marclbr

@gustob Um da Clamper com certeza é melhor que esses genéricos. Se você mora em uma região com pouca incidência de problemas de queima de equipamentos por surtos elétricos ou raios, então esses de ligar na tomada já deve ser suficiente sim, caso contrário é melhor reforçar a proteção instalando um "Clamper Front 45kA" desses aqui em cada fase no QDC da casa e se quiser reforçar mais, ainda pode mandar instalar mais deles direto no medidor de energia:

@marchetti87 Eu lembro que tinha uns esquemas de filtros de linha que o pessoal das antigas postou aqui (lá por 2011) que mostrava como colocar os indutores e os capacitores, se você tiver alguma sucata que tenha indutores, talvez valha a pena (tem que ver se eles aguentam a corrente que você vai colocar nesse filtro). Nos meus eu só coloco um capacitor X1/X2 de 0.1uF a 0.5uF/250V (ou 275V) entre fase-neutro, que é o que costuma vir em alguns filtros. É recomendado colocar um resistor em paralelo entre fase-neutro para descarregar o capacitor quando desconectar o filtro da tomada (resistor de uns 220k Ohms se for em 220V), evita de você tomar choque se encostar no plug do filtro logo após tirar ele da tomada (se o filtro não tiver nenhum led pra consumir a energia armazenada no capacitor quando ele for desconectado da tomada).

Já vi uns relatos de problemas bizarros assim, de gente que resolveu ao desmontar a tomada e colocar os condutores de fase e neutro na posição correta (porque em muitas instalações os "eletricistas" fazem errado). Pede pra ele testar ligando direto na tomada, se não funcionar, pede pra ligar em outra tomada do mesmo cômodo, se não der certo, pede pra ligar em uma tomada de outro cômodo (de preferência que esteja em um circuito diferente, com outro disjuntor), se der vídeo normalmente, aí você já tem um pista de que o problema pode ser na tomada (mau contato, cabos mal apertados nos bornes da tomada, tomada velha com contatos ruins e oxidados, etc..), ou no circuito onde ele estava usando o PC, ou no no-break. Se ele estiver usando algum adaptador na tomada, pede pra não usar isso (testa com outro adaptador ou troca a tomada para o padrão novo logo).

Dois varistoreszinhos de 10mm entre fase-neutro e fase-terra, montagem meio ruim, mas ponto positivo que tem pelo menos 2 varistores conectados na fase (veja se a sua tomada está com os fios da Fase e do neutro instalados na posição correta), porque a maioria dessas réguas baratas só tem um varistorzinho entre fase-neutro, esse aí pelo menos colocaram dois. Pelo menos tem alguma proteção, pequena, mas tem. Os da Clamper têm varistores de 14mm se não me engano... Os melhores costumam ter varistores de 20mm. Se você souber soldar componentes, dá pra reforçar aquela conexão meio ruim com pedaços de fio, apesar de que, se aqueles fio rígidos que estão lá forem de 0,7mm², apesar de finos, já são suficientes para aguentar os 10 Amperes, mas a solda deles realmente parece bem ruim, parece q economizaram na quantidade de solda... Se trocar esses varistores por varistores de 20mm@275Volts aí a proteção fica bem mais forte (eu fiz isso em várias réguas dessas que eu tinha, comprei os varistores de 20mm/275V em lojas de componentes eletrônicos e instalo nessas réguas mais simples, como não tenho aterramento nas tomadas, eu instalo só um varistor entre a fase e o neutro).

