faller

Somente a primeira delas, essa EVGA, e uma fonte decente. O restante e de sofrível para baixo.. Algumas são verdadeiras FF (Fontes Furúnculo), que só sabe a porcaria que é quem já teve um (a).

Simples a conta:
    TDP da CPU i3 3220 3.3 ghz = 55 Watts - Confira ai: http://ark.intel.com/products/65693/Intel-Core-i3-3220-Processor-3M-Cache-3_30-GHz
    TDP da r7 260x = 115 Watts = Confira ai: http://videocardz.com/amd/radeon-r200/radeon-r7-260x
    Nota: TDP não significa a potencia máxima demandada mas sim a capacidade de dissipar energia (na pratica a real potencia demandada costuma ficar em 90% desse valor da TDP)
    
    Demanda de placa-mãe + memórias = 40 Watts
    Demanda de tocadores  DVD + CD + HD + fans = 40 Watts
    Somando = 55 + 115 + 40 + 40 = 250 Watts
    
    Estão sobrando ai 430 - 250 = 180 Watts..
    Ainda tens dúvidas se aguenta ou não???

Conseguistes calcular tudo errado pelo visto.
Veja ai a simulação de modo correto dessa sua config:

 
Apenas 388 Watts isso no pico do pico..
Sua fonte de 500 Watts segura e com folga ainda essa sua config..

Faltou conhecimento de sua parte, faltou leitura para saber que estabilizador é pura falcatrua e faltou bom senso..
Me explico..
Um estabilizador capaz de suportar 300 VA, com carga com fp (fator de potência) em redor de 0,7 vai conseguir entregar apenas 300VA x 0,7 = 210 Watts
Uma fonte capaz de entregar 550 Watts, se tiver uma eficiência em torno de 75% vai demandar, de quem a alimenta, algo como 550 Watts / 0,75 = 733 Watts
 
Viste que megda fizestes.. Tentastes alimentar uma carga que potencialmente poderia demanda até 733 Watts com uma porcaria de dispositivo que consegue fornecer somente 210 Watts..
Agradeça que ele não tenha pego fogo, e posto fogo na sua casa..
Leia mais para saber que estabilizador não ajuda em nada, só atrapalha, e ainda mais, no seu caso, poderia ter posto fogo na sua casa..
 
Existe pelo menos meia dúzia de bons tópicos por ai, no fórum e mais em muitos outros fóruns, mostrando e orientando a não usar estabilizador, e estão ai postados, alguns, há pelo menos 5 anos. Te faltou pesquisa, te faltou leitura..
 
Vê se usa agora essa experiência para aprender de uma vez por todas..
Se tirares o estabilizador vê se ajusta a chave seletora de tensão da fonte para a tensão da tomada ai da sua casa..

Tem dois problemas ai...
- Como a corrente da linha de 12 Volts é muito alta, para segurar esse tanto tem de colocar muito alta capacitância..
 
- Os capacitores de saída da linha de 12 Volts, em fontes para PC, são todos especiais para alta frequência, com baixíssimo ESR. Esse tipo de capacitor dificilmente poderá ser encontrado em tão alta capacidade.. Nem com associação não vai dar certo..
 
Já os capacitores de entrada, se dobrares a capacidade dos mesmos a autonomia aumenta coisa de 15 mili segundos. Para suportar 3 segundos teria de aumentar a capacidade dos mesmos em coisa de 200 Vezes.. Impossível.. Além de prejudicar os retificadores de entrada.
Quando te vier uma outra ideia dessas, uma vontade de inventar essa loucura, sente e espere a vontade passar..

Eu, fosse você, adotaria um desses daqui, com geração de energia sob a forma de onda senoidal pura embora ainda tipo interativo, com o maldito estabilizador internamente. Pelo menos ainda anda em um preço acessível, não proibitivo.. Ele aguenta segurar os dois PCs junto..
Uma de suas fontes tem PFC ativo, a da Chicony e a outra não..
http://www.atera.com.br/produto/MAN3S-27571/-

Se não fosse segurar eu não recomendaria a mesma, correto??
 
