Pincipi

Estou interessado em "brincar" com pedaços de fibra ótica, ver como ela se comporta com diferentes tipos de LEDs.

Já vi elas serem usadas em abajures, brincos, miras de armas, tetos com pontos imitando o céu etc.

Não quero investir dinheiro na compra, não ainda.

Será que alguém sabe aonde posso coletar, claro que sem infringir qualquer lei.

Tem um manual de serviços dela na internet:

http://support.brother-usa.com/Virdata/Content/en-US/MFC/Technical/ServiceManual/SM_DCP_8080DN_8085DN_MFC_8480DN_8680DN_8690DW_8890DW_EN_5156.PDF

Alguém sabe indicar em que página deste manual está descrito o problema e as soluções mencionadas neste post?

Não consegui dormir, tive que desmontar tudo até chegar no cilindro isolado, descasquei como se descasca uma banana:

E cheguei a conclusão que mais um gato entrou neste balaio, percebi que na área afetada a borracha vermelha estava ressecada, podre, sem flexibilidade, dura, se desfragmentando em pedaços, enquanto que nas laterais a borracha estava molinha, boa, com aparência de nova e em toda a área centro à direita estava meia boa, meia ruim, a parte colada ao alumínio estava ressecada, dura e a parte próxima a película preta estava mole, boa, conforme o diagrama abaixo:

Dai surgiu mais um fator determinante, ou suspeita a ser considerada, o cilindro pode ser de má qualidade e parte da borracha se ressecou antes das demais, pode ser por causa da lâmpada que esteja gerando mais calor em um ponto do que no outro, ou pode ser apenas defeito de fabricação.

Como também pode ser que a película se desgastou na área de atrito da unha e em decorrência disto a borracha ficou exposta ao calor e a umidade e foi ressecando naquele ponto especifico, se expandindo, e ainda as laterais por serem mais suscetíveis de deterioração, foram fabricadas com um reforço especial, enquanto que o meio ficou mais frágil.

Abre também a teoria de que a falta de pressão nesta área, decorrente do alinhamento incorreto do rolo pressor, fez com que o material ficasse menos resistente, se expandisse mais que o normal, por falta da compressão e assim cedeu mais rápido ao calor.

 

Já tomei minha decisão, vou comprar o rolo fusor e realizar a troca, mesmo que ele não dure muito não vai fazer diferença, creio que não conseguirei imprimir 13 mil folhas nos próximos dois anos, devo levar pelo menos uns quatro anos para atingir esta marca, até lá a impressora já levou algum raio ou quebrou algum outro componente que a deixe inutilizada.

Continuando, ao observar a unidade fusora, ficou claro que parte da camada do rolo fusor se desprendeu:

Grande estrago, na foto acima dá para perceber um pedaço de camada vermelha, aquela que se desprendeu e ficou em pedaços.

Consegui uma visualização melhor das ondulações no papel:

Se acompanhar o formato no rolo fusor fica claro que o amassamento foi causado por ele, combina a distância do repetimento do erro com o diâmetro do rolo.

O rolo pressor, o vermelho, não apresenta nenhum dano aparente.

Para chegar mais perto destes detalhes eu soltei dois parafusos:

Para liberar uma parte do plástico da unidade:

Em seguida, liberei duas molas com um alicate de bico:

Então as alavancas que prendiam o rolo pressor puderam girar soltas:

Até chegarem na posição em que podem ser retiradas.

Como última observação, um lado do rolo pressor tem uns números escritos, é o lado que tem os plugs vermelho e branco:

Também importante observar que tem uma bucha preta que se encaixa no pino do rolo.

Esta parte não consta no manual de serviços, parece que o fabricante não previu este tipo de manutenção, apenas previu a troca total da unidade.

Na internet tem alguns vídeos mostrando como se troca o rolo pressor, basta dar uma procurada.

Até aqui consegui ter um bom acesso a possível causa do defeito que se mostra bem evidente nos danos aparentes do rolo fusor.

Porém, entretanto, ainda não estou satisfeito porque observei outros detalhes, notei que o defeito do rolo coincide exatamente onde passa uma das "unhas":

Resolvi comparar com outra unha:

Olhando bem de perto, deu para notar que a primeira unha tinha uma espécie de descascamento por oxidação, enquanto que a segunda unha não tinha.

Olhando o mais perto que consegui, notei que a primeira apresenta um desgaste em sua ponta, exatamente aonde entra em contato com o rolo fusor:

A parte prateada é a pintura dela ou a sua camada de proteção, a parte preta está sobre a proteção, creio que sejam restos da película preta da superfície do rolo fusor.

A parte amarelada, na realidade a olho nú é vermelha, na fotografia sai amarelo, e é possível perceber que está ausente a camada de proteção prateada, dá até para notar pequenos riscos decorrentes do atrito com o rolo.

Abaixo o detalhe da outra unha:

Segue o mesmo padrão, onde é prateado trata-se da camada de proteção, aonde é preto são restos da película do rolo e aonde é amarelo, bem na ponta e bem menor que a anterior, é a parte desgastada.

Peço novamente perdão pela qualidade das fotografias, eu usei desta vez uma Sony NEX-F3, muito boa, o problema é que o usuário estava sem os óculos para perto e não pode perceber que as imagens estavam fora de foco, parecia ser o melhor foco que conseguia.

Outro detalhe que me chamou a atenção foi perceber que uma parte da carcaça estava quebrada:

Em comparação com o outro lado que está bom:

É exatamente aonde vai a haste que regula a pressão do rolo pressor, a haste que pode ser regulada em "A", "B" ou "envelope".

Camparando com uma das primeiras fotos do post, lembrei que uma das astes ficava mais inclinada para fora do que a outra, desalinhada.

Ao contrário da outra impressora em que as duas astes estavam alinhadas.

Outro detalhe é a vida útil da unidade fusora:

Viveu apenas um quarto de sua capacidade, ele deveria funcionar até pelo menos 50 mil impressões, sendo que em muitos casos, duram muito mais que isso, bastando fazer uma combinação de teclas avisando que foi colocado um novo, para o contador iniciar do zero, continuando a utilizar a mesma unidade fusora indefinidamente até aonde ela aguentar.

 

Finalizando estas linhas de observações, pretendo agora determinar a causa e o efeito, para então, buscar a solução.

Temos uma película de fusor rasgada e um suporte de haste quebrado antes do tempo normal.

 

Quero descobrir o que causou isto, exatamente porque uma das alternativas mais baratas encontradas no mercado, envolvem a substituição apenas do rolo fusor.