Não vejo razão para isso. Se for para proteção do PC, você pode instalar um DPS de 45kA no quadro de disjuntores da casa e no padrão de energia (lá no medidor), um DPS de 45kA é bem mais forte que esses modelos que usamos na tomada (eu comprei um da clamper recentemente, paguei menos de 40 reais), quanto mais DPS você colocar em paralelo, mais forte fica a proteção. O que faz a proteção dos equipamentos são os DPS, eles que conduzem os surtos elétricos da rede para o Neutro ou o Aterramento, se você não tiver DPS os surtos vão atingir seus equipamentos e queimá-los não importando se eles estão aterrados ou não, o aterramento por si só serve para proteger as pessoas contra choques elétricos em carcaças metálicas (e um aterramento feito fora das normas nem pra isso serve), aterramento não vai proteger seus equipamentos se você não instalar DPS. Adicionalmente você pode também usar um DPS na tomada (tipo aqueles Clamper com 5 ou 8 tomadas ou o modelo Pocket) para reforçar a proteção. Se você precisa usar proteções para cabo coaxial, cabo telefônico ou cabo de rede, aí não tem jeito, você tem que levar o cabo de aterramento até a tomada onde está o DPS com essa proteção porque os DPS usam o cabo de aterramento para fazer essas proteções funcionarem. Já a proteção contra surtos elétricos da tomada funciona sem aterramento porque o neutro já é aterrado na rede e o DPS consegue desviar os surtos para esse condutor. O aterramento mais simples que se pode fazer em uma residência (e que seja eficiente, nada de fincar uma haste no chão e conectar apenas na tomada do PC e achar que isso serve para alguma coisa) é o aterramento do tipo "TN-C-S" no quadro de disjuntores (isso é previsto na NBR5410), onde pode-se derivar um barramento de aterramento a partir do condutor de Neutro que vem do medidor de energia da rua (o Neutro já é aterrado na rua) dentro do quadro de disjuntores da casa (QDC), e em seguida conectar cabos nesse barramento de aterramento e levá-los até as tomadas dos circuitos da casa (saindo do QDC e indo até cada tomada pelas tubulações das paredes ou pelo teto).

Um de 2 entradas seria melhor, pois divide os pontos de conexão (a corrente elétrica é dividida, diminuindo as chances de pontos quentes), mas como sua fonte já tem o conector de 6 pinos, acho que seria melhor e mais prático um adaptador de 6 para 8 pinos, sua placa não consome muita energia, então não precisa se preocupar com sobrecarga no conector de 6 pinos (e a carga é dividida com o slot PCI-Express, já que a placa-mãe já fornece até 75 Watts direto no slot da placa de vídeo).

Depende do projeto da fonte, muitas fontes (provavelmente a maioria delas) apesar de dizerem que tem mais de uma linha de +12v, tem apenas uma, pois os fios amarelos (+12v) estão todos soldados no mesmo barramento dentro da fonte (talvez possa ter alguma limitação de corrente nas trilhas da PCB da fonte, em alguns casos). Não vejo problema em usar adaptadores, eu tive uma placa de vídeo que consumia 175W e ela veio de fábrica com um adaptador desses com 2 conectores molex fêmea pra ligar nos cabos molex 4-pinos da fonte, apesar de eu nunca ter usado porque minha fonte já tinha os conectores PCI-E nativos. Apenas evite ligar as duas pontas do adaptador no mesmo chicote, ligue em chicotes diferentes se for possível. Um cabo de 0,5mm² (20 AWG) com isolação em PVC 70ºC consegue conduzir até 9 Amperes de corrente (108 Watts em 12 volts), existem cabos que a capa de isolação pode trabalhar até 80 ou até mesmo 90ºC e aí a capacidade de condução do cabo é ainda maior!! Os adaptadores que vieram na minha GPU antiga são 80ºC, AWG 18 (0,8mm²), acabei de olhar aqui, só para curiosidade mesmo.

O PC chegou a desligar alguma vez quando o técnico testou? Pelo q você disse, parece que não desligou lá com ele, mas antes dele abrir o gabinete pra tirar as memórias ele testou o PC ou ele já foi mexendo nas memórias e só testou depois? Pergunto isso porque se o PC não desligou lá no tecnico ANTES dele fazer qualquer coisa nele, isso pode ser até algum problema na tomada onde você liga ou o PC ou com a energia da sua casa (é bem raro de acontecer, mas é possível), então só pra eliminar essa possibilidade eu tentaria ligar esse PC em outra tomada de outro quarto ou sala, de preferência ligar direto na tomada mesmo e testar, até o cabo da fonte eu trocaria por outro (pra eliminar qualquer possibilidade de mau contato por defeito no cabo), se puder, teste até na casa de outra pessoa. Outra coisa q você também pode fazer é tirar a placa de vídeo e usar o vídeo integrado do processador (se ele tiver) ou pegar alguma plaquinha de vídeo qualquer emprestada com alguém só para dar vídeo e testar... Talvez até dê para testar sem placa de vídeo nenhuma, vai apertando DEL logo quando ligar o PC pra ele entrar no SETUP da BIOS e deixa ele parado lá pra ver se ele vai desligar, provavelmente vai dar algum apito indicando a falta da GPU.

