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Tem componente que quando queima acaba carbonizando na placa e o calor gerado é tão grande que as vezes pode fundir trilhas nas camadas internas da placa... Existem casos onde um componente após entrar em curto também pode ocasionar a fusão ou o derretimento de trilhas devido a corrente elétrica do curto-circuito que é muito alta... Se essa região da placa estiver esquentando devido a um curto nas camadas internas da PCB (trilhas que se fundiram juntas) então é bem complicado de conseguir consertar isso...

Já tive esse problema no Windows 10 alguns meses atrás. Alguns dias depois de instalar os drivers da AMD eu não conseguia mais abrir o painel da AMD e dava esse mesmo erro aí... A solução foi entrar nas configurações do Windows (se não me engano, foi nas configs do windows update) e desativar a atualização automática dos drivers de vídeo. O que acontecia é que após alguns dias ou algumas semanas o Windows Update substituía os drivers que eu tinha baixado do site da AMD pelos drivers da Microsoft, aí o por isso o software da AMD dava essa mensagem de erro avisando que os drivers que estão instalados são incompatíveis com o software da AMD.

Se você não encontrar solução com o suporte do fabricante (ou na internet mesmo), eu sugiro você tentar configurar o seu roteador wifi (ou algum repetidor onde a tomada está conectada) para operar em um canal fixo na banda pela qual a tomada está usando (provavelmente é a 2.4GHz), pois geralmente o que faz a rede wifi ficar oscilando (no sentido de fazer os aparelhos perderem o sinal e terem de se reconectar novamente) é porque os roteadores wifi vêm por padrão configurados para escolherem o canal da rede wifi automaticamente, aí dependendo do roteador que você usar ele vai ficar constantemente varrendo os canais wifi e trocando a rede para um canal que está menos congestionado na sua área, quando isso acontece a rede wifi cai por alguns segundos e os aparelhos precisam se reconectar novamente. A frequência com que isso acontece também depende de como está configurado no roteador (geralmente a cada intervalo de 1 hora ele faz essa varredura para mudar o canal da rede, mas depende de aparelho para aparelho). Se você configurar a rede para um canal fixo, talvez esse problema pare (assumindo que é isto que está fazendo a conexão wifi da sua tomada cair várias vezes durante o dia). Apesar de que eu preferiria deixar essa opção do roteador no automático, já que a rede geralmente vai funcionar melhor assim, apesar desse inconveniente de acontecerem interrupções momentâneas durante o dia. (alguns roteadores mais antigos ou roteadores ruins que são mal implementados não costumam fazer isso, se a opção do canal wifi estiver em "auto" eles só escolhem um canal aleatório [muitas vezes sem qualquer tipo de análise] quando o roteador inicia e a rede permanece naquele canal até o próximo reboot do roteador).

O problema maior é só a qualidade da fonte mesmo... O adaptador dificilmente vai causar qualquer problema. Em questão de capacidade de condução de corrente o adaptador não deve causar problema nenhum, tampouco a falta de dois cabinhos a mais no chicote da fonte, por exemplo, um cabinho 22 AWG (0,33mm²) conduz tranquilo uns 5 a 6 amperes, com esse conector de 8 pinos isso já dá uma capacidade de condução de energia em torno de 300W, isso porque eu peguei um exemplo do pior possível, pois 22 AWG é um cabinho bem fino, as fontes melhorzinhas (mesmo de baixa potência) já costumam ter cabos melhores, tipo cabos de 0,5mm² a 1,0mm² (de 20 a 17 AWG)... A não ser que você compre um adaptador bem vagabundo com cabos muito mais finos que 22 AWG e eles aqueçam a ponto de derreter o isolamento quando você exigir perto de 100% da GPU.

