dicas do colega zurca1599, são de extrema valia e tanto mais observares e ponderares efeitos externos, como temperatura, idade da bateria, profundidade da carga ou descarga... mais te aproximará do resultado correto... Livro que aborde isso diretamente nunca vi... Isso é trabalho de conclusão de escola de engenharia, e dos difíceis... Abraço...

A tensão da bateria não dá uma boa ideia da capacidade de carga da mesma. Baterias chumbo-ácidas podem ter sua capacidade estimada na medida da densidade da solução, uma tarefa árdua, principalmente em se tratando de baterias seladas.. Somente pela tensão será muito difícil. Com um microcontrolador na mão se pode sim é deduzir essa capacidade, através da medida de corrente, tanto de carga como de descarga da bateria.. A ideia é estabelecer um integrador, onde o % de carga e estabelecida pela medida da corrente x tempo de carga. Igual na hora de descarregar (na hora em que estiver consumindo da bateria) A única variável a ser introduzida no sistema seria a capacidade em Ah da bateria . Exemplo; Em uma bateria de 12 Volts x 7 Ah: A cada minuto de carga com uma corrente média de 500 miliamperes se poderia dizer que: minuto = 1/60 = 0,016667 de uma hora Se imaginarmos uma eficiência de 80%, teríamos que repor 125% da bateria para ter carga completa, ou seja 7 x 1,25 = 8,75 Amperes hora 500 miliamperes significam 0,5 / 8,75 = 5,71% da carga total Como não estou capitalizando em uma hora e sim a cada minuto, a capacidade que estou mexendo é de 5,71 x 0,016667 = 0,095% da carga total.. A cada minuto de carga de 500 miliamperes agrego 0,095% da carga da bateria. O mesmo raciocínio teria para a descarga... sempre dependente da corrente de carga, ou descarga, que devem ser medidas... Quer ver como dá certo??? Quanto tempo vai levar para carregar a bateria toda com uma corrente de 500 miliamperes.. 100% / 0,095 = 1.053 minutos ( calculamos que integraria esses o,95% por minuto, a 500 miliamperes, correto??) 1053 minutos são: 1053/60 = 17,54 horas => qual a capacidade armazenada? = 0,500 x 17,54 = 8,77 Ah => nossa premissa era de 7Ah x 1,25 = 8,75 Ah Ou seja, resolva por SW, conhecendo as correntes de carga/descarga, e o tempo... Abraço..

Estabilizador poderá proteger sua config se dentro dele tiver um bom filtro/supressor de surto. Se você tiver somente um filtro/supressor, nem necessita de estabilizador.. Aliás, esse nome está errado, mais correto seria chamá-lo de "seletor de tensão", pois é isso que ele tenta fazer, e até faz, meio que sem razão de fazê-lo, meio que um tanto retardadamente, meio que um tanto destrambelhadamente. Já lhe mostrei que boas fontes com PFC ativo, buscam a alimentação correta para seu PC, mesmo que a tensão ai de sua casa oscile entre 80 e 270 Volts... Ora meu amigo. Se isso acontecesse ai na sua casa eu teria somente duas certezas; 1) Todos os seus equipamentos elétricos ou estariam danificados ou teriam entrado em proteção (queimado seus fusíveis ou proteções); 2) Seu PC estaria funcionando como se nada tivesse acontecido em volta... Dai eu pergunto... Para que raios você quer estabilizar a tensão de seu PC.. Faça isso com seu refrigerador, seu condicionador de ar, seu forno de moicro-ondas, sua TV, etc... Esses não vão funcionar nessa faixa toda, com certeza... Você fala que PFC, abreviatura de Correção de Fator de Potência, significa