Nunca é bom confiar em tensão medida pela BIOS, o jeito certo de medir é com um multímetro ou um osciloscópio conectado nos conectores da fonte, aí você pode monitorar o +5v, depois o +12v e ver se está oscilando muito (lembrando que existe uma tolerância no padrão ATX, a tensão não precisa [e nem vai] ficar cravada em +5v, +12v (etc.), ela vai sempre ficar um pouco abaixo ou um pouco acima disso, não me lembro quais eram os valores de tolerância, mas deve ser algo entre 5 e 10% pra mais ou pra menos. Se você não tem um multímetro, aqueles chineses de 20 a 30 reais já são suficientes pra esse tipo de teste (apesar de que a solução mais barata seria testar com outra fonte usada, já que ele desligou mesmo estando apenas na BIOS, qualquer fonte vai servir pra fazer esse teste)!

lá por 2010 eu troquei todos os cabos dos PCs e monitores aqui de casa, na época nem tinha muita diferença de valor entre adaptadores (ou plugs novos) e cabos novos, então troquei logo os cabos. Esses adaptadores costumam dar mau contato muito fácil, além de ocuparem muito espaço no filtro de linha/DPS. Os cabos que eu uso aqui são 0,5mm² (foram os únicos que eu encontrei nas lojas que fui), mas é mais que suficiente pra maioria dos casos, um PC dificilmente vai chegar a puxar 500W da tomada e um fio 0,5mm² aguenta tranquilo uns 7 a 8 Amperes. Um cabo pra 10A provavelmente deve ser com fios de 0,75mm², se encontrar um assim, melhor... você também tem a opção de comprar um plug de três pinos e trocar o plug do cabo original, só tome cuidado pra manter a posição dos cabos corretamente (Fase-Neutro-Terra), porque tem uma posição correta pra conectar eles.

Você rodou o memtest com as duas memórias instaladas ao mesmo tempo ou apenas uma de cada vez? Tenta jogar por alguns dias usando somente uma das memórias pra ver se o problema vai acontecer novamente, se o problema não acontecer mais, você vai saber que é alguma instabilidade quando as duas memórias estão instaladas. (Edit: Coloca a memória pra rodar na frequência padrão que a Intel recomenda para o seu CPU i5-11400 pra evitar qualquer instabilidade). Se mesmo assim o problema continuar, então talvez você possa tentar limitar o desempenho da placa de vídeo indo nas configurações do driver e abaixando o clock dela em relação ao original de fábrica, se parar de travar então é um indicativo que é a placa de vídeo ou o driver dela (já vi alguns relatos desse tipo, mas era com placas AMD onde o driver estava subindo demais a frequência da placa durante os jogos e causando instabilidade). Outras coisas que você também pode fazer é trocar os cabos dos HDDs por outros, trocar de porta SATA na placa-mãe, rodar uma verificação nas partições do Windows (tanto uma verificação na partição NTFS quanto uma verificação na integridade dos arquivos do sistema) e nas partições onde estão os jogos só pra ter certeza de que não tem erros e nenhum arquivo corrompido e tal. No windows tem que abrir um cmd como administrador e digitar o comando "SFC /scannow" e depois um chkdsk para verificar o sistema de arquivos (ou ir no windows explorer, nas propriedades das partições e executar a verificação por lá, se necessário agendar para o próximo reboot do sistema). Se você tiver algum jogo na Steam ou alguma outra plataforma, entra nas propriedades do jogo e coloca pra verificar a integridade dos arquivos pra ver se não tem nada corrompido no jogo também (na Steam existe essa ferramenta).

Sintoma muito típico de fonte, memória ou drivers.. Tive um problema muito parecido com isso e era um pente de memória com defeito, isso fazia a placa de vídeo parar de mandar imagem para a tela (ficava preta) e tinha que resetar o PC. As vezes o jogo fechava sozinho também, sem qualquer tipo de sintoma ou erro, simplesmente fechava do nada.. Fiz um pen-drive de boot do Memtest, inicializei com ele e rodei um teste, deu erro de memória, depois testei os pentes de memória isoladamente em vários slots diferentes e descobri qual deles estava com problema, tirei ele do PC e o problema não aconteceu mais. Depois dessa, acho sempre válido rodar um teste de memória mesmo em PCs novos ou sempre que começarem a acontecer esses problemas estranhos no PC.