R9 270 tem um TDP de 150 Watts - Confira ai: http://videocardz.com/amd/radeon-r200/radeon-r9-270o que determina que sua demanda de pico esteja ai pelos 135 Watts
A CPU i7 3770 tem um TDP da ordem de 77 Watts o que determina uma demanda de pico da ordem de 70 Watts
Placa de vídeo mais memórias dá uma demanda total da ordem de 40 Watts
HD, DVD, CD, fans de gabinete dá um total de cerca de 30 Watts..
Somando: 135 + 70 + 40 + 30 = 275 Watts..
Se colocares uma fonte decente de 430 Watts essa fonte estará comprometendo tão somente 275/430 = 64% da capacidade final de entrega de potência da fonte, ou seja, sobram ainda 36% de sua capacidade como folga. Excelente folga, quase que demasiada ainda..

Como está sua pilha interna, Vai ver tá descarregada e/ou invertida?? Ai não funciona mesmo..

1) Agora raciocine comigo...  Seja qual for determinado componente eletrônico, da fonte, da TV ou de um satélite em orbita da terra, passada meia hora de seu desligamento ele assumirá a temperatura ambiente de onde quer que esteja, não mudando nem que a vaca tussa. Fosse ter de se preocupar com isso não se poderia desligar por mais de meia hora. Nesse caso melhor seria nem ter chave liga/desliga, certo??  Pura lenda urbana. Deixe por anos a fio desligada sua fonte e, se tiveres azar, ao final desse tempo uma porção de outros componentes podem ter perdido parte de seu desempenho mas nao por esfriar ou aquecer, mas sim de velhos..
 
2) O tempo que quiseres ou necessitares..
 
3) O melhor mesmo seria liga-lo direto na fonte, fio preto com fio preto da fonte e fio vermelho do fan com fio amarelo da fonte.
 
4) Ligue como te disse ai acima..
 
5) Preste bastante atencao no que te digo..  O resultado a observar, como demanda de pico da config exercitada, nessa calculadora, sera aquele descrito como Minimum PSU Wattage, que e a mínima potencia de fonte a colocar para tocar a config (e evidentemente a demanda da pico da mesma)..
Observe, faca um exercício para comprovar..  Se colocares 10% de capacitor aging a demanda de pico resultante subira em 10%. Se colocares 30% de capacitor aging essa demanda subira em 30%.  Agora, pense com a cabeça... Você imagina que a demanda de sua config, que depende de todo um conjunto de hardware no PC montado, vai aumentar em função de você usar mais ou menos sua config???  IMPOSSÍVEL..
Não mexa nesse Capacitor aging, deixe-o de lado, e uma idiotice da maior espécie..  Nas fontes antigas.sem PFC ativo, esse artifício visava poder compensar o envelhecimento natural dos capacitores de entrada e sua consequente perda de capacitância..  Fontes com PFC ativo pouco estressam esses capacitores e não se faz necessário compensar nada. esqueça isso dai, não mexa, deixe em zero..
 
6) Esse Recommended PSU Wattage e outa besteira das maiores.. Teste para ver..
Se calculares uma fonte para uma config de escritório, com uma demanda típica de 120 watts, a porcaria do Recommended vai apontar para comprares uma fonte de 120 + 50 = 170 Watts, dando uma folga de 50 Watts ou seja 50/170 = 30% da capacidade da fonte..
Se calculares para uma config de um PC gamer, com Tri SLI, Overcloked e com Watter cooler é bem capaz da calculadora resultar numa demanda de 720 Watts e o maldito recommended vai resultar na indicação para comprares uma fonte de 720 + 50 = 770 Watts, isto é com uma folga de apenas 50/770 = 6%, um óbvio desparate...
De posse do resultado frio da demanda de pico ou (Minimum PSU Wattage) sem inflar a mesma, divida ela por 0,8 ou 0,7, conforme você queira que a folga de potência deixada seja de 20% ou 30%
 
7) A demanda de pico, revelada por Minimum PSU Wattage, já considera os picos..
 
Só isso, nada mais que isso..

A corrente de pico nesse seu caso vai ficar em [(220 Volts x 1,4142) - (20 x 3 Volts)] / 8200 ohms
311 Volts - 60 Volts / 8200 ohms
251V / 8200 = 30 mA
Como será meio ciclo, a corrente média será de 15 mA
Potência = 0,015 x 0,015 x 8200 = 2 Watts mais ou menos, o que significa que fica difícil de se colocar o dedo..
 