Cuidado que nem todas as placas-mãe possuem opção de controlar a rotação das ventoinhas por tensão ("Voltage" ou "DC", como dizem), a minha mesmo não tem, ela só controla a rotação de ventoinha de 4 pinos usando o modo PWM, no manual dela apenas descreve que os conectores delas são alimentados com 12v (então só funciona via PMW, já tentei controlar a rotação de ventoinhas de 3 pinos, mas não funciona, elas giram sempre no máximo porque a placa só fornece 12 volts). Algumas placas-mãe permitem controlar as ventoinhas/fans por tensão somente em algumas portas específicas. A nomenclatura usada pode diferenciar entre os fabricantes. Eu já vi algumas placas que na parte de controle de rotação dos fans permitem você escolher o método em "Voltage", "PWM" ou "Automático", já vi placas da ASUS em que no manual, na parte onde descrevem as pinagens dos conectores das fans eles colocam a função de cada pino, aí se tiver algum pino descrito como +5v ao invés de "Chassis fan IN" então é porque aquela porta pode funcionar variando a tensão de 5v até 12v para controlar a rotação dos fans, portanto vai conseguir controlar a rotação de fans de 3 pinos. No pior dos casos, você terá que comprar um controlador de fan manual ou fazer uma adaptação nos conectores para ligá-los em 5v ou 7v.

Se a distância do medidor até o QDC da casa tiver até uns 30 metros de comprimento, então não deve ser queda de tensão nos fios (tem uma fórmula específica pra calcular queda de tensão e o tipo de cabo necessário, tenta pesquisar por "cálculo de queda de tensão NBR5410"). Como você falou que no vizinho está caindo também, então deve ser na rede da concessionária mesmo, provavelmente no transformador ou nos cabos da rua. Meus pais tem uma casa em área rural onde tem um transformador para 3 casas, do transformador saem 2 fases de 40A cada uma e um neutro (a tensão é 220V entre fase e neutro), na casa mais distante, que está a uns 100 metros do transformador, quando liga o chuveiro a tensão cai pra menos de 200 Volts, o chuveiro que está lá atualmente é de 6800W e se colocar na potência máxima a tensão cai lá pros 170-180V e o chuveiro não puxa mais que 23 Amperes nessa condição, mas a instalação lá é de 1991, então provavelmente são os cabos de alumínio que a concessionária colocou que estão mal dimensionados para a distância que a casa está do transformador... Já aqui no apartamento onde eu moro a queda de tensão é irrisória, estou a coisa de no máximo 30 metros do transformador do prédio (no 3º andar), a luz não oscila quando alguém aqui (ou algum vizinho) ligam chuveiros.

Pode ser algum mau contato na conexão dos cabos lá nos fios do poste, aqueles conectores que ficam nos cabos de alumínio da rua e derivam os fios para o seu medidor de energia. Pode algum mau contato no medidor de energia ou no disjuntor dele... Geralmente esses são os pontos mais comuns de acontecer isso. Você pode ligar alguma carga mais pesada e medir a tensão com um multímetro lá no disjuntor onde está o medidor (meça nos polos de entrada e também nos pólos de saída do disjutor, não meça apenas de um lado!). Se a queda de tensão estiver acontecendo igual (o mesmo valor que você mediu na tomada do aparelho ou na conexão do chuveiro) então é porque o problema está mais pra fora da sua casa ainda, talvez esteja nos conectores dos fios do poste (teria que medir direto lá nos cabos de alumínio do poste ou pedir logo para a concessionária refazer a derivação dos cabos trocando os conectores). Se a queda de tensão NÃO estiver acontecendo lá no medidor, então o problema está em algum disjuntor ou alguma conexão dentro da sua casa (ou ainda, cabos de entrada mau dimensionados). Outra coisa que também pode ocasionar isso é a distância que a sua casa está do transformador, quanto mais longe estiver, maior será a queda de tensão ao longo da fiação, aí não tem o que fazer... Eu não sei se existe alguma regulação no Brasil que obrigue as concessionárias a corrigir quedas de tensão acima de determinado valor, é algo a se pesquisar.

