Sr. Burns

22 minutos atrás, El Dorado disse:

@Sr. Burns

@Sr. Burns

Tu sabe que nunca prestei atenção se o notebook aguenta 5GHz ?

Por anos os roteadores 2.4GHz foram satisfatórios por aqui. Somado a isso, os ISP tem o costume de desligar essa frequência nova.

Semana que vem vou conseguir reduzir a frequência do roteador conforme sugestão (se eu achar isso), e volto pra marcar a solução

Pergunta não relacionada: alguém sabe como se apaga uma citação ? (pra quem ta escrevendo no celular). O backspace não apaga os balões nem quadro/tabela.

Hello

Tenho dois roteadores AX1800 em mesh instalados semana passada pela concessionária.

- Todos celulares pegam o WiFi

- 1 Notebook pega o WiFi

- 2 Notebooks não pegam o WiFi. →O SSID simplesmente não aparece na lista!  O vizinho a 200 metros aparece.

- Um dos computadores que não enxerga é b/g/n, o outro é só b/g.

- O computador que enxerga o WiFi é um positivo da vida, com seus 8 anos de uso.

Vai entender...

Já desliguei a função AX no roteador, e o maledeto ainda não aparece !

Um dos notebooks é Win10, portanto fiz aquele master reset da rede. E Nada...

Que mais será que falta ser feito ?

@arfneto

Outra lista que vale ouro

Se essa lista estava nos links, eu realmente não procurei direito

Deveria fazer parte de um permalink aqui no fórum.

Ela responde dúvidas que eu, como amador, nem sabia que tinha

Inclusive, eu carregava no mínimo um dos mitos: aquele do DHCP. Imaginava que criava os mesmos gargalos que o tal do NAT (esse último fui atrás de aprender depois que abri os links didáticos pela primeira vez).

Obrigado mais uma vez

@Mega Blaster

De toda certeza acredito que lendo TUDO eu consiga FORMULAR a resposta que procuro (formular porque "prontas" não encontrei).

Mas é tanto link que fica complicado - ou parecem muitos (A organização do site tambem não ajuda muito...).

A maioria são tópicos longos, ou que pela quantidade, se tornam longos, com as várias boas explicações dispersas em mais de uma página.

E insisto que, ao menos na primeira leitura, não consegui me equiparar/enquadrar no problema que os colegas tentavam resolver

Certamente são links ricos em conhecimento, mas me parecem mais adequado para quando o foco é didático

Citação

Use como AP. É a única forma de ter uma única rede com mesmo nome e senha.

4 horas atrás, arfneto disse:

Raramente se quer mais de uma rede IP numa instalação doméstica, ou se precisa disso. 

(...)

se quer uma única rede IP e possíveis várias redes wifi. 

(...)

E depois reduzir os broadcasts 

 

Perfeito

São essas dicas pontuais as que mais ajudam

Acho que com elas eu me viro quando eu voltar ao trabalho

Por hora, Obrigado aos dois !

Dia, gente

Em resumo, descobri de maneira inusitada que uma das portas é ocupada por outro aparelho.

Vou ver se o provedor tem uma ONU de 3 portas, ou me compro um switch

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Ainda bem que o @Mega Blaster sugeriu que eu verificasse se as duas portas funcionavam, caso contrário era um roteador voando pela janela

A história completa é que a casa não é minha, e desde a última vez que tentei programar essa rede, o pai instalou um sistema de alarme que ocupou essa porta extra. Ele simplesmente cortou parte do cabo que chegava ao roteador, e eu acreditei que tudo continuava igual desde minha última visita. A ONU é longe dos dois roteadores.

Mas olhei os links do @arfneto

Ficou claro que cascateamento de roteadores é uma fria. Não faltam exemplos na explicação.

Agora, se eu tivesse que seguir os links para sair do chão, eu teria que voltar aqui e fazer mais perguntas.
Não achei uma resposta assertiva que me diga É exatamente esse o meu caso (parecem bem diferentes do meu). Não consegui me situar.

Por hora, deixou de ser importante, mas se quiser(em) ilustrar a programação para o próximo que buscar respostas...

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Por mera curiosidade, anexo abaixo umas imagens dos roteadores, que eu já tinha deixado prontas antes da descoberta.

Por conta própria só mudei o endereço de cada roteador pra não dar conflito

A ONU ta com 192.168.1.1 (conforme imagem do post de dois dias atrás)
O TPLink ta com 191.168.0.3
O DIR-300, com 192.168.0.5

Os Wifi eu deixaria com SSID diferente um do outro, ao menos durante os testes.
Uma das coisas que eu pedi para quem me ajudasse é que no fim, fosse um único para toda a casa.

Tem umas opções a mais na aba Wireless do DIR-300 que eu não saberia escolher

@Mega Blaster

Não sei se isso garante alguma coisa, mas tem LAN1 e LAN2 habilitadas nas configs

Anexei uma imagem

@Mega Blaster

Não creio nisso...