 

A primeira linha de solução envolve a assitência técnica do fabricante, presente em todo o território nacional. Em contato com uma destas assistências em São Paulo/SP, em resumo, o serviço pode ser executado porém, não tem a peça nova em estoque, sendo necessário um contato com outras filiais, assistências e empresas terceirizadas para se verificar a disponibilidade de material recondicionado, de mercado paralelo e até mesmo usado, inclusive o recondicionamento da unidade original, valores de orçamento só serão mencionados quando encontrarem as peças.

A próxima linha de solução envolve o reparo pelo próprio usuário, que até aqui, se mostrou viável.

Podemos comprar uma impressora usada para se aproveitar as peças.

Podemos comprar apenas a unidade fusora que aparece em buscas como recondicionada, remanufaturada e nova de mercado paralelo.

Também encontramos empresas que se propõem a realizar o recondicionamento ou o remanufaturo.

Deixando de lado a unidade inteira e partindo apenas para o rolo pressor e para as unhas, existem muitas ofertas no mercado do rolo e algumas das unhas.

No caso das unhas só tem usadas, o que pode não resolver muito bem, já que trocar seis por meia dúzia não vai fazer diferença.

No caso do rolo, tem novos originais, novos do paralelo e até empresas que oferecem o serviço de recondicionamento apenas do rolo.

Em cada uma delas envolve um valor diferente, uma condição de garantia ou não e uma possibilidade de melhor qualidade na impressão ou não, é um assunto complexo, para ser analisado por muitos ângulos e fica a critério do investidor escolher a melhor alternativa custo-benefício.

 

Podem existir algumas outras soluções mirabolantes, como por exemplo levar em algum lugar que ofereça a cura espiritual, ou seja, você paga um valor e eles fazem uma cirurgia espiritual no equipamento com a promessa de que vai voltar a funcionar bem, ou então, pode se tentar passar durepoxi, fita isolante, tinta teflonizada e até mesmo lixar tudo para voltar a funcionar direto na alumínio sem a pelicula.

Nestes casos, eu sinceramente só pago depois de ver funcionando.

 

Analisando financeiramente, as soluções mais caras, que envolvem a troca da unidade fusora, caracterizam o que se chama perda total por parte das seguradoras, não compensa gastar mais do que 75% do valor da impressora para realizar o reparo, é melhor vender como sucata e comprar uma nova.

Na parte de trocar apenas o rolo fusor, esta sim fica economicamente viável, importando da China, pode-se gastar a partir de R$ 42,00 sem contar o imposto de importação de 60%, a desvantagem desta operação é o longo prazo de espera pela entrega da mercadoria que leve em média 60 dias, além do que durante o transporte a mercadoria pode sofrer danos pela embalagem inadequada, sem levar em conta outros riscos como nunca chegar ou até mesmo ser confundido com um silenciador de arma, respondendo a processo e ainda ter que pagar um advogado para provar que não é.

No mercado nacional pode ser encontrado a partir de R$ 120,00, podendo ser retirado no fornecedor ou entregue pelo correio, variando o muito o prazo de entrega conforme o local.

Não se esquecendo de levar em consideração que o rolo pode ser original, paralelo ou recondicionado, o que reflete na qualidade da impressão ou duração do mesmo.

 

Considerando apenas a troca do rolo, se a causa do problema foi a unha, que de alguma forma causou o desgaste, com certeza o novo rolo vai se deteriorar por causa da mesma unha.

 

Ainda tem mais uma consideração, a questão da alavanca, pode ser que a carcaça quebrada fez com que a alavanca ficasse em outra posição, causando um efeito de pressão desigual, igual ao diagrama abaixo:

E esse efeito fez com que o rolo fusor girasse fora do eixo e consequentemente, neste desalinhamento, só por esta causa, a unha provocou o dano, um detalhe, este rolo não usa rolamentos, ele é apoiado em uma base plástica que ocupa apenas a metade do eixo.

 

Este assunto é um verdadeiro balaio de gato, pode ter mais de um fator determinante e não apenas um, ou então, pode ser uma combinação de fatores, alavanca, rolo e unha. Como também pode ter sido apenas uma bolha que apareceu no rolo, exatamente na trilha da unha e a alavanca fora do lugar não teve nenhuma influência.

 

Vou descansar, por hoje chega, depois analiso melhor o que vou fazer.

 

18 minutos atrás, H3yF3n1x disse:

Obrigado por compartilhar o seu conhecimento, creio que ajudará diversas pessoas com dificuldades de retirar o fusor!

 

10 minutos atrás, SistLinuxwinwin disse:

Texto, bem construido!

Eu já pastei tanto nesta vida tentando resolver problemas de hardware e quando não encontrava algum artigo explicando algo, fatalmente eu quebrada ou estragava uma peça por não saber como lidar com ela e agora o mínimo que posso fazer é compartilhar a experiência neste fórum que já me salvou muitas vezes com a divulgação do conhecimento de outros usuários.

Compartilhar faz bem para ambas as partes! Disponham sempre e eu é que agradeço.

Continuando no assunto:

Removi a unidade fusora da HL-3140CW e a instalei na MFC-9330CDW e achei interessante publicar o feito em outro tópico, por acreditar ser assunto mais específico:

Quando realizei a remoção do fusor da HL-3140CW eu notei algumas partes do plástico queimadas ou derretidas:

Coisa estranha, que não observei no fusor da MFC-9330CDW, este não tinha estas partes derretidas.

Outro detalhe observado é o aspecto dos roletes:

Parecem derretidos ou dissolvidos, um aspecto muito feio mesmo, a foto está ainda horrível e os roletes do fusor da MFC-9330CDW não estavam tão ruins, estavam com um aspecto melhor.

De qualquer forma todos giravam livremente e subiam e desciam conforme a pressão em cima, não aparentavam qualquer outro defeito.

Aproveitei para fotografar a etiqueta de identificação, abaixo a da MFC-9330CDW:

Agora, abaixo a da HL-3140CW:

Nem tudo é como a gente quer, não percebi que saiu ilegível, eu esperava ver se eram iguais ou se tinham códigos diferentes, para comparar com o código que consta no manual do fabricante e a pesquisa do código na internet:

Quem sabe eu identificava se um deles não é original, do tipo compatível ou peça do paralelo.

De qualquer forma o único código legível não conferiu com a relação de peças e nem sequer obtive resultado na busca pelo google.

Depois de montado imprimi uma página de teste sem nenhum problema, a impressão saiu normal, sem nenhum amassado e sem nenhuma falha.

Antes de contar vitória fiz o que todo técnico deveria fazer, dei uma saída porém antes, disse ao usuário para não fazer nada se der algum problema, apenas deveria me chamar.