Não sei a respeito da qualidade da fonte que você tem aí, mas se ela realmente tiver a potência que diz ter, deve aguentar. Eu já usei de 2008 até 2011/2012 um PC com uma fonte Zalman 360B-APS (360W) e a configuração era um Athlon II X3 440 (95W de TDP), 3 HDs e uma Radeon HD 3870... Fiz o cálculo de consumo agora e deu 316W de consumo com 90% de utilização do CPU (recomendação de fonte sugerida: 366W). Eu usei aquele tempo todo sem problema nenhum, aquela fonte tinha bastante potência nas linhas de +12v, mas não era uma fonte top...

Sim, é sempre bom ter IDR em todos os circuitos para a segurança das pessoas e para prevenir possíveis surpresas como contas de energia de mais de 1000 reais por causa de alguma fuga de corrente em algum ponto da instalação, tem gente que acha caro, mas eu acho barato considerando o valor que custa uma casa ou apartamento e é um equipamento que se for de boa qualidade vai durar fácil mais de 15 ~ 20 anos. Eu também moro num apartamento já meio antigo, concluído em 2002, ainda usava disjuntores NEMA antigos. Ano passado eu troquei todos por disjuntores DIN curva B, coloquei um DPS de 45kA 275V e coloquei um IDR e dusjuntor geral no QDC, mas tive que tirar os chuveiros do IDR, porque ao ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo a fuga de corrente dos dois chuveiros somada desligava o IDR... Como não tinha espaço para colocar IDRs separados para cada chuveiro dentro do QDC, eu deixei os chuveiros fora do IDR (hoje eu acho uma PÉSSIMA ideia ligar circuito de chuveiro no IDR que alimenta o resto da casa, senão já viu, deu uma fuga de corrente um pouco maior na água do chuveiro e a casa inteira fica sem energia! Kkkkk). Aqui era pra ser bifásico (é o que consta na conta de luz), mas no QDC chegam 2 cabos de fase, um neutro e um terra nu (todos de 16mm²), mas pra minha surpresa, os dois cabos de fase são a mesma fase, quando eu testei com o multímetro era pra dar 380V, mas dava 0V entre os dois cabos! Então na prática é uma instalação monofásica 220V, mas lá no medidor de energia do térreo tem um disjuntor bifásico de 40A onde um dos cabos sobe para o QDC do apartamento e alimenta os circuitos do apartamento e o outro cabo alimenta os circuitos dos chuveiros (são 3 chuveiros)... Eu nem sei se esse tipo de instalação era algum padrão da época (alguma norma da concessionária de energia daqui, talvez).

Aparentemente, algumas placas não funcionam em PCI-E 1.0 e 2.0... Parece ser alguma incompatibilidade da BIOS de algumas placas de vídeo com a BIOS das placas-mãe mais antigas... Dei uma pesquisada e achei um caso semelhante com uma placa GTX 1050 em que um usuário apontou como possível solução isso aqui: "Many 10 series cards have issues with legacy BIOS since the card uses a uefi vbios. The only possible fixes I've ever heard of are in your BIOS disable Secure boot, enable CSM and disable fast boot of any sort."

Tenta testar com outro cabo HDMI e veja se está bem encaixado no conector da TV e da placa de vídeo. Tenta também desinstalar e reinstalar todos os drivers da placa-mãe, do som e da placa de vídeo, pode ser que tenha algum arquivo corrompido. Em último caso, tentar reparar ou reinstalar o sistema (acho que o Windows tem algum comando que você pode rodar para verificar a integridade dos arquivos do sistema e também um chkdsk completo pra verificar a integridade da partição do disco/SSD). Eu tive uma placa de vídeo que deu problema no chip depois de 7 anos de uso, ela dava uns problemas aleatórios assim também, quando estava vendo vídeos ou mexendo no PC (raramente dava problema nos jogos). O driver de vídeo do nada parava de funcionar, a tela ficava preta e após uns 20 - 30 segundos voltava ao normal, as vezes voltava 100% com uma mensagem de que o driver de vídeo reiniciou, as vezes a tela voltava com as cores todas zuadas que nem dava pra mexer no PC direito, mas geralmente quando ela começava a dar esses problemas era questão de poucos minutos a poucas horas até acontecer novamente e o PC travar... Eu usava o cabo DVI nela, aí comprei uma placa nova e passei a usar o cabo HDMI e já aconteceu da tela do meu monitor ficar verde ou preta umas duas vezes, mas era porque o cabo estava coisa de 1mm mal encaixado, aí era só apertar ele e o sinal voltava, já que ele não tem aqueles parafusos que os cabos DVI tinham pra segurar o conector encaixado na posição.