É mais que suficiente, o filtro aguenta até 10 Amperes. Se a sua casa for 127V, o filtro aguenta até 1270W, se for 220V aguenta até 2200W (é só multiplicar os amperes pela tensão da rede elétrica). O consumo de um PC usando tudo no máximo na maioria dos casos vai ficar entre 200 e 350W, medindo direto na tomada já contando o consumo do monitor junto... Só se você tiver um CPU topo de linha e uma placa de vídeo também topo de linha e colocar os dois para torar 100% de uso em algum teste de stress (o que não acontece em jogos, por exemplo) pra conseguir puxar mais que 300~350W da tomada, kkkk... O meu PC da assinatura na época que eu tinha uma placa de vídeo mais antiga com 175W de TDP, dava um consumo máximo em torno de 250W contando com o monitor junto, rodando teste de stress na VGA e no processador ao mesmo tempo pra ficarem com 100% de uso, isso eu verifiquei medindo direto na tomada com um medidor que mostra Watts, corrente em Amperes, tensão em volts e o fator de potência.

Só para curiosidade, o meu PC Xeon E3-1271-V3 com 2 HDs, 2 SSDs, 2 fans de 120mm e uma 6500 XT o consumo dele em idle com o monitor desligado fica em exatos 40 Watts e com o monitor ligado (21,5 polegadas 1080p) sobe pra 63 Watts (com a fonte Seasonic da assinatura, ligada em 220V). Quando eu tinha uma placa de vídeo mais antiga (uma HD 7870 oc), o consumo em idle ficava em 50W (o consumo medido com um wattímetro direto na tomada, desses que já mostram a corrente, watts, fator de potência e tudo mais). Se você considerar o PC duas horas ligado consumindo 40W então são 40W x 2 horas / 1000 = 0,08kWh por dia, se você fizer isso todos os dias, em 30 dias serão 2,4kWh a mais na conta de energia. É o consumo de uma lâmpada incandescente fraca praticamente...

Antes de partir para a fonte, já fez um pen-drive de boot com o Memtest e rodou um teste de memória completo? As vezes pode ser algum módulo de memória RAM com defeito (é bem comum isso). Eu tive um problema assim recentemente. No meu caso, a placa de vídeo parava de mandar vídeo para tela (ficava toda preta), as vezes eu tava jogando e do nada o jogo fechava, era algo bem esporádico, as vezes ficava semanas sem acontecer... Quando resolvi fazer o teste nas memórias, indicou vários erros!! Aí eu fui testando pente por pente e eliminei o pente de memória que estava com problema, aí o problema parou de vez.

O filtro da fonte já está fazendo o papel dele, que é filtrar esses ruídos, o barulho é porque isso provoca uma vibração mais forte nos fios que estão enrolados nos indutores da fonte, porque está passando toda a corrente elétrica para alimentar o seu PC no indutor do filtro da fonte... Um vez eu fiz uns indutores caseiros usando fios esmaltados e coloquei dentro de um filtro de linha daqueles mais simples, mas como não consegui esticar muito os fios nos indutores, eles ficaram fazendo um ruído só de plugar o filtro na tomada sem nenhuma carga ligada, e quanto mais carga eu ligava, o barulho ía aumentando devido a corrente elétrica estar maior também (aquele ruído de 60Hz da corrente alternada, que inclusive dá pra ouvir nos fios de alta tensão dos postes e em transformadores grandes), ou seja, essa vibração nos componentes é normal... Eu uso a mesma fonte Seasonic desde 2011, meu irmão tem um PC usando uma Antec Neo Eco 400C desde 2010 e até hoje nunca queimou nenhum aparelho aqui em casa e eu escuto esses barulhos nela desde aquela época, então não é algo que eu me preocupo.

Esses filtros da Clamper suportam 10 Amperes (1270 Watts se a rede for 127V e 2200 Watts se a rede for 220V), o consumo desses equipamentos que você mencionou cabem dentro disso. Até mesmo um iClamper pocket (que é somente uma tomada) pode ligar tudo isso se você conectar uma extensão de tomadas nele... No caso dos filtros que possuem 4 ou 8 tomadas, eles ainda tem uma chave térmica que desarma o filtro se a corrente elétrica ultrapassar os 10 Amperes.

Não, uma tomada da mais simples, se estiver em boas condições de conservação e instalação (se os cabos estiverem bem apertados nos bornes dentro da tomada e se os contatos da tomada não estiverem frouxos os oxidados) pode fornecer até 10 Amperes de corrente, isso é suficiente para alimentar um equipamento com 1270Watts em 127V e 2200Watts em 220V... O mais provável foi a sua fonte ter algum problema de fabricação (ou não ser uma fonte boa) ou algum surto de tensão que aconteceu na rede ter queimado ela... Outra coisa que pode estragar equipamentos é mau contato na instalação elétrica, se você tiver cabos mau apertados nos bornes das tomadas ou emendas de cabos com mau contato na instalação elétrica, também pode causar a queima de equipamentos.