Eu já tenho 53 anos de idade e posso dizer que tenho experiência no assunto, principalmente na certeza de que o defeito só vai aparecer quando a pessoa que consertou estiver longe e não deu outra coisa, recebi o telefonema e voltei para ver o que tinha acontecido desta vez:

A impressora travou com o aviso de papel preso na parte de trás, este tipo de coisa nunca acontece quando a pessoa que consertou está por perto, sempre acontece quando está longe, como já estou acostumado a esta situação, fingi que fui embora e voltei rapidinho! Abri a tampa e vi a folha enroscada:

Soltei as travas verdes e removi o que parecia ser uma espécie de origami de papel:

Com um detalhe interessante, parece com um pedaço de plástico derretido, grudado na folha, abaixo o detalhe dele:

Pela posição em que ficou no papel, posso arriscar que é uma parte da carcaça do fusor, exatamente a parte queimada que observei acima, como isto está acontecendo? Por enquanto mistério, um dia eu descubro.

Só tenho certeza que o usuário teria removido a folha sem se atentar para este detalhe que pode ser algum aviso importante.

Depois deste incidente, tudo voltou a funcionar normalmente e a impressão está saindo perfeita.

Aproveitando, uma correção na quantidade de páginas impressas da MFC-9330CDW:

Não eram 9 mil eram 13 mil.

Próxima fase agora é observar a unidade fusora que estava amassando o papel e apresentando falhas, assim que tiver resultados eu publico.

 

Será necessário apenas as mãos e uma chave de fenda tipo Philips, com jeitinho também serve uma fenda comum, eventualmente um alicate de bico para quem tem dedos muitos grossos. Para quem não enxerga de perto, como eu, um óculos de grau para perto ajuda muito.

Antes de tudo recomendo fazer uma pesquisa no google com o seguinte termo “HL-3140CW Service Manual”.

Também podem ser encontrados vídeos explicando porém, recomendo o manual do fabricante pois ele tem muitas informações interessantes.

Caso não encontre o manual em PDF, procure por outro modelo DCP-9020CDN, CDP-9020CDW, MF-9130CW, MF-9140CDN, MFC-9330CDW ou MFC-9340CDW.

Elas usam praticamente as mesmas peças e a remoção do fusor é igual para todas elas.

Encontrando o manual, procure o capitulo do fusor, é fácil achar, mesmo estando em inglês e tendo mais do que 400 páginas, ache o capitulo principal “disassembly and assembly”, vá rolando até chegar em “back cover assy”, estude as figuras, continue avançando por “fuser cover assy”  e terminando em “fuser unit”, nem precisa saber ler em inglês, só de olhar dá para entender.

Está tudo bem explicadinho com todos os diagramas, estude ele bem antes de iniciar a atividade, se bem que na prática não é tão fácil como aparece no manual e venho através deste post lhe mostrar os “pulos dos gatos” para realizar a tarefa com tranquilidade.

O acesso é pela parte de trás da impressora, caso seja necessário, como por exemplo transportar de um lugar para outro, remova antes a gaveta de folhas, os toners com os cilindros, a unidade de cinta e a lixeira, isso deixa a impressora mais leve, ou se não for preciso, remova apenas os cabos USB e de energia da impressora e abra a tampa traseira puxando na ranhura da parte de cima.

Observe que a tampa branca está presa na parte preta por dois pinos, um de cada lado.

O macete aqui é com cuidado forçar a entortar a tampa de modo que os pinos se afastem da parte preta permitindo que a tampa se libere pelo lado direito, conforme o diagrama.

Não tente pelo lado esquerdo, o lado direito tem uma parte talhada, feita para facilitar a remoção.

Detalhe mais de perto.

Na verdade, a MFC-9330CDW soltou com facilidade, nem precisou entortar a tampa, enquanto que na HL-3140CW não foi nada fácil, tive que entortar a tampa quase no limite de quebrar.

A próxima fase é pressionar os pinos verdes para liberar a peça com os roletes e depois soltar os parafusos da direita e da esquerda.

Mesmo soltando os parafusos as tampinhas continuam presas, ai que vem o jeitinho em movimentar elas para um lado e para o outro até que se destravem e libere a peça com os roletes.

Se bem que também dá para retirar os parafusos primeiro e só depois soltar as travas verdes, vai conforme o gosto da pessoa que executa o serviço.

O próximo passo é desconectar os pinos com fios do lado da direita, o vermelho e o branco, não puxe pelos fios, eles podem se romper, segure no ressalto do plug.

Tem uma ranhura nele que dá a pega boa, então movimente para um lado e para outro que ele vai se soltando. Alicate de ponta é perigoso, amassa e arranha o plástico e caso não pegue direito pode escapar e cortar os fios.

Agora podemos soltar os dois parafusos da direita e da esquerda.

Eles são diferentes dos outros dois que já foram removidos, estes aqui tem arruelas, os primeiros não tem arruela.

A unidade fusora está liberada, solte primeiro o lado direito.

No lado esquerdo vai ter um conector branco com fios.

Para ser liberado tem que pressionar uma trava na parte de cima.

Deixe o fusor apoiado em algo, não o deixe pendurado, o peso dele pode danificar os fios, com a mão esquerda segure o pino branco com os fios brancos, é o pino que está do lado da impressora e com a mão direita segure o pino branco com os fios pretos, é o pino que está do lado do fusor, segure de modo a pressionar a trava para que os conectores sejam liberados, segure apenas nos conectores, não faça pressão nos fios, eles podem se danificar, vá forçando de um lado para outro até eles se separarem.

Pronto, o fusor foi removido.

E atenção, o tópico é apenas para a remoção física pois, eu ainda não sei se ao colocar um novo ou o mesmo fusor é necessário fazer mais alguma coisa, como por exemplo zerar o contador ou realizar algum procedimento secreto de reconhecimento. De qualquer forma, coloquei de volta o mesmo fusor na impressora e funcionou normalmente, também troquei de uma impressora com o de outra impressora e não foi preciso fazer mais nada, funcionou normalmente, a indicação de vida útil do fusor se manteve igual, não mudou, o que leva a crer que o fusor não tem um chip ou coisa parecida que indique a sua vida útil, acredito que a impressora faça a contagem e após determinado número de impressões ela vá mudando o status de vida, 100%, 95%, 90%, até travar.

Eu nem sabia que existia o feltro à venda, simplesmente eu lavava com água de torneira até ficar clarinho, punha para secar e colocava de volta.

Esta é a imagem do defeito que de repente começou a aparecer na folha, falhas na frente, sujeira no verso e amassados no papel, semelhantes a um relevo do tipo usado em chancelas, muito parecido com as marcas ao se colocar a folha no chão de cimento e pisar em cima.

Me desculpem a qualidade, é que estou usando o Tablet Multilaser M7-3G Plus e a câmera dele é muito ruim, se olhar com bastante atenção dá para perceber as ondulações na folha.