que não é necessário estabilizador, e isso não é verdade assim lido. Que não precisa isso sim é verdade, mas que não precisa por ter PFC isso não é verdade. Fontes comuns, sem PFC, também não precisam de estabilizador. O que digo é que se fontes comuns já não precisam, ainda menos precisarão as fontes com PFC ativo, pois ai o range de entrada se alarga muito. Qualquer tensão de 90 a 270, generalizando, serve para uma fonte com PFC ativo. Fontes comuns, sem PFC ativo tem chave seletora, e suas tensões de trabalho são resumidas a 100 até 140 e de 200 até 240 Volts, em duas seleções diferentes da chave seletora. Se ligar com a chave selecionada de modo errado, ou não funciona ou queima na hora. Fontes com PFC ativo podem ser ligadas de 90 até 270 Volts de modo direto, sem selecionar chave alguma... No-break e a falta de energia... A falta de energia não faz queimar nada, muito menos a fonte. O no-break faz com que, na hora da falta de energia, seu PC possa ser alimentado por uma tensão gerada a partir de uma bateria que tem dentro dele ou é colocada de modo externo ao mesmo... A função do no-break não é a de proteger seu PC. Isso fica a cargo de um bom filtro de linha/supressor de surtos. Para que você entenda melhor, poderia dizer que um armário, ou uma caixa de bombons, poderia vir a proteger seu PC de descargas, surtos, transientes elétricos, desde que ele tivesse internamente um bom filtro de linha/supressor de surtos, por onde passasse a alimentação para seu PC. Não é o estabilizador, em sua pseudo função, nem o no-break em sua função, que pode dar a proteção ao seu PC e sim bons filtros de linha/supressores de surto. Visite a www.clamper,com.br e veja ali linhas sérias de protetores para equipamentos domésticos até industriais.. Abraço..

Cada vez que tenho que indicar esse tópico para uma pessoa em busca do dimensionamento de fonte para seu PC, tenho que catá-lo lá nos dias passados por que é incrível a falta de foco do pessoal desse fórum quanto a importância das coisas mais simples como essas que ai estão escritas. Vou tomar a liberdade de postar qq baboseira aqui nesse post para conservá-lo mais próximo e mais visível. Desculpe o desabafo...

Felizmente os espúrios induzidos no modo comum, pelo menos aqui em Porto Alegre onde a incidência de tempestades com descargas atmosféricas não ocupa tanto tempo assim, somado ao fato de que os raios que são dissipados à terra são mais raros ainda, a probabilidade de vir a ser necessário o uso dos capacitores Y é bem pequena. Eu mesmo não tenho aterramento em minha config, apesar de ser um ferrenho defensor do aterramento. Aqui onde moro estabelecer aterramento não é das coisas mais fáceis. A fonte do PC ( se não for genérica) possui sim capacitores tipo Y. A maior incidência de ruído elétrico se dá entre fase e Neutro. Ai um bom filtro com capacitores X e indutores dará conta do recado. Abraço...

Aqui na minha cidade se encontra esse adaptador ai por R$ 2,50. http://www.transmobil.com.br/adaptadores.htm É o modelo 11.109 Abraço... Se você não dispuser de aterramento, não faz diferença alguma. Se dispuser, é quase equivalente a não dispor, pelo menos desde o ponto de vista do filtro de rejeição de modo comum, cuja função é a de filtrar os espúrios induzidos em ambos os fios, fase e neutro (geralmente espúrios derivados de descargas atmosféricas). Abraço...