E não tem nada que eu consiga fazer sem entrar na fila de atendimento deles ? (Lembrando que tenho a senha admin/admin da ONU)

Vou procurar o contato do provedor enquanto isso

Dia !

Meu provedor de fibra colocou uma ONU com duas portas.

Como faço para programar um roteador em cada uma dessas portas ?

Sem comprar mais equipamentos, é claro

- Um dos roteadores é um DIR-300 com firmware DD-WRT.

- O outro é um TPLink Archer C20

Tenho acesso às configurações dos três aparelhos. Consigo mudar tudo.

O ideal seria que os dois roteadores ficassem com o mesmo SSID, canal, etc

Só é possível cabeamento da ONU para os roteadores. Não é possível de um para o outro

Agradeço qualquer orientação

Tenta colocar o roteador em modo AP, e deixe o modem da vivo fazer o roteamento da rede (atribuir IPs), assim o roteador só fica com uma função (Wifi) em vez de duas (Roteador e Wifi).

Encontrei um "jeito"

diskpart

Com a opção override, eu consigo deletar partição protegida (recuperação e boot)

Com um disco alternativo talvez fosse mais fácil, mas não achei o pendrive

Não chego a considerar uma "solução", já que não consegui forçar o boot do pendrive

Mas talvez tire mais alguém de um buraco.

23 minutos atrás, Lucsp disse:

 

Acho estranho você não ter conseguido fazer isso com o HD em outro computador. Espero que você não tenha se enganado e tentado apagar coisas do HD principal do outro computador!

Embora seja típico do meu feitio fazer umas burradas dessa magnitude, não foi dessa vez.

Está bem vivo o PC que me ajudou.

Enquanto vasculho a casa atrás do pen-drive reserva pra instalar um dos bootáveis sugeridos, continuo lendo esse tópico caso brotem mais ideias.

Fico abismado que não tenha como forçar a instalação.

Estava esperando por uma solução nesse caminho...

Me tapei de nojo quando a microsoft tirou a opção F8 nesse sistema novo. Começou aí...

Estou com windows completamente corrupto, e não quero corrigir. Quero formatar.

Tenho um USB com o W10 e quero bootar nele para INSTALAR, mas em vez disso ele tenta abrir aquelas correções automáticas.

Como faço para ir direto para a instalação ?

Ele nem dá a opção de mostrar as correções manuais

Mais:

Tentei passar o HD pra outro computador e deletar as unidades de recuperação e boot pelo diskmgmt.msc, mas ficam protegidas

@Thiago Miotto

Posso fazer isso, sim

Mas seria bem interessante fazer por último, já que pra testar tenho que destruir a solda dos terminais, e refazer depois com estanho

Se não tiver como ativar os terminais do PC, não me resta escolha

Essa bateria usa uma combinação.
3 pares.
 

.

Eis os terminais da BATERIA:

Não sei se os terminais do PC, cujo objetivo é forçar a energização, são equivalentes

P+ = Positivo

P- = Negativo (ou GND. E tem um no meio do barramento)

C = Clock

D = Data

T = (Possivelmente) Termistor

Quanto ao PRE, eu esperava que alguém com conhecimento pudesse esclarecer

Função e comportamento

Pra obrigar o PC a energizar esse P+ e P-

Obs.: Consegui conectar a bateria e medir os terminais P+ e P- enquanto "carregam". Não chegam a 11V. 

Tenho um notebook com provável defeito na bateria.

Quero descobrir se o culpado é o controlador da bateria ou as células.

As células estão abaixo dos 3,7V escritos no rótulo de cada uma.

Conectando o GND no pino PRE da bateria, sai uns 10V entre o Vbb e GND. Isso dura 1 segundo. Passado este tempo, zera. 

Antes de continuar testando o controlador, que me parece mais complicado, quero saber se os pinos do notebook ligam e fornecem o suficiente.

Como faço para forçar os pinos do notebook a se energizarem ?

Sei que eles não ligam se não detecterem a bateria.

Eis os 9 pinos da bateria:

P+P+ / C / D / P- / PRE / T / P-P-

A bateria é Dell BC06, 4400mAh/49Wh

Já agradeço de antemão

Adiantando possíveis comentários:

- Se fosse só comprar uma bateria nova, eu não estaria aqui.

- Se é perda de tempo ou não, eu que decido. Ninguém é obrigado a ajudar.

    - O objetivo aqui mistura conserto e aprendizado

Venho através desta nota declarar o falecimento do HD em questão.

O paciente, que se encontrava em mal estado desde o início do tratamento, apresentou piora durante a tentativa de reparo, e agora deixou de ser detectado.

Foi administrado tratamento alternado entre Chkdisk e Zero fill, seguindo recomendação do doutor Fr4nk, mas após dois meses de luta, o HD não resistiu.