A impressora em questão é a multifuncional Brother MFC-9330CDW contando com nove mil impressões hoje, comprada usada em julho de 2016 contando a época com 7850 impressões, o transporte dos correios foi ruidoso e ela chegou com várias partes da carcaça trincadas ou quebradas, neste período foram utilizados apenas toners originais e papel Chamex.

Na internet tem um bom material sobre ela.

https://www.edvdrucker.de/Downloads/Explosionszeichnungen/Brother/Brother-DCP-9020-9022-Ersatzteile.pdf

Para chegar neste link pesquisei por “MFC-9330CDW parts reference list”

https://www.manualslib.com/manual/842730/Brother-Mfc-9130cw.html

Neste outro pesquisei por “MFC-9330CDW Service Manual”

Da página 193 a página 198 deste segundo manual tem as figuras que demonstram como se remove o Fusor ou unidade fusora, no qual acredito estar o problema que causa a falha de impressão.

Ao abrir a tampa traseira logo de cara observei que a posição da alavanca estava diferente de quando comprei:

A do lado direito estava em “envelope” e a do lado esquerdo estava em “A”.

O certo acho que deveriam ser as duas em "A".

O usuário relatou que não mudou a posição das alavancas entretanto, anunciou que anteriormente três folhas se enroscaram e foi preciso remover pela parte de trás, tarefa bem difícil devido a posição da impressora, próxima à parede, com a tampa traseira fora da vista do operador que apenas debruçou o corpo sobre ela e tateou a tampa para abrir, e em seguida tateou e puxou as folhas sem soltar as travas verdes.

Também notei uns pedaços do que parece ser uma tinta descascada.

Recolhi uns pedaços, segue abaixo a imagem mais detalhada que pude fazer com o scanner, note que conforme o lado a cor é mais clara ou mais escura:

A medida da espessura deles deu no paquímetro 0.41 mm e por incrível que pareça, no momento exato do clique da fotografia ele mudou para 0.42 voltando em seguida ao 0.41.

Outra medida realizada é o padrão dos amassados no papel que se repetem a cada 6,7 cm.

Foi a melhor imagem que pude conseguir, o scanner não consegue capturar o relevo que ao olho nu fica bem visível.

A medida do repetimento da sujeira se repete a cada 3,6 cm, mais precisamente entre 3,6 e 3,7 cm.

O que dá a entender que são provocados por rolos diferentes, com base na visualização dos manuais:

Tem que olhar mais a fundo os manuais para apenas pela medida saber exatamente qual é, sem nem ao menos desmontar a impressora.

Aqui o detalhe por onde a folha passa, para se ter uma ideia do que é o padrão de repetimento, cada rolo tem uma medida e conforme se repete o defeito na folha, sua medida identifica o rolo defeituoso.

Meu plano inicial é remover a unidade fusora da HL-3140CW que comprei junto com a MFC-9330CDW, justamente com a finalidade de aproveitar as peças de uma na outra, caso alguma delas viesse a quebrar no futuro.

Já tenho um tópico sobre ela com problema no ventilador:

Quando tiver a unidade fusora em mãos vou realizar a troca e observar o que aconteceu com a peça que está apresentando o defeito e finalmente ver se dá para encontrar à venda no mercado.

De antemão eu aposto na peça que tem o nome "Heat Roler".

Assim que tiver algum resultado eu publico.

Parece ser o mesmo assunto abordado aqui ou algo parecido:

Tem vários outros tópicos sem solução:

Eu já consegui resultados parciais utilizando tinta condutiva, papel laminado e pingo de solda.

Pode ser que com algum deles obtenha êxito em habilitar o teclado externo.

No caso acima é o flat cable de uma bateria de Iphone, que ainda estou quebrando a cabeça para achar uma solução.

Abaixo o caso de um HD:

A grande dificuldade é o tamanho diminuto, observe que coloquei uma régua na foto para se ter uma noção, cada risquinho é um milímetro.

Do meu ponto de vista o flat é formado de um plástico com lâminas de metal cobertos por uma tinta ou verniz, como no desenho abaixo, mostrando um corte transversal:

Eu basicamente estou procurando a solução raspando a tinta de modo a deixar exposta a lâmina de metal e então tentar restabelecer a condutividade elétrica.

A primeira providência é identificar o lado do plástico e o lado da tinta, feito isto eu colo um durex grosso ou então duas camadas de durex do lado do plástico, o objetivo é reforçar a fita para que ela não se rompa mais ou saia do lugar.

Em seguida com uma espátula, lixa ou lâmina de metal fina raspo o lado da tinta de modo a deixar exposta a camada de metal ou de material condutivo.

A tinta condutiva, feita de pó de grafite misturado com verniz base de unha até que funcionou. Basta cobrir a parte que não será emendada com fita crepe e passar com o pincel, depois remova a fita crepe e a trilha que estava rompida volta a ter condutividade elétrica, espere secar para fazer a próxima trilha, no final cole durex em cima como reforço, a grande decepção é que ao menor movimento do flat as trilhas se rompem de novo.

Noutra tentativa eu coloquei um pedaço de fio de cobre bem fino e a tinta por cima mas, infelizmente funcionou apenas até que o tablet sofresse um movimento brusco.

A tentativa com ponto de solda foi desastrosa, o cabo derreteu, embora que nos cabos flat de impressoras antigas tipo Epson LX-300 a solda tenha dado certo.

O melhor resultado foi com papel alumínio dobrado, cortado fininho com tesoura, na medida do original, coberto com durex para fixar, consegui que funcionasse por um bom tempo mas, na primeira queda, perdeu o contato.

 

Resumindo, a voz da experiência diz que só trocando mesmo, quaisquer outras tentativas demandam muito tempo e trabalho nem sempre recompensado.

 

Na parte da troca, parece que dá para trocar apenas o touch, mantendo a tela original, ai envolve técnica e equipamento próprio, que no caso de um aventureiro, também inviabiliza o serviço, restando trocar a tela completa. Dependendo do valor cobrado pelo técnico para fazer o serviço, sai mais barato comprar a tela inteira e fazer você mesmo a troca.

 

 

Eu já fiz emenda de cabo flat em notebook, no caso do tablet, deve ser tão pequena que é um verdadeiro desafio, como por exemplo o cabo flat de bateria de iPhone. Tem como tirar uma foto em detalhe? Quem sabe possamos lhe ajudar.

O notebook do meu filho caiu da cama por culpa da cachorra e ficou com a seguinte mancha branca na tela:

Se alguém souber de uma possível solução eu agradeço, estou com preguiça de desmontar tudo e ficar quebrando a cabeça procurando a solução.

Caiu na mão o toner TN-3382 da Brother, também conhecido por outros nomes e achei na net os seguintes vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=ysldzmXoh-c

https://www.youtube.com/watch?v=a8gz34cYGm4

https://www.youtube.com/watch?v=wUvDLJO7PQ4

Tem mais vídeos, basta procurar que pode encontrar a informação que deseja.