Tenho lido por ai afora uma série de interpretações erradas acerca das especificações das fontes de alimentação para PC´s, quer elas estejam no site do fabricante quer estejam na etiqueta colada na própria fonte. A leitura das informações contidas nos dados da etiqueta, ou no site, quando o fabricante as especifica, é muito simples e de extrema valia na análise de uma fonte. Sob a forma de exemplos vamos tentar entender o que ali está escrito e nos é comunicado. Nas informações tensão e correntes já dá para sentir que essa fonte, de 420 Watts, puxa da tomada uma energia alta, 10 Amperes em 115 volts e 6 Amperes em 230 Volts. Comparem com outras fontes de equivalente potência e entenderão o que digo. Essa alta corrente pode derivar de dois cenários: Ou essa fonte tem rendimento baixo, ou essa fonte não tem PFC ativo na entrada. Pode até ser ambos, como é o caso dessa fonte ai... Notem que para uma fonte de 420 Watts ela está apta a entregar quase metade da potência (200 Watts) nas tensões de 3,3 Volts e de 5 Volts. Isso era necessário para as configurações antigas, baseadas em Athlon XP e com placas de vídeo das séries 6000 para baixo, ou das séries 9000 da ATI para baixo... As novas configurações exigem tipicamente de 40 a 70 Watts dessas linhas de baixa tensão. As novas configurações exigem muito da tensão de 12 Volts, aonde deve estar concentrada a maior parte da energia disponível da fonte. De nada adianta uma fonte que possua muita capacidade de suprimento de energia nessas linhas de baixa tensão se nunca sua config vai exigi-la. Por falar em energia disponível em 12 Volts, veja ali declaradas as correntes máximas de cada uma das linhas de 12 Volts.. Cada uma das linhas de 12 Volts poderá suprir os equipamentos com até 16 amperes, com isso garantindo a tensão de 12 dentro dos limites tolerados. Acima desse valor, individualmente em cada linha, o fabricante não garante que esses 12 Volts ficarão dentro dos limites lá no consumidor, que bem pode ser sua PV ou sua placa-mãe ou um HD. Veja que não é correto dizer que a corrente total das linhas de 12 Volts será a soma dessas duas de modo individual, a não ser que o fabricante chancele essa informação. A soma seria 16+16 = 32 Amperes, quando na verdade o fabricante garante a tensão de 12 Volts dentro da tolerância desde que ambas as linhas supram ao seu PC até 26 Amperes. Veja lá, está escrito na etiqueta. Isso significa que se uma das linhas estiver em seu limite individual de 16 Amperes, a outra linha somente poderá suprir de corrente 10 Amperes de modo que a corrente total não ultrapasse os 26 Amperes (16+10). A fonte não explodirá se essa corrente for ultrapassada. Simplesmente o fabricante não garante, nessa condição, que seu PC estará recebendo a tensão de 12 com a tolerância permitida. Provavelmente lá no consumidor essa tensão de 12 Volts poderá estar inferior a 11,4 Volts, prejudicando o desempenho de quem ela estiver alimentando... Entenda essa fonte portanto com condições de lhe fornecer, vamos supor, cerca de 50 Watts para as baixas tensões (sua config não vai pedir mais que isso) somados aos 26 x 12 = 312 Watts das linhas de 12 Volts = 362 Watts agregados a cerca de 7 a 10 Watts das tensões auxiliares. Total = 370 Watts úteis.. Costumo usar como exemplo essa fonte para orientar aos usuários de como não se deve pensar em fonte somente olhando sua potência. Veja ai, fonte séria de fabricante/distribuidor sério, mas adequada às configs antigas. Veja ai também o engodo das correntes altas nas baixas tensões e corrente baixa e sua única linha de 12 Volts. Dessa fonte ai, desses 430 Watts possíveis, você. Com uma config moderna somente poderá sacar como potência útil cerca de 50 Watts (vamos supor) que sua config vai exigir das baixas tensões e mais 18 x 12 = 216 Watts em 12 Volts + vamos supor 8 Watts nas tensões auxiliares. Total = 50 + 216 + 8 = 274 Watts Esse tipo de fonte é importado dos EUA com custo FOB perto do U$ 10 e vendido no Brasil pelo preço de uma fonte de 430 Watts da ThermalTake (acima de R$ 200). Uma relação de 1 x 10. Altíssimo lucro em cima de quem compra fonte iludido pela potência e marca de confiança... Fonte boa sim, para Athlon XP e derivados. Primeira das etiquetas analisadas de fonte com PFC ativo. Trata-se de uma fonte de 400 Watts. Veja de cara a diferença do consumo de entrada, estabelecido pelas duas condições, o PFC ativo e a eficiência elevada dessa fonte. De cara se vê pela especificação AC input 100-240 Volts que se trata de uma fonte com PFC ativo, sem chave seletora de entrada. As correntes de entrada AC ficam em 6 Amperes para a tensão de entrada baixa (115 Volts) e em 2,5 Amperes para a tensão de entrada alta (230 Volts). Experimente comparar com a primeira das fontes analisadas. A corrente de entrada que aqui é de 6 Amperes lá naquela era de 10 Amperes. Aqui, em 230 Volts a corrente é de 2,5 Amperes, lá era de 6 Amperes. Tem gente ainda que se ilude dizendo que o PFC ativo não traz vantagem alguma aqui no Brasil. Eu mereço... Do mesmo modo que nas outras fontes analisadas lá está escrito as potências máximas possíveis de alavancar de cada saída, ou conjunto delas. Sempre a pior condição deverá ser respeitada. Veja que a potência máxima das saídas de 12 Volts é de 360 Watts e do conjunto das tensões baixas é de 150 Watts. Não se pode retirar essas duas potência no modo combinado, pois no conjunto das tensões baixas e das saídas de 12 Volts a fonte só poderá liberar 377,8 Watts, como lá está escrito. Entenda-se dessa maneira: A corrente máxima individual de cada uma das linhas de 12 Volts é de 20 Amperes. Se o conjunto de tensões baixas estiver demandando vamos supor 50 Watts da fonte, restarão 377,8 – 50 = 322,8 Watts para as linhas de 12 Volts.. Isso dará 322,8/12 = 26,9 Amperes possíveis de serem exigidos ali naquelas linhas de 12 Volts, embora individualmente elas possam entregar 20 Amperes, embora no modo combinado elas possam entregar 30 Amperes, nessa condição somente poderão entregar 26,9 Amperes, para respeitar as especificações do fabricante, e garantir desse modo tensões dentro da tolerância. Ai nesse caso se vê um outro modo de especificar. Veja que o fabricante diz ai que a potência máxima capaz da fonte suprir nas saídas de baixa tensão é de 155 Watts. No conjunto das baixas tensões + as diversas saídas de 12 Volts é de 680 Watts. Nesse caso, para se saber qual a real disponibilidade de corrente nas saídas de 12 Volts no modo combinado, devemos subtrair desses 680 Watts a demanda das baixas tensões. Nesse caso, de config com potência mais alta, vamos considerar o consumo nas tensões baixas como sendo de 70 Watts. Então 680 – 70 = 610 Watts para as tensões de 12 Volts. Isso significa que 610/12 = 50,8 Amperes podem sair daí dessa 4 linhas, no modo combinado. Individualmente cada linha pode suprir 18 Amperes. A Cooler Master , que costuma esconder as especificações, nesse caso ai deixou bem claras. Também é uma fonte à moda antiga, fabricada pela Hypro, ao contrário da linha de maior potência, fabricada pela Seventeam. Diz lá nas especificações.. A potência não poderá passar de 385 Watts se consideradas as linhas de 3,3, 5,0 e 12 Volts. Vamos supor que nossa config demande 50 Watts nas linhas de baixa tensão. Sobrariam 385 – 50 = 335 Watts para a linha de 12 Volts. Isso dá 335/12 = 27,9 Amperes... Daria, se não fosse a outra especificação do fabricante de que a linha de 12 Volts não poderá suprir mais do que 19 Amperes. Esse passa a ser o limite dos 12 Volts.. Definitivamente é uma fonte para as configurações antigas, com