Tem algumas placas que demoram a iniciar quando você reseta o CMOS ou atualiza a BIOS... Quando atualizei a BIOS da minha eu achei que teria que levar em alguma assistência para retirarem o chip e regravarem o arquivo da BIOS direto nele... Eu tinha feito a atualização da BIOS, aí quando terminou e reiniciou o PC, a tela ficou preta, eu deixei parado nessa tela por alguns minutos (só pra ter certeza de que o sistema tinha travado mesmo) e apertei o RESET do gabinete, novamente a mesma coisa, não apareceu nada na tela. Aí eu desliguei o PC, tirei da tomada, esperei alguns minutos e liguei de novo, aí ele ficou com a tela preta por um tempo maior que o usual e em seguida reiniciou sozinho e apareceu a tela do POST da BIOS e funcionou normalmente a partir daí. Só pra ter certeza de que não ía gerar nenhum bug, eu resetei o CMOS depois mudando o jumper do Clear CMOS de posição e na hora de reiniciar ele deu o mesmo sintoma, ficou com a tela preta, tive que ligar e desligar e daí voltou ao normal. A dica dos pentes de memória também já me aconteceu com algumas memórias, alguns pentes de memória quando dão problema você tem que tirar e colocar várias vezes, testando eles isoladamente um por um, trocando de slot, ligando e desligando o PC várias vezes até o PC voltar a dar boot... Eu recomendo desligar o HD nesses momentos pra evitar danos já que vai ficar ligando e desligando o PC várias vezes seguidas.

Configurar as ventoinhas para rodarem em rotação mais baixa e não dispararem em qualquer aumento de temperatura do processador. Eu deixo a curva dos fans do gabinete configuradas de uma forma que elas só começam a aumentar a rotação quando a temperatura do processador passa dos 50ºC. Se o cooler do processador estiver fazendo muito barulho, considere comprar um maior mais eficiente (geralmente o cooler box é barulhendo porque a ventoinha dele é pequena e o dissipador possui o mínimo do mínimo de material que a AMD/Intel colocam pra economizar), compre um com conector de 4 pinos para fazer o controle de rotação pela placa-mãe. O cooler que eu coloquei no meu processador dá conta e sobra, então eu limitei a rotação máxima dele em torno de 85% (na BIOS) e também configurei pra rotação só sair do mínimo a partir de 50ºC, porque senão qualquer coisinha que você faça, até mesmo abrir uma nova aba no navegador vai fazer o cooler subir a rotação e depois baixar, fica aquele zum-zum-zum oscilando toda hora, isso incomoda bastante, quando eu usava o cooler box era pior ainda porque ele era mais barulhento. Outra dica, não colocar ventoinhas demais no gabinete, coloque só o necessário. (no meu eu tenho apenas duas exaustoras de 120mm no teto do gabinete) e não aumente muito a rotação delas, quanto maior a rotação, mais barulho de vento vai fazer, se não tiver como fazer o controle de rotação delas, você pode ligar em 5 volts (vai ficar muito silencioso) ou em 7 volts, dá pra fazer umas gabiarras nos conectores da fonte para ligar assim ou comprar um controlador manual. Se houver necessidade de mais ventoinhas no momento em que você estiver jogando ou rodando alguma coisa que esquente muito o CPU/GPU, você pode fazer algum esquema com um interruptor para ligar/desligar algumas ventoinhas quando precisar (ou fazer direto pelo software da placa-mãe, se a sua tiver essa função). Manter os dissipadores sempre limpos, qualquer obstrução na passagem de ar vai fazer os componentes esquentarem mais e o cooler subir a rotação. Pasta térmica com melhor capacidade de condução térmica (não use aquelas brancas comuns) e não precisa se preocupar tanto em ficar trocando pasta térmica com frequência porque na maioria dos casos não tem necessidade, troque apenas se perceber que a temperatura está ficando mais alta do que era quando estava com a pasta térmica nova (o dissipador tem que estar SEMPRE sem obstrução por sujeira, isso é mais importante do que troca de pasta térmica, aquele monte de plumas que vai se acumulando com o tempo e entope a passagem de ar).

