SkyFire161

Comprei uma placa nova e o televisor voltou a funcionar porém...o controle remoto não está funcionando. Na verdade ele esta bom ( testei em outro televisor) mas o receptor ou sei lá o que não esta reconhecendo os comandos enviados pelo controle remoto. O led do receptor nem pisca com os comandos do controle como fazia anteriormente com a placa defeituosa. Isso pode ser defeito na placa que comprei? o que pode ser?

Fiz o teste. O televisor não ligou, o backlight não acendeu nem o led standby piscou. o que significa esse resultado? Obs: Eu havia removido componentes em curto da placa principal e liguei ela sem colocar componentes novos (deixei sem nada) e desta vez o backlight acendeu mesmo com a placa principal alimentada. Notei também que o dissipador do processador não esquentou nada mas o led que antes ficava piscando nem acendeu. Ao remover a alimentação da placa principal o backlight e as saídas tensões estavam como antes.

Estranho e curioso mas funcionou então é o que importa haha. Irei verificar o standby e realizar esse mesmo teste. Devo conectar o PWR_on apenas na saída standby correta? minha dúvida é,...se o standby nesse caso for a saída 3,04v (PWM BLU) e eu ligar no saída 4,02v (UD Underdrive) isso pode afetar alguma coisa? Isso se caso eu não souber identificar o standby com exatidão. Acredito que é seguro dizer que o defeito esta na placa principal, concorda? Com as tensões boas na fonte e curtos na principal.

O pino standby seria qual na fonte? No primeiro post citei: UD Underdrive: 4.02v PWM BLU: 3.04v O restante são a linha dos 13v, PWR_on/off e GND's. Farei isso, mas o que deve acontecer nesse teste? Acredito que esse teste deva ser para verificar se a fonte ira armar, correto?

Acredito que a fonte se arma automáticamente nesse caso pois ao aterrar o pino PWR_on/off certas tensões somem. Essas tensões que citei no post #1 parecem corretas? Encontrei mais capacitores e diodos em curto na placa principal, não sei se realmente estão em curto ou era para ser assim mesmo. Fiz teste de continuidade e acusaram continuidade com o GND em ambos os terminais. Pelo visto é problema na placa principal mas gostaria da dica de vocês com relação a isso pois pretendo comprar uma nova placa.

Hoje analisando a placa principal encontrei 1 diodo e 2 capacitores em curto bem próximos ao microprocessador. Os removi mas o curto nos pads permanece. Na linha dos 13v não encontrei nada de errado (até onde meu conhecimento pode ir claro). Vou analisar mais essa placa mas talvez seja problema em um dos chips.

Pelo menos em aparência os capacitores dessa fonte estão em perfeito estado. Então não deve ser o caso pois as tensões de saída da fonte estão quase no valor ideal creio eu. A linha dos 13v está apenas com 1v a menos. Fiz esse teste. A linha dos 13v permanece nos 12v. As tensões de UD/Underdrive, PWM BLU e PWR on/off caem para 0v. Obs: Com o resistor de 1k aterrando o pino PWR_on/off o backlight não acende. Após remover o resistor o backlight acende e as tensões retornam aos valores citados no post #1.

Eu já fiz reparos em tvs LG por exemplo e as fontes que elas utilizam precisam ser armadas através do pwr on/off mas como no caso dessa Samsung ela apresenta tensões próximas ao correto, creio eu, então fiquei na dúvida se seria necessário e recomendável armar ela manualmente. Ela não deveria marcar 0v nas saídas da fonte caso fosse necessário alimentar o pwr on/off ? Pensei nisso já que a tensão de 13v está um pouco alterada. Hoje fiz medições nas saídas da fonte com o conector plugado na placa principal e notei que algumas tensões ficam variando. Segue os valores: Linha dos 13v permaneceram com 11.95v UD/Underdrive fica variando de 2.89v à 0.13v pwm BLU cai para 0v pwr fica variando de 5.58v à 0.25v Tem algo derrubando as tensões. Talvez seja algo na placa principal. Notei também que a cpu principal esquenta bastante, não sei se esta anormal essa temperatura. adicionado 8 minutos depois Sem sinal de vida na tela. O led indicador, quando televisor em funcionamento, permanece acesso nesse modelo mas fica apenas piscando e apenas pisca diferente quando clico nas teclas do controle remoto.

Irei executar essas verificações. Medi eles e estão ok, nenhum indicou continuidade. Esses valores de tensões estão muito alterados?