Athlon XP e PV da série 6000... Essa fonte passou a ser muito bem comentada nos fóruns. Tem até um par de vídeos no You Tube demonstrando a mesma, não com esse nome ai e sim com o carimbo da Satellite, mesmo nome de guerra SL-8600EPS. Nada assustador nem extraordinário como os protagonistas querem passar no vídeo. Se você reparar nos vídeos verá duas configs, uma delas com demanda de cerca de 400 Watts e outra mais arrojada, OCed a 4 Giga, com demanda de 470 Watts. É normal que uma fonte que se proponha a entregar 600 Watts agüente essas potências com uma mão nas costas... O que torna impressionante talvez seja o preço que a mesma tem chegado ao consumidor, uma vez que ela representa uma das primeiras fontes boas vindas “by Paraguai”, e ai tem toda uma questão de tributos x garantia x risco, etc... Sem considerar essas variáveis, é uma excelente relação custo/benefício. Voltando a fonte portanto, dá facilmente para perceber que se a sua config demandar uns 70 Watts nas baixas tensões, a fonte bem será capaz de ofertar 585-70 = 515 Watts (não é possível pois o conjunto das tensões de 12 Volts somente poderá manipular 480 Watts). Então se poderá retirar daí, no modo combinado, 480/12 = 40 Amperes, o que permite trabalhar em SLI com duas boas placas 8800GTX e um C2Q. Repare que a fonte possui PFC ativo, o que deixa a entrada de corrente igual a nossa velha conhecida primeira fonte analisada, a ST420BKV, da qual se conseguia extrair somente uns 370 Watts úteis. Dessa aqui se extrai quase a totalidade dos 600 Watts sem sombra de dúvida. Não necessariamente as fontes necessitam ter várias linhas de 12 Volts, até por que boa parte dos fabricantes essas linhas são virtuais e derivam todas de uma mesma saída única de 12 Volts. Em uma tendência moderna algumas fontes exploram uma única saída de 12 Volts, com diversos chicotes de distribuição. Essa Corsair ai de cima é um exemplo disso. Uma única saída com capacidade de prover cerca de 60 Amperes em sua linha única de 12 Volts, isoladamente. Ai também a limitação, pelo uso das tensões baixas deve ser levado em conta. Veja que o fabricante diz que a distribuição de energia não pode ultrapassar 750 Watts. Supondo as tensões auxiliares tomando cerca de 8 a 10 Watts, e sua config tomando 70 Watts nas tensões baixas, restariam 750 – 10 – 70 = 670 Watts para a única linha de 12 Volts.. 670/12 = cerca de 56 Amperes úteis ai nessa tensão de 12 Volts. Para finalizar devo considerar também os maus exemplos de etiquetas que, ao não declarar as correntes ou potências máximas possíveis de serem manipuladas, para cada tensão ou conjunto delas, acabam deixando-nos pendurados no pincel na hora de definir a escolha de uma fonte para o PC. Já vimos que escolher a fonte somente pelo tamanho da potência descrita pelo fabricante é no mínimo uma fria, e acaba nos fazendo optar por altas potências (e alta grana) por medo de errar para menos na especificação da fonte. Especificar sem dados e sem conhecimento da demanda é muito fácil. Dizendo eu que se escolheres uma Seasonic de 1200 Watts vai dar tranqüilamente para a sua config estarei acertando sempre, em qualidade e quantidade. Esse tipo de indicação (comum nos fóruns), entretanto, além de irresponsável é nada profissional. O correto é especificar a fonte de acordo com a necessidade de cada config, considerando margem de segurança e o possível up-grade já previsto... Maus exemplos de etiquetas, ou definição no site: Veja ai que o fabricante (Seventeam fabrica essa fonte para a Cooler Master) nos deixa sem capacidade alguma de poder definir, especificar ou indicar essa fonte para uma determinada config. Nem adianta ir no site que lá também não tem essas especificações. Em meu conceito sempre que o fabricante age desse modo ele deve estar escondendo