Poderias usar uma arquitetura melhor que essa dai, assim mais ou menos:

 
É mais inteligente pois opera em ambos os ciclos e em vez de dissipar toda a energia em resistor divide isso no resistor e capacitor, só que no capacitor usa a reatância capacitiva que desloca a fase da tensão e da corrente e desse modo não gerando calor..

Ensinando a pescar:
Coloque no Tio Google o nome de cada um dos diodos e chegarás no datasheet dos mesmos..
 
No datasheet do CTA05 vais ver duas importantes características
Maximum Average Forward Rectified Current = 4A
VRMS máximo = 420 volts
 
No datasheet do 1N5408 vais encontrar a corrente e tensão desse diodo
Io ou máxima corrente = 3A
VRMS máximo = 700 Volts
 
Desse modo, dá para dizer com certeza
- Do ponto de vista da tensão o substituto cumpre pois sua tensão e isolação é de 700 Vrms, superior ao outro diodo
- Do ponto da corrente, esse substituto pode circular até 3 Amperes e o original pode chegar aos 4 Amperes, portanto ao pé da letra não são compatíveis..
Se soubesses a exigência real de corrente ai, nessa posição da fonte e ela fosse na prática menor ou igual a esses 3 Amperes até poderia substituir..
Mas ao pé da letra não é compatível não..

Caro paikuham.
Eu, fosse você, colocaria o fusível térmico em série com a alimentação, antes do varistor, de modo que se esse fusível abra ele também abra a alimentação do varistor (protege de pegar fogo).
Sim o fusível térmico deve ir solidário ao varistor, coloco até mesmo uma gota de pasta térmica entre ambos.. A função principal dele é a de proteger sua proteção para que não gere fogo se tiver de enfrentar um surto de tensão muito grande. Evita de abrir fogo no varistor..
Varistor explode mesmo e a presença de um fusível térmico evita essa abertura de fogo, veja ai um exemplo sem fusível térmico \: 
 
O ponto de fusão em 100 graus está bastante bom. Cuide na hora de soldar o mesmo, deixe seus lides o mais longo possíveis e aperte, pince com um alicate entre o ponto de solda e o corpo do varistor (para dissipar o calor da soldagem)..
 
Só uma dica final.. Para aumentar a durabilidade de sua proteção eu colocaria um varistor de 150 Volts e nunca de 130 Volts como é esse dai.
Lembre-se que a tensão da rede elétrica dai deve ser de 127 Volts nominais. Colocando esse varistor seu dai bem podes ter o mesmo sendo acionado com tensões ainda dentro da tolerância permitida..
Lembre-se que varistores são para pegar surtos de tensão não tensões normais elevadas de forma sustentada..

Amigo, dois terços da energia no globo terrestre é distribuída em 220 Volts. Tu achas que alguém faria isso se fosse problemático trabalhar em 220 Volts. Engano seu, é melhor operar em 220 Volts que em 110 Volts..
Adote um autotransformador de uns 750 VA's e use sua fonte sem o menor problema. Tem um custo adicional, de comprar o autotransformador e da energia que será posta fora usando o mesmo..
Por isso digo..
Economizar é comprar bem...
 
Tai um exemplo de um autotransformador que poderia lhe servir: http://www.nodaji.com.br/p/autotrafo-110v-220vac-750va-500w-.html
Mais um custo de R$ 84 para somar ao custo da fonte..
Poderias ter adotado uma dessas dai:
https://www.guerradigital.net/fonte-evga-430w-80-plus-certified-active-pfc-100-w1-0430-kr.html
http://www.smartdata.com.br/fonte-430w-evga-80-standard.html
http://www.smartdata.com.br/fonte-430w-evga-80-standard.html
 
Agora, dê parabéns a esse seu amigo e aproveite e lhe diga que com amigo assim nem é necessário que se tenha inimigo.. Recomendar uma fonte que só opera em 220 Volts é o ó do borogodó..