Olá, Estou com esse televisor Samsung modelo UN40J5200AG que não está ligando. Ao plugar na rede elétrica ela fica apenas com o led Standby piscando e backlight apagado. Desconectei o cabo de alimentação que vai para a placa principal e o backlight acendeu. Ainda com o cabo desconectado da placa principal, medi as tensões: Onde indica 13v está com 11.95v UD Underdrive: 4.02v PWM BLU: 3.04v PWR on/off: 3.64v Estas tensões estão corretas?

Essa tensão de 12v está presente na t-con independente de o aparelho abrir imagem ou não.

@Ricardo S Ferreira @Airtonarl Esse televisor é LCD, bem pesada por sinal. O backlight acende normal todas as vezes em que a ligo. Um detalhe, quando peguei esse televisor ele ligou normal mas o brilho ficava praticamente no máximo e piscando de forma aleatória então dei uma boa limpada nos cabos com álcool isopropílico e o problema com o brilho sumiu então deixei ela ligada por alguns dias e funcionou perfeitamente, então em um belo dia fui ligar e não apareceu imagem e está assim atualmente. Não sei se ela estava parada por muito tempo e no uso que fiz ela posteriormente apresentou esse defeito. Ainda vou trocar os capacitores da placa principal como o amigo @BCP sugeriu e ver o que acontece. Posso troca-los por capacitores comuns sem problema, certo? Os originais são smd. @Airtonarl Quais testes devo fazer nessas placas?

Efetuei a troca de todos os capacitores eletrolíticos da fonte mas o problema permanece. Como ela liga, sai som e etc achei que não resolveria. Pode ser problema na T-Con ?

Olá, Estou com este televisor Samsung modelo LN40A330J1 que está demorando a aparecer imagem. Ela está ligando, som funciona e funções também. Após algum tempo ligada a imagem simplesmente retorna e fica funcionando normalmente sem apresentar nenhum defeito e não some. Quando eu a desligo e ligo novamente ela retorna com imagem algumas vezes. Parece que ela precisa esquentar ou algo assim para retornar imagem na tela. Observação: O tempo em que ela retorna imagem da uma variada. Segue link para o esquema: https://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/18282/chk,666a0294a2e81053fd6e7c595e7285a0/no_html,1/

Já montei várias placas dessas que mencionei e isolava com esmalte de unha, estão aqui comigo até hoje e funcionais mas claro que no caso da placa de máquina de lavar roupas o ambiente é diferente sujeito a muita umidade. Esse usado em espelhos eu acho que não conheço, vou testar numa proxima vez. 48 horas foi um bom tempo de secagem? Utilizei esses bem comuns. Eu já utilizei esses silicones para fins de vedação mesmo mas esse de agora me pareceu ter um odor mais forte. Mas assim pessoal, a placa que consertei está em pleno funcionamento até hoje. Como trata-se de uma máquina de lavar roupas, é utilizada todos os dias no mínimo duas vezes ao dia. E vale salientar que o silicone não esta entrando em contato direto com nenhum dos componentes da placa pois o esmalte de unha foi aplicado antes. Veremos com o tempo mas acredito que está tudo ok.

Acha que a longo prazo o silicone pode causar algum defeito na placa? Deixei a placa desconectada da máquina por 48 horas até secar o silicone. Um detalhe que não mencionei é que antes de aplicar a camada de silicone eu passei esmalte de unha nela toda, esperei secar e então apliquei o silicone. Esse método de utilizar esmalte de unha eu já usei algumas vezes em placas eletrônicas de pedai de guitarra e até hoje não tive problemas. Acho que um display de LCD deve ser muito mais sensível a certos produtos. Eu realmente não sei se daqui um tempo o silicone irá afetar alguns dos componentes mas como não encontrei em lugar algum essa resina original que as fábricas usam tive que improvisar. Placas em máquinas de lavar roupas ficam meio expostas a respingos.

Olá novamente... Bom, instalei um 108W6E novo mas antes de testar verifiquei toda a placa e estava tudo ok, acredito que o defeito veio da chave de segurança da tampa dessa máquina de lavar roupas pois pode ter dado defeito ou mesmo ter molhado e causado a queima do triac. Fiz o reparo na placa e substitui essa chave de segurança por uma nova, testei e está tudo funcionando normalmente. Na placa era apenas o 108W6E defeituoso mesmo. Só para compartilhar, essas placas de máquinas de lavar roupas (não sei se todas) possuem uma resina que isola toda a placa justamente para não molhar, porém como não encontrei onde se vende essa resina, optei por isolar com silicone desses de vedação de box de banheiro. Acredito que funciona bem como proteção. Agradeço à todos pela ajuda e boa vontade. Abraço!