É muito provável que a causa seja essa. Chuveiros eletrônicos (aqueles com controle gradual de temperatura) na casa dele e na casa de vizinhos que estão conectados ao mesmo transformador da rua/prédio. Toda vez que alguém liga um chuveiro desses, ele causa ruídos na rede devido a forma como o circuito eletrônico desses chuveiros "corta" a senóide da rede elétrica para diminuir a potência do chuveiro. Isso provoca um ruído que pode ser ouvido em disjuntores e filtros de linha (aqueles indutores) da fonte. Aterramento não resolve isso. Eu moro em prédio e aqui volta e meia escuto esses ruídos na minha fonte quando alguém liga um chuveiro desses, mas só escuto de madrugada quando não tem o barulho da rua, aí eu consigo ouvir o zunido da fonte que dura alguns minutos até a pessoa tomar banho e desligar o chuveiro.

Mas antes de condenar a placa de vídeo tenta testar ela em outro PC ou testar outra placa de vídeo com consumo maior (ou igual) a sua GTX 1050 no seu PC, só pra ter certeza de que é a placa de vídeo mesmo.

Antes de condenar a placa de vídeo é melhor testar com outra fonte se for possível. Eu tive um problema desse com a minha antiga Radeon HD 7870OC no final do ano passado! Ela deu problema na solda BGA de uma hora pra outra (deu tela branca no PC e quando reiniciei, a tela voltou toda zoada e não voltou mais ao normal). Levei numa assistência que faz reparo em VGAs, removeram o chip dela e refizeram a solda BGA, aí voltou a funcionar perfeitamente. Quatro meses depois ela começou com um problema bem parecido com esse que você relatou, depois de várias horas (as vezes mais de 1 dia) com o PC ligado a tela escurecia e depois de uns 20 segundos o driver de vídeo reiniciava sozinho e a imagem voltava (as vezes voltava com as cores todas zoadas), e se eu continuasse usando o PC, após uns 30 min a 1 hora ela travava o PC inteiro, as vezes o audio ficava em loop também, todo bugado kkkk. Tava assim também, só acontecia quando eu estava mexendo no windows ou navegando na internet, quando estava jogando alguma coisa não acontecia (pelo menos não até o último dia em que eu usei ela). O problema foi ficando cada vez mais frequente a cada semana que passava. Tirei ela do PC e o problema parou. Levei na assistência de novo, disseram ser possivelmente um problema na solda BGA interna do chip (não tem como consertar isso). Depois de 8 anos de uso a plaquinha já deu o que tinha que dar (acho que até durou muito porque placas de vídeo costumam dar muito problema no chip ou na solda BGA quando passa dos 5 anos de uso)... Comprei outra VGA no início desse ano e não tive mais problema, o problema não era a fonte, era a placa que já estava velha mesmo.

... E também em que tipo de situação isso acontece. Se acontece enquanto está rodando algum jogo ou rodando algum programa que consuma muito CPU e/ou GPU (renderização/enconding/transcoding de vídeo), se acontece quando está apenas navegando na internet (baixo consumo de energia), etc..

Geralmente é a fonte dos equipamentos que costuma queimar primeiro quando a rede elétrica está ruim, não? Como sua casa é antiga eu já solicitaria uma revisão geral em toda a instalação, revisar os apertos de todos os cabos nos bornes de tomadas, bornes de disjuntores (inclusive no disjuntor onde está o medidor de energia), revisão nas emendas de cabos dentro da instalação... Conexões frouxas ou emendas cheias de oxidação/zinabre também podem ocasionar queima de equipamentos eletrônicos e oscilações na energia da casa. Talvez seja até conveniente solicitar a concessionária de energia para refazer a conexão dos cabos da sua casa com os fios do poste, também costuma dar mau contato lá naquela conexão, se nunca mexeram lá, é bom conversar isso com o eletricista pra ver se ele consegue avaliar o estado daquela conexão elétrica. Instalar DPS no quadro geral da casa também é uma boa, se for em região onde só tem casas (e poucos prédios) tem que ser um DPS de pelo menos 45kA (o da Clamper custa mais ou menos uns 50 reais atualmente, deve comprar um DPS para cada fase se a sua casa for bifásica ou trifásica). Por norma (NBR5410) o DPS tem que ser ligado a um aterramento, mas como paliativo dá pra ligar ao neutro (porque ele já é aterrado no poste, eu uso assim como paliativo em uma instalação rural). Se for instalar um aterramento eu recomendo que instale aterramento do tipo TN ou derivados (nesse esquema o cabo que vem das hastes de aterramento deve ser conectado ao neutro dentro do QDC da casa ou em algum ponto antes do QDC), pois o esquema de ligação dos DPS é mais simples nesse tipo de aterramento (é só conectar um lado do DPS na fase e outro no Neutro/Terra). Se for usar aterramento do tipo TT (aterramento totalmente separado do neutro da concessionária) o esquema de ligação do DPS é mais complexo e nesse esquema de aterramento é obrigatório o uso de IDR nos circuitos elétricos para assegurar a proteção das pessoas contra choque elétrico, pois o aterramento TT por si só não garante essa proteção às pessoas.