É difícil de encontrar esse tipo de capacitor sólido em lojas de eletrônica. Procure em outras placas, de vídeo ou placas-mãe e canibalize..
Seu valor é de 180 uF x 16V
Se tiveres dificuldade em adotar essa solução use esse dai: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-591809816-capacitor-solido-270uf16v-10pcs-_JM

Entre em contato com o fabricante que não vai deixar de te atender..
http://mctecnica.com.br/contato.php

Isso se chama coil whine não é prejudicial a fonte, só aos ouvidos..  Coloque no Tio Google e pesquise para ver. Ele é o resultado de alguma espira de fio um mínimo frouxa e que vibra com a modulação da corrente solicitada.. Dificílimo se eliminar. Só mesmo trocando a fonte..

Essa fonte, da linha VX da Aerocool, tem dois modelos, como se pode ver ai na foto..

Uma delas, aquela da etiqueta superior, só opera em 230 Volts (ou 220 Volts se quiseres), destinada a Europa e países que adotam essa tensão, tem PFC ativo como está identificado na própria etiqueta, pela descrição APFC (Active Power Factor Control).
A outra, que definitivamente não tem PFC de espécie nenhuma, opera em 110 ou 220 escolhidos pela antiquada e arcaica chave seletora de tensão.
Além do que ela é uma fonte de 450 Watts apenas pois entrega 408 Watts somente, em sua linha de 12 Volts, típico de fontes de 450 Watts, além do que essa AeroCool sequer é homologada no Programa 80 Plus...
 
Qual delas é a sua pretendida???
Procure por uma EVGA 430 ou uma Corsair CX430 Bronze..
Economizar é comprar bem!!!

Isso dai vai aumentar a demanda de seu PC em menos de 5 Watts. Pode colocar sim..

2 x 140 Watts de PV
100 Watts de CPU
40 Watts de mobo + mems
30 Watts de CD/HD/Fans
450 Watts no total uma fonte de 650 Watts vaio operar comprometendo tão somente 450/650 = 0,69 = 69% de sua capacidade final..
 
Sobra 31% da capacidade ainda..

Esse conector de 8 vias, EPS 12, é bipartido. Desnuque-o e terás dois conectores de 4 vias, ATX12..

 

 
Note, o conector EPS12 é aquele que tem 4 fios da cor preta e quatro da cor amarela, sendo que esses amarelos estão do mesmo lado do ferrolho plástico de prender o conector..
Não confunda com um possível conector PCI 6+2 que em tudo é diferente desse EPS citado..
Veja ai, a direita, o conector PCI-e 6+2

 
Note que não tem 4 fios amarelos, tem só três.
Note que os fios amarelos estão opostos ao ferrolho do conector

A Seasonic fabrica e fabricou excelentes fontes, inclusive essa ai citada. Sim está na listagem do 80 Plus com um mínimo de 83% de eficiência..
Ou você acha que sua Xing Ling de 500 "WATTS REAUS" é que é o bixo???

Um no-break off line tem um conversor AC => DC simples, nada robusto, que se destina a carregar a bateria em um tempo como por exemplo 8 horas. O no-break on-line necessita que esse conversor AC => DC seja forte, muito forte mesmo pois ele deve oferecer a corrente de carga para a bateria, tal qual o outro e além disso toda a energia que se destina a saída.
Além disso ele deve ter um inversor capaz de operar por longo tempo. Os inversores típicos dos short-breaks são fracos, pouco resistentes pois se destinam a operar por curto intervalo de tempo..
Esse inversor, para poder oferecer energia decente ao seus equipamentos, tem de gerar forma de onda senoidal pura, o que o gerador de um short-break não faz..
 
Ou seja, dá sim para aproveitar o short-break para transformar num no-break on-line de dupla conversão... Só se aproveita mesmo a caixa...

Na sua placa-mãe ligue o conector EPS (4 fios pretos e 4 fios amarelos) ai nesse conector, com os amarelos voltados para o lado ai marcado com amarelo..

Surtos de tensão, objeto de combate dessas proteções, podem aparecer ai na sua tomada de dois modos diferentes..
1) Modo diferencial: O nome já diz, como diferença de tensão entre fase e neutro, geralmente ocasionados pelo desligamento de cargas pesadas, de grandes motores ou outros dispositivos com algum comportamento indutivo. O desligamento dessas cargas é um potencial gerador de surtos de tensão em modo diferencial...  Evidentemente para combate aos mesmos não se faz necessário a presença do aterramento, isso é intrínseco, é físico e não cabe dúvida..
 