Então basicamente, se o Igt mínimo do BTA for inferior à 1mA ou superior à 10mA ele não irá acionar. Especulando agora..., considerando que o BTA possui níveis superiores ao 108W6E, provavelmente o Igt mínimo dele deve ser superior à 1 mA. Caso essa informação seja confirmada o BTA não seria indicado? O triac BT137-600E possui as mesmas características do 108W6E, 8A/600V, porém também não especifica a Igt mínima. http://www.mouser.com/ds/2/302/BT137-600E-353851.pdf Creio eu que nesse pdf consta o valor mínimo do Igt para o BTA16... https://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/switching_thyristors/littelfuse_thyristor_bta16_600cw3_d_datasheet.pdf.pdf Consta valor de 2.0 mA. Isso está correto?

Não há risco de danos ao restante da placa ao fazer esse teste, correto? Já encomendei o triac original da placa mas gostaria de fazer o teste mesmo assim mas gostaria de saber se isso é seguro pois do contrário espero o componente chegar da internet.

Pelo o que pude notar o triac queimado era de 8A e esse BTA16-66B é de 16A, ambos com a mesma potência mas com pinagem diferente. Com relação a pinagem não seria um problema mas ele ter o dobro da corrente iria influenciar em alguma coisa no circuito? Não cheguei a mencionar mas o equipamento defeituoso é uma placa de controle de uma máquina de lavar roupas Electrolux, placa modelo LT12B. Essa máquina não centrifugava e esse triac queimado estava justamente ligado ao pino que deveria executar essa função.

Boa noite. Estou com uma placa queimada e o componente defeituoso é um triac ACT108W-600E (no prórpio componente esta como 108W6E, é um smd). Comprei um BTA16 600B, esse possui especificações iguais ao triac original? Gostaria de saber se posso usa-lo sem problemas. Ele não é smd mas quanto a isso não tem problema pois existe espaço suficiente na placa e irei usar dissipador nele. Segue datasheet de ambos: http://www.ween-semi.com/sites/default/files/2018-11/ACT108W-600E.pdf http://download.maritex.com.pl/pdfs/sc/BTA16-600B.pdf

Acabei de formatar e instalar o Win7 em mais 2 HDs no pc desktop e tentar inicia-los nesse notebook e ambos travam no logo do windows e da tela azul. Usei cd do windows xp e durante o processo inicial de instalação surge tela azul também. Esse cd do windows xp uso direto em formatações. Acredito que uma opção de talvez resolver isso seja instalar o Windows diretamente através desse notebook mas até agora não consegui. Aguardo auxílio.

Olá, Estou com um notebook que apresentou problemas no HD, simplesmente não iniciava o Windows, apenas aparecia uma tela preta. Bom, coloquei nesse mesmo notebook outro HD já com Windows instalado e funcional e o notebook funcionou normal. Até ai beleza, porém ao comprar um HD novo e tentar formata-lo apareceu tela azul. Tentei algumas vezes e nada então resolvi formatar o HD novo em um pc desktop e tudo ocorreu bem, instalei o Windows sem problemas mas quando instalei o HD (ja com o windows) no notebook deu tela azul novamente. Basicamente na hora em que aparece o logo do Windows ele da uma rápida travada e aparece tela azul. Tentei formatar utilizando CD do Windows XP e Windows 7 bootável através da USB, procedimentos que realizei diversas vezes sem problemas. Testei outros HDs e todos apresentaram o mesmo problema. Todos funcionam em meu pc desktop mas não nesse notebook. Não sei se tem algum tipo de proteção ou algo que me impeça de formatar o notebook. Modelo do notebook: Acer E1-571-6854 Segue imagem da tela azul...

Olá novamente. Hoje estava trabalhando nesse rádio seguindo suas orientações e encontrei o defeito, o diodo D205 estava em curto, o R237 estava com valor muito abaixo e o C224 estava vazado. Troquei tudo, instalei o Q204 original e o aparelho agora está funcionando normalmente. Dei uma verificada nos outros componentes nessa mesma região e não encontrei nada de errado. Agora é testa-lo para ver se funcionará bem por algumas horas. No mais era isso. Muito obrigado por sua ajuda @Renato.88 . Abraço e até a próxima.

Bom, fiz isso com 5 transistores C548, acredito que seja o mesmo que BC548, e o som volta a ficar muito baixo. Quais as possibilidades de eu ter usado transistores ruins nas cinco vezes né rs. Vou testar mais alguns aqui e caso não resolva deve ter outro componente defeituoso. adicionado 1 minuto depois No que afeta o circuito caso eu deixe sem esse transistor?