No meu caso, não tenho acesso à impressora que o usa, pertence a uma empresa que simplesmente ao indicar a troca faz o descarte em lixo comum, sem nenhuma outra providência então, foi assim que consegui este, pedindo para não jogar no lixo comum, pois deveria ser antes devidamente encaminhado para reciclagem, já que se trata de material poluente.

Pode ser encontrado novo no site do fabricante e em diversos outros lugares, tanto novo como usado ou reciclado.

O preço dele novo é bem salgado, o reciclado pode ser encontrado a partir de R$ 30,00.

Tendo ele na mão, a primeira coisa que fiz foi pesar, mediu 624 gramas, não sei ainda quanto pesa um novo e nem qual é a quantidade de pó utilizado em gramas, depois veio a hora de fotografar a posição das engrenagens

Descobrindo sobre o funcionamento da engrenagem reset:

Acima está na posição final, depois de acionada.

Ai  comecei a trabalhar na desmontagem de acordo com os vídeos para se ter acesso ao pó, pelo primeiro vídeo vi que não é nada fácil remover esta tampa sem a danificar, daí vem a expressão do título do post “este toner se autodestruirá na recarga”, é uma alusão as técnicas empregadas pelos fabricantes que vão evoluindo e pode ser que um dia sejam igual a um filme em que a mensagem se auto destrói.

Esta tampa é fabricada de forma a se desmanchar, rasgar, se destruir de modo que não possa ser reaproveitada, coisa de fabricante que gastou uma fortuna para desenvolver uma tecnologia que transmita a sensação de dificuldade e assim desencoraje  o processo de recarga, afinal de contas a estratégia de lucro está no consumo de insumos e não na venda da impressora em si, eu particularmente não investiria nesta modalidade, eu  fabricaria uma impressora sem restrições, que pudesse utilizar qualquer pó, original ou não, isso é problema do consumidor, ele que faça sua escolha.

O plástico dela é semi-flexível, com partes mais finas exatamente aonde deveria ser mais resistente, o efeito é justamente se romper como se rompe um lacre de tampinha de refrigerante.

Para o usuário novato que não tem experiência e está se aventurando é um grande desestímulo, para os recicladores, já acostumados com diversos processos de recarga é apenas uma etapa que requer um cuidado especial ou então a adoção de outras medidas, como por exemplo, deixar a tampa com está e fazer um furo na carcaça, vedando depois com fita adesiva.

Um bem experiente poderia desenvolver um jeito de introduzir uma chave de fenda no ponto certo para remover sem danificar.

Outros simplesmente comprariam no comércio especializado tampas novas.

Outro detalhe que observei em ambos os lados da carcaça são os visores de plástico, parece que por ali a impressora enxerga a quantidade de pó dentro do toner, se bem que não sei dizer dizer ao certo se procede ou não a informação, eu já tive uma Brother que utilizava o TN-700, com os mesmos visores e a impressora sempre conseguia indicar toner baixo, independente da contagem de quantidade de páginas impressas.

Vencida esta etapa, lógico que com a tampa danificada, já que não a conhecia bem e fiquei experimentando objetos, usei até fio dental, tive finalmente acesso ao interior forçando com uma chave de fenda, retirei 104 gramas de pó, deu para encher um toner TN-221 que funcionou normalmente e com boa qualidade.

Passei então a estudar a engrenagem reset, pelo que foi demonstrado no vídeo, basta girar para a posição original que ela volta a funcionar, enganando a impressora que vai passar a pensar que o cartucho é novo, se bem que deve se levar em conta que muitas impressoras deste fabricante permitem através de combinação de teclas que um toner seja reconhecido como novo, podendo se utilizar toner sem as engrenagens, o uso de engrenagens é mais indicado para pessoas sem o devido conhecimento, geralmente usuários que fazem parte do perfil de consumo que o fabricante quer alcançar.

Acima a posição que acredito ser a original, antes de ser acionada.

Abaixo detalhe do buraco aonde encaixa a tampa onde se vê que é feito para encaixar e travar:

Outro detalhe, acredito que este toner, que ainda continha em seu interior 104 gramas de pó, poderia ser reaproveitado na impressora, bastava colocar a engrenagem reset na posição original ou então realizar a combinação de teclas para zerar o contador, desta forma se a impressora não enxergar pouco pó, muitas páginas ainda poderiam ser impressas, até que finalmente o cartucho fosse encaminhado para a reciclagem.

Detalhe abaixo do que acho ser a posição original:

Dá para ver que tem como a engrenagem girar, seguindo o curso do plástico.

Já aqui, o que acredito ser a posição final, depois de acionado:

Onde a engrenagem trava, não roda nem para um lado nem para o outro, fica presa.

Por fim um terceiro ponto de vista:

E a posição da tampa plástica na carcaça:

 

A tampa pode se encontrada à venda em separado, pena que só junto da engrenagem:

Em 18/01/2018 às 22:39, Sérgio Lembo disse:

Realmente o número que identifica esses leds é a sua medida em décimos de milímetro. Apenas errou na forma de medir: consideraste apenas a caixa de cerâmica do led. A medida inclui os contatos de metal na parte mais baixa.

Se refizer a medida na forma indicada acima vai descobrir que esse é o 5730.

Isso! Isso! Isso!

1 hora atrás, felipe236 disse:

Iluminaria de 15 contos, e de esperar o que né? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Isso, não se pode esperar muito mesmo. Esse preço é a oferta do site, o proprietário pagou em loja física o valor de R$ 50,00. Numa pesquisa no google shopping, dá para achar uma igual por menos de R$ 10,00.

2 horas atrás, Natan Cunha disse:

Obrigado pela resposta, Pincipi.

Mas pelo que vi no site, tem a versão gratuita e a versão paga. No caso do Recuva, ele não vai me impedir de recuperar se eu estiver usando a versão gratuita, vai? Pergunto isso porque o Dr.Fone foi exatamente assim, eu consegui mapear os arquivos, mas pra recuperá-los precisava adquirir a versão paga.

Desculpe eu pensei em falar que usei a versão gratuita e esqueci de digitar, pelo que me lembre, a gratuita tem apenas um limite de quantidade de arquivos ou de total de dados, em razão disto, fiz por blocos, primeiro as fotos, depois os vídeos, os documentos até recuperar tudo que precisava.

Também esqueci de mencionar que instalei no computador e fiz a recuperação um um cabo de dados, o tablet ficou como uma unidade externa.

Não sei se dá para recuperar instalando no próprio tablet, o programa exige um espaço extra em outra unidade para poder salvar os arquivos recuperados, ele não salva no próprio tablet.