Se você comprar um cooler melhor, aqueles do tipo torre com 4 heatpipes de cobre dá pra usar em plataformas mais novas também, se você pretender montar um PC novo daqui uns tempos... Dá pra comprar um cooler bom na faixa dos 130 reais. Agora se quiser só dá uma melhorada no que você já tem provavelmente não compensa... A não ser que você consiga achar um fan de 80x80x20mm que tenha rotação máxima a pelo menos uns 3500-4500rpm e bastante CFM em relação as fans de 80mm típicas... Muito tempo atrás eu tive um Athlon X3 440 com TDP de 95W e o coolerbox dele parecia uma turbina de tanto barulho que fazia, o dissipador de alumínio era bem maior que o de um Athlon X2 que meu irmão tinha e o fan (ventoinha) dele era de 5200rpm (70mm de diâmetro, do mesmo tamanho desse aí, 70x70x15) que também era mais forte que o fan do Athlon X2 do meu irmão que era 4000rpm mais ou menos... Pelo que eu pesquisei aqui, esse cooler que você viu é de 2300rpm, esquece isso que vai ficar PIOR do que o que você já tem, vai jogar dinheiro fora! https://www.digikey.com/en/products/detail/sunon-fans/KDE1207PHV3-MS-A-GN/5138054 Essas fans pequenas (e finas) de 70mm pra ventilarem bem em um cooler tem que rodar a no mínimo 3800-4000rpm... E aí você tira por base que o cooler do Athlon de 95W que eu tinha já usava uma fan dessas de 5200rpm e o dissipador de alumínio ainda era bem mais alto do que os outros Athlons de 65/75/80W...

Surtos oriundos de raios podem vir por vários caminhos, podem vir pela rede elétrica, podem vir pela linha telefônica (se você usar internet ADSL) e atingir seu modem e a partir dele atingir os equipamentos que estiverem conectados com o cabo de rede, podem vir também pela antena de TV ou cabo coaxial... Em lugares com pouca densidade de moradores (regiões sem prédios) também existe um risco muito maior de queimar equipamentos em quedas de energia ou raios que caem em árvores ou na rede elétrica. Em regiões com muitos prédios é bem mais difícil de algum raio conseguir induzir surtos muito grandes na rede elétrica, mas mesmo assim convém usar DPS e DPS/Filtros de linha para proteger os equipamentos. Então é sempre bom instalar DPS no quadro de energia das casas (QDC), pelo menos um DPS de 45kA por cada fase, é um equipamento que não custa caro (em torno de 50 reais mais ou menos) e ajuda a proteger a casa toda contra surtos elétricos vindos da rede elétrica. Além do DPS no QDC (conhecidos como DPS Classe II) você também pode usar os DPS nas tomadas próximas aos aparelhos e também DPS específicos para linha telefônica ou cabo coaxial de antena (precisam de aterramento para funcionar), que são os "DPS Classe III". Faça também uma revisão na instalação elétrica da sua casa, verificando o aperto dos bornes das tomadas, dos bornes dos disjuntores e as conexões do neutro dentro do QDC e lá no medidor de energia, porque mau contatos em qualquer um desses pontos da sua instalação TAMBÉM causam a queima de equipamentos (com o passar dos anos as conexões podem folgar ou oxidar, criando aquele "zinabre" no cobre dos cabos e fazendo um mau contato que vai criar oscilações na passagem da corrente elétrica).