Podemos fechar o tópico, caso ninguém queira recomendar alguma outra ferramenta que auxilie no sepultamento e quarentena de setores defeituosos, em vez de ferramentas que ficam tentando e insistindo em reparar/escrever naquele setor.

Agradeço os participantes

O único programa que este fórum me obriga a usar pra gerar relatórios de vírus, ZA-Scan, simplesmente não abre.

Não há mensagens de erro

Nas primeiras vezes que tentei abrir, conseguir ver ele se fechando de imediato no Process Explorer

Windows 10

O Defender não acusa ameaças

No Editor de Diretivas de Grupo, há mais opções que podem ajudar a desativar:

Em Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Windows Defender Antivírus

Desative Permitir que o serviço antimalware permaneça sempre em execução

Desative Configurar detecção para aplicativos potencialmente indesejados

Habilite Desativar o Windows Defender Antivirus

Habilite Desativar correção de rotina

Procure a pasta Proteção em Tempo Real

Desative Habilitar monitoramento de comportamento

Desative Examinar todos os arquivos e anexos baixados

Desative Monitorar atividade de arquivos e programas no computador

Habilite Desativar proteção em tempo real

Anexei um print, @Fr4nk

Veja se na imagem está tudo que tu perguntou.

Naquele chkdsk do CMD que eu fiz, o tempo foi para 999 dias...

Tem arquivos que ele copia rapidamente, já outros, quando ele tenta gravar num setor estragado, que trava.

Mas trava pouco.

É só uma minoria de setores com defeito. Suficiente para incomodar, mas não incômodo o suficiente para abandonar o hardware.

Eu queria mapear não apenas os setores defeituosos, mas aqueles em que a leitura/gravação é sofrida.

ATUALIZAÇÃO: Formatei de novo e estou passando chkdisk neste momento. Pulou rapidamente para a etapa 5, e parece que está indo rápido. Vamos ver se funciona. Estimado: 6h (comparado a 3 dias, não é nada).

Tenho um HD externo que já sofreu até quedas, mas aparentemente funciona.

Queria marcar os setores defeituosos, mas o chkdsk nunca termina.

Tentei o chkdsk da interface, e também tentei chkdsk /x /f /b /offlinescanandfix

Como nunca terminava, formatei o desgraça, mas o problema continua: chkdsk infinito.

Tem outra ferramenta que marque setor defeituoso e não fique remoendo ?

@Isadora Ferraz

O C5 (e o que mais for necessário) eu mudo pra 400 volts...

Acredito que o CI que regula o chaveamento consegue lidar com qualquer tensão de entrada, bastando mexer nos componentes externos dele.

(Não sei qual é esse chip, mas geralmente esses reguladores de fonte chaveada são feitos pra que as fontes sejam bivolt).

Essa era a minha "estratégia"

Acho que vou medir todas voltagens que consigo, e colocar no esquemático pra ver se ajuda.

Duvido que seja só dobrar o valor dos componentes pra corrente cair pela metade, mas me parece que todos são lineares.

E gostei da ideia do dimmer...

A impressora ficou parada por anos (pode até estar trancada), por isso não queria desembolsar um trafo e correr risco.

Quero ressuscitar ela porque da pra instalar bulk

@Isadora Ferraz

Antes de desembolsar um trafo:

Que componentes tu mudaria, se fosse arriscar ?

Dessoldei o transformador dele pra poder fazer o esquemático com menos erros

2 horas atrás, Isadora Ferraz disse:

publique em desenho e fotos...

Feito.

Coloquei um link no tópico.

20 minutos atrás, Luís Roberto C. da Silva disse:

Se queimou o capacitor, deve ter queimado o fusível e o varistor também.

Na verdade ta funcionando a fonte

Nenhum sinal aparente de dano além daquele

Tenho uma fonte duma impressora (anexo) que preciso converter de 127 pra 220.

Tem jeito ?

• Achando que era bivolt, botei no 220. Por sorte só queimou o capacitor de entrada;
• Não consegui identificar o CI de controle, nem alguns componentes de vidro (de qualquer forma, coloquei no anexo o que encontrei escrito);
• Onde simbolizei indutores (três), são na verdade taps do transformador.

Fotos:

https://tinyurl.com/wb464rq

EPS-119.pdf

Gente,

Aquele com zener funcionou (quem leu meu post sem correr o olho deve ter enxergado no primeiro parágrafo)

Mas essa proposta nova não tem limite de corrente, excetuando aquela do tiristor (que é de 800mA praquele modelo delicado, até 40A pra modelos mais robustos, a exemplo de um dimmer comum com BTA-42)

Só quem não conhece SCR não enxerga o absurdo potencial desse projeto: No mínimo da pra faze uma fonte ajustável de 40A com uma quantidade pífia de peças. Ou o dobro disso se começarmos a pensar em SCR em paralelo... Triplo... O limite é a imaginação.