Eu já consegui recuperar alguns arquivos com o programa grátis RECUVA, https://www.piriform.com/recuva utilizando a opção de recuperação profunda. Não é garantido, os arquivos que foram sobrescritos não são recuperáveis, pelo que observei o DR.Fone utiliza o mesmo processo e neste caso, acredito que vai obter sucesso.

Pode ser informação boba para a maioria dos usuários mas, pode ser que quebre o galho de alguém.

Caiu na minha mão a seguinte luminária:

Olhando no site achei ela:

A história dela é a seguinte, o proprietário a adquiriu recentemente e seguiu o procedimento de deixar carregando por 24 horas antes de usar, o que ocorre é que a iluminação dos LEDS não dura mais do que dois minutos quando falta energia e ainda assim muito fraca, por conta disso ele resolveu jogar no lixo porque não presta para nada.

Pelo que vi no site, tem garantia e deve ser encaminhado ao fabricante com as despesas por conta do comprador.

Segue abaixo detalhes do que vem escrito nela:

Opa! Achei o defeito só de olhar para a palavra China. O meu raciocínio lógico é o seguinte, se a autonomia deveria ser de 3 a 6 horas conforme a intensidade, tá na cara que a bateria utilizada é falsa, isto é uma estratégia de venda do fabricante Chinês, colocam uma bateria que vem escrito nominalmente uma capacidade porém, na realidade, a capacidade desta bateria  é um décimo do anunciado, o objetivo é baratear e fazer com que funcione apenas no momento da compra, quando o feliz comprador chega em casa, põe para carregar e tenta usar é que se dá conta do engodo.

Não ponho a culpa também no importador justamente porque as peças de demonstração enviadas a eles contém baterias reais que rendem a capacidade indicada, o problema só vem depois, nos novos lotes.

Fazendo as contas com o valor do produto somados às despesas de frete para enviar ao fabricante, fiquei com a opção de aceitar que o dono jogue ela no lixo entretanto, antes terei o privilégio de desmontar.

Não tem parafusos aparentes, deve se colocar uma espátula de plástico ou algum outro objeto fino entre a tampa de plástico dos LEDS e a carcaça, como na foto abaixo:

Existem muitas versões no mercado, algumas dá para abrir a tampa traseira e trocar a bateria sem precisar desmontar, esta aqui foi assim.

Depois vai forçando com cuidado até desencaixar todas as presilhas:

A tampa se solta por completo, em seguida basta levantar a placa de LEDS com cuidado que ela também se solta:

Pode ser que tampa esteja parafusada na placa de LEDS, esta aqui não estava parafusada.

Pronto, com acesso ao seu interior achei a causa dos problemas:

Exatamente aquilo que previ, uma bateria falsa que indica 1000 mAh quando na realidade no teste não conseguiu gerar mais que 0,006 mAh, mesmo estando marcando a carga de 4,2 Volts medido no multímetro.  O próprio peso dela denuncia, é muito leve em comparação com as baterias reais.

Soltei as soldas e substitui por uma pilha 18650 usada de notebook que no teste mediu 2,620 mAh e pronto:

Os LEDS acenderam com força, só falta agora medir o tempo que leva para descarregar e aproveitar seu uso, menos um monte de lixo a ser reciclado, pelo menos por enquanto, além do que nem precisei perder tempo e dinheiro para acionar a garantia. Tá certo que perdi a garantia quando desmontei mas, em compensação deixei o proprietário contente, ele havia pagado R$ 50,00 na luminária e agora quando faltar luz de novo ele não fica no escuro total (falta luza cada 3 dias na casa dele). Eu pessoalmente além de ganhar experiência, pude partilhar o assunto e uma pilha a menos guardada de um velho notebook não me fez falta alguma.

 

@pedro emanuel correia Se já tentou o sugerido neste post e não teve solução, passe maiores detalhes como marca/modelo e mensagens de erro.

Tópico com curiosidades sobre lustres luminárias de teto pingente com LED SMD.

A três anos atrás, em uma reforma, troquei todas as luminárias e lustres do apartamento que eram de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, foi um investimento relativamente alto, da ordem de R$ 2.400,00 obtendo um desconto por comprar em quantidade (na Rua Santa Efigênia, não importei direto da China), sendo que os orçamentos médios foram de 4 mil reais.

Toda a fiação foi trocada também, não contabilizado este valor nas contas que estou fazendo porque, segundo o eletricista, não fazia diferença no resultado final na parte de economia. No caso prevaleceu o "Já que...", já que vai mexer, aproveita e troca tudo para não ter preocupações.

Assim que o serviço terminou, logo de cara, a conta de luz mensal que beirava de 300 a 350 reais, baixou para 150 a 180 reais, a Eletropaulo desconfiou e mandou um técnico verificar se o relógio havia sido adulterado então, mostrei a ele os plafons velhos e as novas instalações do apartamento, -Muito bom! Disse ele e não tive mais problemas.

Arredondando a conta, calculo uma economia mensal de 150 reais depois de 36 meses que dá o valor de 5.400 reais, levando em conta que investi 2.400 nos lustres novos, posso dizer que economizei com esta reforma uns 3 mil reais, em outras palavras, se tivesse pago o valor médio dos orçamentos, em 26 meses de economia o investimento se teria pago e a partir dai só vem a economia de verdade.

Outros problemas começaram a surgir agora, depois de 3 anos de uso, notei que alguns LED queimaram.

Mesmo assim continua a fornecer iluminação, quase não se percebe o LED queimado porém, antes de queimar, o LED fica piscando por alguns dias ou semanas, o que causa um certo incômodo.

Resolvi realizar medições.

Utilizando um multímetro nos dois fios que aparecem abaixo:

O marrom e o azul, com a lâmpada ligada, medi 9,79 Volts nos conjuntos que não apresentavam LEDS queimados, enquanto que nos conjuntos que apresentavam um LED queimado, a tensão medida é de 11,03 Volts.

Continuando a medir, desta vez em cada LED individualmente, deu o seguinte resultado para o conjunto com um LED queimado

LED queimado 0,00 Volts

LED Bom 4,71 Volts

Sendo que no conjunto de LEDs sem ter nenhum queimado a medição ficou em 3,26 Volts.

Agora, outro tipo de medição, pelo tamanho do LED, utilizando uma paquímetro digital, igual a figura abaixo:

Onde, no caso aparece um LED numa fita onde se vê escrito 2835 que mediu exatos 2,77X3,53 mm. O que por dedução dá a entender que a medida de 2,77 milímetros corresponde ao número 28, enquanto que a medida de 3,53mm corresponde ao número 35, formando o nome então do LED 2835.

Meu objetivo é identificar o LED utilizado para realizar a sua reposição, sem ter que comprar a luminária inteira quando ela pifar.

A partir deste entendimento e da medida realizada nos LEDS das luminárias, que deu 2,98X5,10 mm, por mera dedução acredito que o LED utilizado é um 3051.