alguma coisa, algo que não é vantagem alguma que o público venha a saber. Na dúvida deleto de minha escolha. Se o fabricante não é parceiro meu, inimigo é o que ele é... Não é por nada que essa fonte daí teve uma avaliação péssima numa gincana de 105 fontes analisadas lá no site www.matbe.com Por não dispor da etiqueta coloco a especificação do site mesmo, da fonte Huntkey LW-6550SG Veja que não existem especificações, nem da corrente nem da potência de modo combinado nos 12 Volts. Ao contrário, existe uma especificação esdrúxula e incoerente na linha de 5 Volts. Como é que se pode ter uma linha de 5 Volts com capacidade de suprir 40 Amperes se logo abaixo é declarado que, no máximo as linhas de 3,3 e 5 volts juntas podem suprir no máximo 130 Watts. Ora 5 Volts x 40 Amperes são 200 Watts... O fabricante diz para nós que o máximo é 200 Watts desde que não ultrapasse os 130 Watts.. Pode?? Essa fabricante é dono e senhor de usar do marketing para suas trapalhadas. Ele também escreve, lá na entrada do site, de modo irresponsável, que essa fonte tem rendimento de 85%, sem declarar em que condições. Se vocês forem analisar toda essa linha Green Star do fabricante, desde a fonte de menor capacidade, 350 Watts até a fonte de maior capacidade 550 Watts verão a mesma indicação de rendimento de 85%. É o famoso CtrlC/CtrlV, ou copiar/colar. Os melhores fabricantes do mundo não conseguem fazer isso. Lembrem-se que quando a potência abaixa, o rendimento forçosamente tem que abaixar, uma vez que a potência colocada fora para controlar uma fonte, rodar o fan, acender Led’s, praticamente se mantém, de modo quase independente da potência final. Como a eficiência é uma relação de potência suprida por potência de entrada, ele não pode se manter igual em toda a linha de fabricação, de potências de 350 a 550 Watts. Ao longo das especificações esse fabricante define como sendo 70% a eficiência a full load/230 Volts. Muito dificilmente uma especificação de fonte a 70% ai consegue se recuperar a fim de chegar aos 85% entre 50% e 70% da demanda, que geralmente é o ponto de maior eficiência de uma fonte. A declaração de 85% de eficiência é uma especificação esdrúxula, não verídica, que não consegue ter sustentação técnica, no entanto já fez com que essa fonte vendesse o que vende. Basta ver que ela é uma das bem indicadas nos fóruns por ai afora. Esse tipo de descrição faz com que as pessoas se convençam que aquela é a fonte ideal (se olharmos as declarações marketeiras no ML, sobre a economia de energia que essa fonte vai propiciar fica quase impossível não comprá-la, dá vontade até de comprar duas...) No entanto defendo que essas descrições são baseadas em uma fonte cuja definição de eficiência deva ir de 70 a 75% e nunca 85% como lá está escrito e os culpados não são os vendedores do ML e sim o fabricante que, irresponsavelmente, coloca essa descrição em seu site, sem nenhuma espécie de contorno das condições em que isso acontece. (ao meu ver nunca). Respeitando a fonte que entendo ser robusta, a moda antiga, sem PFC na entrada e com eficiência de 70 a 75%, esse tipo de declaração de eficiência de 85% soa como o nome da fonte Gamer 900W da LeaderShit... É só nome... (não quero comparar uma fonte com outra, nem sentido tem, é só para comparar a figura de marketing). Dentro daquela filosofia de que se o fabricante não me ajuda, com especificações detalhadas, consistentes e corretas, então está contra mim. Por isso elegi essa descrição como mau exemplo de descrição. A fonte até não é ruim, e sim pobre de recursos modernos, o que é ruim são as suas especificações. Muito mais poderia ser dito sobre etiquetas em fontes de alimentação para PC. Para não encompridar mais paramos por aqui... Porto Alegre, 18/11/2007 – Luiz André Faller Abraço...