Dificilmente. Os botões são apenas botões ligados na placa-mãe (que inclusive ficam como "circuito aberto" quando não estão sendo pressionados, ou seja, não tem como passar energia por eles nesse estado). Já os conectores frontais também costumam ser apenas extensões ligadas à placa-mãe (sem nenhum componente eletrônico que possa queimar nele, são apenas fios com um conector em cada ponta, apenas um extensor que liga o conector externo aos pinos da placa-mãe). A não ser que seu gabinete tenha algum painel específico, tipo algum visor digital, alguma coisa que tenha que ter um circuito eletrônico dentro para funcionar... Já se você provocar algum curto nas portas USB/P2 (ou algum dispositivo provocar esse curto nessas portas) facilmente isso pode queimar o PCH da placa-mãe completamente ou, na melhor das hipóteses, danificar o setor interno dele responsável por controlar as portas USB ou de áudio.

Esse zumbido pode ser causado por aqueles chuveiros eletrônicos (com controle gradual de temperatura), mesmo em chuveiro que esteja instalado na casa de vizinhos! Eu moro em prédio e toda vez que algum vizinho liga um chuveiro desses pra tomar banho, começa a fazer um barulho de vibração no indutor do filtro da fonte do meu PC (ruído na frequência da rede, 60Hz), que é bem alto por sinal, aí alguns minutos depois quando a pessoa termina o banho o barulho pára. Na internet eu já vi até gente reclamar que o disjuntor do chuveiro faz um zunido alto quando o chuveiro está ligado e o pessoal achando que era defeito no disjuntor, mas trocaram o disjuntor e o barulho continuou (creio que seja ainda pior nas regiões onde se precisa de circuitos bifásicos para se ter 220V, pois aí terá os dois condutores do mesmo circuito passando no disjuntor, barulho em dobro no QDC da casa, kkkk), na verdade é porque compraram aqueles chuveiros eletrônicos, a forma como eles interagem com a senóide da rede elétrica causa esses ruídos indesejáveis em todas as residências que estiverem sendo alimentadas pelo mesmo transformador lá da rua. Talvez seja esse o seu caso...

Na sua região você consegue encontrar cabos de 6, 10, 16 ou 25mm² rígidos (ou semi-rígidos)? São aqueles que tem os filamentos bem espessos praticamente igual ao cabo de cobre nu... Você pode comprar deles com isolamento PVC 750Volts (é mais barato que o EPR/PVC de 1kV) e remover o isolamento do cabo e ao mesmo tempo ir girando ele para "trançar" os filamentos (ou mais de um cabo, por exemplo 3 ou 4 cabos de 6mm²). O cabo flexível comum não vai servir, pois os filamentos são muito finos e a oxidação vai corroer eles em pouco tempo, tem que ser o cabo rígido. O uso de IDR para circuitos em aterramento TN não é obrigatório (salvo em circuitos de áreas externas e áreas molhadas como cozinha e banheiro), mas em circuitos que usam aterramento tipo TT (aterramento totalmente separado do neutro) é obrigatório o uso de IDR para o desligamento automático dos circuitos caso ocorra fuga de corrente ao terra, pois se não houver um IDR nesse caso, pode trazer risco à segurança das pessoas em caso de acontecer alguma fuga de corrente na carcaça metálica de algum equipamento. Os esquemas TN (e derivados) não precisam disso, já que a fuga de corrente na carcaça dos equipamentos vai ser também um curto-circuito ao condutor de neutro (que vai desarmar os disjuntores de proteção e desligar o circuito), mas é desejável ter um IDR para proteção extra.