Na pesquisa de datasheet (informativo do fabricante) não achei nada com 3051, variei alguns números para cima e para baixo e também nada encontrei.

Invertendo para 5130, achei o mais próximo como 5730.

Noutra pesquisa pelo detalhe escrito na placa de LEDS "32mm-2B3C" achei algumas coisas à venda:

Pelo que entendi tem o módulo completo à venda e os LEDs utilizados são os 5630.

Pena que não tem a pronta entrega.

Continuando com a pesquisa:

Achei só a placa para soldar os LEDs.

Desta vez associada ao número de LED 5730.

E finalmente achei no Brasil o dito LED que mais se aproxima do tamanho e tensão:

Beleza, parece que basta comprar os LEDs e providenciar a substituição através de solda.

Como todo brasileiro, não vou comprar os LEDS agora de forma preventiva de modo que quando a luz apagar eu faça o reparo, sem ter que ficar no escuro.

Vou mesmo esperar a minha mulher reclamar que não acende para só então tomar as providências, afinal, foi ela quem escolheu as luminárias e tenho que valorizar a minha presença de alguma forma.

No conjunto de luminárias são utilizados diferentes tipos de conexões de lâmpada, ou tipos de base da lâmpada, no caso abaixo:

Parece ser o tipo E14.

Dentro dela o detalhe do LED que parece ser do mesmo tamanho.

A cúpula desta lâmpada é de plástico e está colada a base, em outras lâmpadas a cúpula é rosqueada.

Também uso luminárias com o encaixe GU 10:

O LED desta foi mais fácil de identificar, bem como sua desmontagem é toda através de roscas, não tinha nada colado:

Achei este LED no mercado internacional para pronta entrega, o problema é o transporte que extravia, já estou na terceira tentativa de compra sem receber os LEDS.

Já fazem seis meses que este ponto da casa está no escuro, desde que o LED pifou.

Lembre-se que existem outros fatores para se levar em conta na hora de comprar, como a tensão do LED e sua potência em Whats.

Finalizando esta série de curiosidades destaco o controle remoto que vem junto:

Ele utiliza uma pilha de 12 Volts:

O funcionamento é simples, sem o controle, acione o botão de ligar na parede, o interruptor de luz, e a luminária acenderá uma parte das lâmpadas:

Perdoem o Acesa com dois "S", é que não tem corretor ortográfico no paint e o autor se viciou no erro que é auto-corrigido.

Desligue e ligue em seguida e a luminária acenderá outra parte das lâmpadas e apagará a que está acesa:

Desligue e ligue em seguida que a luminária acenderá as duas partes das lâmpadas:

Até aqui não foi necessário o uso do controle remoto.

Agora para se utilizar o controle remoto, necessariamente precisa ligar o interruptor de luz, ele não funciona se a luminária não estiver energizada.

Observação importante, cada luminária tem o seu controle, o mesmo controle não funciona em outras luminárias.

Com o interruptor de luz ligado, vai acender uma parte das lâmpadas, ou todas, não importa, pegue o controle e aperte e solte o botão quadrado de ON.OFF, as lâmpadas se apagarão, a luminária estará energizada e pronta para receber os comandos do controle, a este estado eu dou o nome de condição inicial, se desligar no interruptor de luz o controle não funciona mais até que seja ligado o interruptor novamente e volte à condição inicial.

Nesta condição inicial ao apertar e soltar o botão redondo número 1, as lâmpadas se acenderão como na primeira imagem, ao apertar e soltar novamente o botão 1 as lâmpadas se apagarão. A este conjunto de lâmpadas eu dou o nome de lâmpadas 1.

Ainda nesta condição inicial ao apertar e soltar o botão redondo número 2, as lâmpadas se acenderão como na segunda imagem, ao apertar e soltar novamente o botão 2 as lâmpadas se apagarão. a este segundo conjunto de lâmpadas eu dou o nome de lâmpadas 2.

Continuando nesta condição inicial, pode combinar de apertar e soltar os botões 1 e 2, tanto faz primeiro o 2 e depois o 1, como primeiro o 1 e depois o 2 que as lâmpadas ficarão acessas como na terceira figura, para apagar tudo de uma vez aperte e solte o botão de ON.OFF e para apagar apenas uma parte, aperte e solte qualquer dos botões 1 ou 2 que as respectivas lâmpadas 1 e 2 se apagarão.

Parece que ficou complicado? Não me culpe, afinal de contas o manual do fabricante veio em Chinês e eu não consegui traduzir, eu fiz o melhor que pude apertando os botões e vendo o que acontecia, para finalmente transcrever neste post.

Continuando...

Quanto ao botão redondo 10 SLEEP, não sei realmente o que acontece, tentei apertar e soltar com a luminária acessa previamente pelo botão 2, aconteceu que as lâmpadas do botão 1 piscaram uma vez rapidamente e se apagaram por completo depois de 10 segundos.

Este mesmo botão ao ser acionado com as lâmpadas 1 ligadas, faz com que estas pisquem uma vez, apagando e acendendo em seguida, terminando por desligar por completo em 10 segundos.

Ainda neste mesmo botão, estando acionadas as lâmpadas 1 e 2, ao ser acionado, faz com que as lâmpadas 1 pisquem para serem todas desligadas após 10 segundos.

Quanto ao botão redondo 30 ON OFF, tem idêntico funcionamento ao botão anterior, a única diferença é que as lâmpadas se apagam após 13 segundos. eu acho que se está escrito 30, deveriam ser 30 segundos e não 13.

Outro detalhe, cada vez que se aciona um botão, um LED vermelho no controle acende, mostrando que tem carga na bateria, coloquei uma bateria descarregada para testar e o controle não conseguiu acionar os comandos, apesar de que o LED acendeu bem fraquinho.

Caso saiba a forma de programar o reconhecimento dos controles, por favor publique aqui, é uma informação bem relevante.

 

 

 

 

Dicas de minha experiência pessoal para se "tentar" evitar cair nos golpes:

1-Utilize apenas a plataforma do site e sempre que aparecerem perguntas com dados de contato, procure por:

E clique em fazer a denúncia.

Preencha o motivo e também clique na opção parecida com " bloquear para perguntas e compras"

As pessoas que trabalham no mercadolivre dizem que estão de olho em tudo que acontece na plataforma do site, quanto mais usuários fizerem a denúncia, mais em evidência os falsários ficarão e novas providências serão tomadas no sentido de maior segurança no site.

 

2-Recomendo cuidado e cautela na divulgação dos dados dos "possíveis estelionatários".