2) Modo comum: O nome também faz jus ao modo.. A tensão diferencial desse tipo de surto se dá entre qualquer elemento de um acesso multi fios e a massa, o terra, o planeta terra.. Esse tipo de surto é comum aos eventos de origem natural como por exemplo raios ou energia derivada, induzida a partir deles..  Esse tipo de proteção exige que se tenha a referência do aterramento para combate ao mesmo..  Mas note, mesmo sem ter aterramento, como o fio neutro mantém uma relação boa e estreita com esse fio terra ele pode "fazer as vezes" de fio terra, evidentemente não do mesmo modo, não tão eficientemente quanto um bom aterramento. Note que naquelas proteções que tem varistores entre F-N, entre F-T e entre N-T, ou seja, um varistor a cada par de fios acaba ficando estabelecido um caminho, nessa busca do aterramento, com a ajuda desse condutor Neutro aterrado lá debaixo do relógio medidor, como exigência da empresa de distribuição de energia..
 
Sorte nossa que a maior parte dos surtos, em número de incidências, se dá no modo diferencial. Colaboram com isso toda uma parafernália de dispositivos, de cargas de caráter indutivo dependurados na rede elétrica. máquinas e motores desde aqueles do elevador, passando por aqueles do batedor de massas lá da padaria, mais os que tem ai na sua casa.  Soma-se a isso manobras feitas na própria rede de distribuição de energia que ao se desligar uma carga tendem a gerar surto de tensão.
Todo desligamento da energia em circuitos operantes é um potencial gerador de surtos. Veja ai, representado pela faísca, o resultado do desligamento de um setor em alta tensão:

Onde tiver faísca, esse arco elétrico no ar, tem surto de tensão..
 
Tanto faz, em alta tensão ou baixa tensão a abertura de um circuito, normalmente alimentado, tende a gerar surtos de tensão, que são curtíssimos picos, com duração menor do que 1 mili segundo às vezes, porém de tensão bem mais elevada que aquela nominal dos equipamentos. A quantidade de energia contida nesses surtos é pequena, incapaz de danificar um equipamento, entretanto sim capaz de furar a isolação normal de dispositivos elétricos que aguentam até determinada tensão.. Fios com sua isolação de verniz furada, danificada, semicondutores com suas barreiras de isolação queimadas, demais elementos como capacitores etc com suas isolações furadas são resultantes desses surtos de tensão em modo comum.. Depois de furada essa isolação basta a tensão normal da rede elétrica para por a pique o equipamento. Essa sim tem a energia necessária para danificar de vez.. Imagine um castor, um tatu ou uma toupeira. Todos bichinhos muito pequenos para por a pique, para derrubar uma barragem para água, feita de terra, mas todos capazes de fazer um furo por através da mesma e deixar vazar água por ele.. A própria força da água se encarrega de fazer o estrago a partir dai..
Assim é um surto de tensão. Curtíssimo pico de energia, porém de elevado valor de tensão, suficiente para combalir a isolação dos equipamentos elétricos. De resto a energia normal da rede elétrica se encarrega de fazer, pondo a pique seu equipamento..
 
Varistores e centelhadores a gás são as melhores armas para combater essas toupeiras, tatus e castores elétricos..  Por isso são componentes obrigatórios em boas proteções contra surtos de tensão..
 
Note bem... A presença do aterramento em uma proteção é altamente desejável pois estabelece uma relação de baixa impedância com esse terra, o planeta terra...  Tanto melhor esse aterramento melhor será o desempenho dessa proteção no combate a surtos de tensão em modo comum. No outro modo, o modo diferencial tanto faz como fez.. O aterramento não ajuda nem atrapalha em nada..

Use um bom filtro de linha e abandone o maldito MIE..
Use-o para segurar a porta da garagem aberta, para fazer as vezes do pé da cama quebrado.. Ambos usos bem mais coerentes que usá-lo como foi concebido para ser usado..
Chave de teste acendendo no gabinete pode ser simples indução ao longo da fiação. Um bom terra, ligado ao gabinete sim resolve de vez..
Note que acender a chave de teste no gabinete não implica necessariamente que vais sentir, ou tomar choque ai..