Se estás em Goiânia também, dê uma olhada na Primetek da Jamel Cecílio / Av. 136. Comprei lá um clone de 6 tomadas semana passada. Havia chegado 250 unidades do Clone de 8 tomadas se não me engano, mas ainda não tinham movido algumas para o showroom então não pude ver qual modelo era. Passe lá ou ligue antes pra confirmar.

Comprei um filtro de 6 tomadas da Clone hoje, semelhante ao antigo F6. Procurei, mas parece que ainda não haviam postado. Em todo caso, vou postar fotos internas, tendo em vista que houve mudanças em alguns componentes do filtro Clone F6 linkado no índice do tópico. O produto em questão não trás nenhum código na embalagem, porém no sistema na loja onde comprei constava como "Clone 01083". Specs: Corrente max.: 10A Proteção: 140 Joules Filtro de linha: Classe X2 Pico máximo de corrente: 4500A Tensão de grampeamento: 710V Switch on/off com função "Switch Breaker" e led indicador. Não tem fusível. O capacitor amarelo é o mesmo de sempre usado nos outros filtros da Clone e o varistor tem código MYG 14D471K, é de 14mm. Fotos:

Hoje pude desmontar um filtro de linha um pouco antigo, da marca DataSound. Não faço ideia qual é o modelo ou código do mesmo, e nas especificações apenas consta a potência máxima, que segue a capacidade do fusível (10A): 2200VA em 220VAC e 1270VA em 127VAC. Por acaso, esse filtro parece ter a mesma origem deste outro já postado aqui, são bem parecidos, vejam: - Filtro de linha Force Line 673 São apenas presilhas de plástico que fecham o filtro, com uma chave de fenda foi fácil abrir, e aí estão as fotos (tiradas de celular): Os componentes: Um Capacitor X de 0.1uF @ 275v entre fase e neutro Um varistor de 7mm, especificação 7D391K Um led verde + resistor, uma chave liga/desliga e um porta-fusível. É uma régua bem simples, mas ao menos vem com um varistorzinho, coisa que muitos estabilizadores não possuem. Para quem pretende modificar tem um bom espaço para acomodar uma placa de circuito!

Esse Upsai é caríssimo para o que oferece...

Autotransformadores pequenos se acha fácil também em lojas de informática e eletrônicas. Para a maioria dos sistemas de som para PC um autotransformador com 50VA (ou uns 30W) vai servir bem, já que a maioria consome pra menos de 30W...

Reforçando a mensagem dos colegas, troque os cabos e a tomada da parede por uma de 3 pinos. Alguns adaptadores são até mais caros que um cabo de padrão novo, e com o mesmo valor de um adaptador você compra uma tomada nova (dependendo do preço do adaptador é possível comprar uma tomada de boa qualidade com o mesmo valor).

Meu filtro também fica sempre ligado, porque tem outras coisas ligadas nele, e além de tudo ele fica no chão e num lugar pouco confortável, difícil de ter acesso. Então, sempre deixo a fonte do PC desligada. As melhores fontes tem uma chave liga/desliga na parte de trás, é só desligar ali e sua placa mãe não ficará alimentada.

Essas proteções de telefone resolvem alguma coisa quando não há aterramento disponível na tomada? Várias que eu vejo são ligadas ao terra e a nenhum outro ponto dentro do filtro... Exceto o PC modem da Clamper (tenho um), mas eu tirei meu modem dele e está ligado direto na tomada, pois quando ligado no protetor piorava o sinal ADSL...

Eu não posso desligar o meu F8 neste momento para confirmar isto (o pc e mais todas as coisas do meu quarto estão ligados nele), mas tenho quase certeza que sua tomada está com os condutores fase e neutro invertidos. Não era para acender a luz do aterramento com ele desligado. Confira com uma chave de teste, se a polarização da tomada estiver correta então nem esquente com isso.. E os leds 127 e 220v acesos está normal, é assim mesmo.