Tenha em mente que o modus operandi (sistema de trabalho do ladrão) envolvem vendas cruzadas, ou seja, eles fazem anúncios falsos e pessoas honestas e desavisadas realizam a compra e acabam por receber o código de rastreio fornecido pela vítima do golpe mencionado neste post portanto, ao divulgar nomes e endereços utilizados para lhe aplicar o golpe, pode estar divulgando dados de outra vítima. Imagine que alguém usou o seu nome e endereço para me dar um golpe e eu vou e publico, isso pode gerar dano moral.

 

3-Sobre a declaração de conteúdo que deve ser anexada obrigatoriamente do lado de fora da embalagem, tenha em mente também que seus dados de remetente, endereço e CPF estão nelas, portanto, não fixe com o lado escrito para fora pois, durante o transporte, pessoas mal intencionadas podem se utilizar destes dados para outros golpes. O pior é que o destinatário também vai ter acesso e pode ser um gatuno da quadrilha.

 

3-Outra variante dos golpes é receber um anexo com a etiqueta completa de envio, com todos os dados corretos, tudo certinho, título do anúncio, seu nome e endereço no remetente, inclusive a declaração de conteúdo com o seu CPF.

Na realidade os golpistas abriram uma conta com seu nome e fizeram o anúncio, em seguida algum desavisado ou outro integrante da quadrilha clicou em comprar e efetuou o pagamento, posteriormente após o envio ser feito, o falso vendedor ganha tempo com a entrega efetuada e consegue adiantar o pagamento, fazendo outras compras, enviando o dinheiro ou até mesmo transferindo para uma conta corrente, conforme o caso, apenas devolve o dinheiro ao outro integrante da quadrilha, no final o vendedor vítima descobre que a venda não foi realizada e que seu anúncio ainda está ativo e dinheiro algum foi para sua conta. Quando receber este tipo de e-mail, avise imediatamente o site clicando em contato do lado direito e em cima da tela:

Depois em segurança:

E vai seguindo os passos, as telas mudam muito com o passar do tempo, talvez tenha que digitar a palavra "golpe" no campo de busca para encontrar o caminho certo:

Tem que ir navegando nos menus até encontrar o meio de informar o que está acontecendo, ao tomarem conhecimento eles vão analisar e tomar providências como por exemplo encerrar a conta falsa e lhe aconselhar a procurar a policia para formalizar a denúncia.

 

 

4-Não tome atitudes por conta própria se expondo. Por exemplo, quando recebi o PDF com a etiqueta, eu cai na bobagem de embrulhar um tijolo e enviar para ver o que acontecia, para minha sorte o local de entrega tinha restrição e a encomenda ficou alguns dias na agência mais próxima aguardando ser retirada, quando finalmente foi devolvida ao remetente, este tipo de atitude expõe a vítima a alguma espécie de represaria por parte da quadrilha que recebeu o tijolo, ou então, sendo outra vítima, compareceu no DP para formalizar o crime de estelionato e o remetente passa a constar como autor, neste caso, tem que gastar uma grana com advogado para provar que focinho de porco não é tomada.

 

É isso, espero ter contribuído, fiquem ligeiros e boas vendas!

Uma retificação na informação do prazo de 40 dias, mudou, agora o prazo que aparece no rastreio é de 40 dias úteis.

(Pode comparar com a foto do post acima, onde não aparece a palavra úteis)

A diferença é que o prazo de 40 dias seria provavelmente o dia 05 de fevereiro de 2018 e o prazo de 40 dias úteis passa a ser provavelmente dia 22 de fevereiro de 2018, levando em conta o dia 01 de janeiro que é um feriado para todo o País, sem levar em conta feriados municipais como por exemplo aqui em São Paulo o aniversário da cidade em 25 de janeiro. Por sorte o de Curitiba é dia 29 de março e não vai entrar na conta.

Outra dose reforçada de paciência!

Eu já tive problema igual com outro tablet e foi solucionado com a substituição da bateria na garantia pela assistência técnica.

Caso não tenha mais garantia, pode tentar uma solução arriscada, abrir o tablet com uma espátula de plástico, inserindo entre o vidro e o plástico, tem vídeos na internet ensinado, com ele aberto remover o encaixe da bateria ou então soltar as soldas dos fios da bateria com um ferro de solda, feito isto, vem a parte difícil, tentar dar carga em um carregador de 12 Volts ou então numa bateria de carro, ligando os terminais positivo com positivo e negativo com negativo, apenas por alguns segundos, observando com atenção se esquenta ou estufa, repetindo o processo algumas vezes até obter uma elevação na tensão da bateria, medida por multímetro, em seguida montar de novo e tentar dar a carga pelo carregador normal do tablet, é um processo perigoso com risco de explosão, conforme a situação da bateria ela pode estufar ou até mesmo incendiar e explodir, na melhor das hipóteses consegue recuperar sua capacidade de 20 a 30% do original, geralmente todo este trabalho não compensa, por isso que é muito mais seguro comprar outra bateria, também não recomendo tentar dar a carga com a tensão superior com ele instalada no tablet, pode queimar os circuitos.

6 horas atrás, Kelvets disse:

Muito obrigado por criar este tópico! Estava em dúvida se comprava esse notebook tablet e não o farei por causa desse tópico. Você potencialmente me poupou muito dinheiro e dor de cabeça

Igual situação de febre amarela, os primeiros a pegar se dão mal, os demais ficam sabendo e se imunizam a tempo.

@Jjosé Inaldô Eu também não consegui pelo pendrive, só consegui por unidade de DVD USB, gerando o DVD Windows 10 Home de 64 bits, pelo site da Microsoft, iniciando pelas opções do F2, na instalação escolhi apagar tudo, exclui todas as partições, não precisou escolher versão ou digitar a chave, depois de concluir, foi preciso entrar no site do fabricante, digitar o número de série do notebook e baixar os drivers, descompactar as pastas, uma era de "vídeo" e a outra "outros". Dentro da pasta de vídeo haviam vários arquivos executáveis e como não sabia qual deles executar, resolvi fazer o caminho inverso, acessei painel de controle, sistema e drivers, cliquei com o ponteiro do lado direito e apareceu a opção de atualizar driver, cliquei nela e escolhi procurar no computador, selecionei a pasta "outros" e o quadradinho de incluir subpastas, dei enter e o primeiro driver foi reconhecido, foi seguindo a mesma sequencia um a um, até terminar, sendo que um deles apresentou erro.

Na parte do vídeo não consegui seguir o mesmo caminho, simplesmente não abria a opção de atualizar driver, cliquei em executar em cada um dos arquivos executáveis e o vídeo não mudou.

Resolvi a atualização dos drivers depois de conectar na rede, foram reconhecidos e atualizados automaticamente pela internet.

Por fim executei o assistente de atualização do Windows e não apresentou o problema de falta de espaço.

Deu tudo certo e ainda sobrou 4GB no HD para uso.