Felipe285

Geralmente as centrais para portão possuem a função de "tempo de percurso", no qual desliga o motor depois de um certo período de tempo a ser programado pelo usuário. Dê uma lida no manual de instruções do fabricante. Outro item que poderia ser analisado é os micros fim de curso. Abraço.

Boa noite. Possuo uma caixa multiuso da marca Oneal modelo OCM 812 que está apresentando um defeito em quase todas as vezes em que a mesma é utilizada. A caixa de som funciona normalmente, porém depois de um tempo tocando ela começa a distorcer o som, independente do volume. Já teve caso em que ela começou a apresentar o problema e após um soco na parte frontal, a mesma voltou a funcionar normalmente. Já analisei a placa do painel frontal e as soldas/componentes estão em bom estado, só me falta analisar a placa de potência... Alguém tem alguma ideia do que pode ser? Será que seria interessante trocar os capacitores? Obrigado.

O melhor que você pode fazer é comprar um bom filtro de linha, preferencialmente da marca Clamper, para utilizar em seus eletroeletrônicos. Gastar dinheiro com um no-break barato tem chances de resolver o seu problema (reiniciar o computador), porém ele causaria outros problemas em seus equipamentos (favor ler os tópicos a respeito dos no-breaks nesse fórum).

@faller ou algum outro entendido no assunto, podem me ajudar? Queria saber se eu posso trocar o componente original (em vermelho) por um outro que eu achei à venda (em azul). Lembrando que o componente (PTC) está em série com o circuito.

Seu amigo que recomendou uma fonte de 1000W+ realmente não sabe de nada a respeito da parte de energia. Antes de botar dinheiro fora desse jeito, deixa que eu te passo o número da minha conta, pois estou precisando ^^ 750W para sua configuração está mais do que suficiente, porém uma fonte da Corsair seria bem vinda aí! Será que é muito difícil você conseguir uma fonte de uns 400-500W emprestada só para testar se o PC continua congelando??

Recentemente comprei uma geladeira nova e o pessoal da loja levou ela deitada no caminhão. Ao indagar eles sobre isso, eles me responderam que ela poderia ficar deitada apenas em um dos lados que estava marcado na embalagem (?). Esperei umas 24hrs e liguei ela. Funciona normal.

@maspagiari Esse negócio já está ficando chato. Ou você parte pra ignorância e dá um jeito nesse seu vizinho, ou levanta a bandeira branca e vende a casa (aceita que dói menos). Você pode cogitar destruir a casa e construir um galinheiro também...

Gostaria de dar uma sugestão ao @faller ou outra pessoa entendida no assunto. Criar um tópico para fazer avaliações, do mesmo modo que está acontecendo aqui, porém com diversas marcas de lâmpadas LED. Por que lâmpadas LED? Pois todos sabemos que existem muitos fabricantes vendendo lâmpadas de baixíssima qualidade, que não estão cumprindo o tempo de vida útil.

Só resumindo a resposta de nosso amigo acima... Mesmo fazendo a instalação elétrica como manda o figurino, você vai continuar precisando de filtros de linha caso quiser ter uma proteção mais "completa". Porém, é imprescindível que você contrate um bom eletricista e que o mesmo faça a instalação conforme os métodos presentes na NBR 5410, ou seja, fazer o correto aterramento e utilizar equipamentos como DR e DPS na entrada da energia. Não economize na hora de comprar material elétrico, compre de marcas conceituadas. Abraço.

Então trata-se de um termistor PTC. Obrigado pelas respostas! Alguém entendido do assunto saberia se posso substituir um LP60 017 por um LP60 030? Estou tendo dificuldades em achar um site onde tem o componente exato para substituição.

Boa tarde. Tenho um filtro de linha UPSAI fht 1200 que queimou os componentes relacionados à proteção de telefone RJ45. Nessa parte do filtro existem 4 componentes: R1, R2, VR1 e VR2. VR1 e VR2 são varistores 10D181k R1 e R2 está escrito algo do gênero: LP60 017 Gostaria de saber se alguém tem alguma ideia de que componentes são esses (R1 e R2).

Ele fazia barulho usando onda quadrada. Já procurou os nobreaks da Eaton? Talvez são mais caros comparados aos SMS, mas acredito que a qualidade é superior. Tente contato com com eles...

Boa tarde. Já trabalhei em uma empresa onde fabricávamos nobreaks para portão de garagem, e os mesmos tinham forma de onda quadrada quando usado no modo bateria. O motor funciona? Sim, porém percebe-se que o mesmo faz um barulho diferente de quando está sendo alimentado com onda senoidal. Como para abrir/fechar um portão o motor precisa funcionar somente por alguns segundos, não há muitos problemas em se utilizar esse tipo de nobreak. A maioria desses nobreaks são feitos dessa forma justamente para simplificar o produto e deixá-lo mais barato, embora não seja correto alimentar um motor AC com esse tipo de onda. Quanto às outras perguntas, não saberia te responder com total certeza, porém acho que não há problemas em alimentar um motor AC em um nobreak senoidal, desde que bem dimensionado para tal.

Essas lâmpadas LEDs do AliExpress são bombas mesmo, sem falar que muitas delas tem um consumo/luminosidade menores que o indicado. Já peguei um modelo que dizia ter 15W e, estranhando que estava iluminando menos que uma lâmpada fluorescente compacta de mesma potência, medi o consumo da mesma e ficou na faixa dos 8-10W, se não me engano.

Até onde eu sei, todos os produtos de medição da Agilent estão saindo com a marca Keysight, então, são a mesma coisa. Essa semana comprei um osciloscópio da Keysight modelo DSO1072B na Farnell por R$1000,00. É um osciloscópio de 2 canais e 70Mhz com um preço muito bom. Ainda não consegui testá-lo muito, mas pelo visto trata-se de um bom equipamento.

Quanto à cor do LED no transmissor, isso não importa... 1º: Tenha certeza de que o receptor (central do portão) e transmissor (controle) estão na mesma frequência. As frequências mais comuns são 299Mhz e 433Mhz, lembrando que existem também 292Mhz e 315Mhz... 2º: Faça um reset dos controles cadastrados no receptor, através da chave táctil no mesmo. Geralmente para fazer isso você deve manter pressionado o botão uns 8 segundos. 3º: Cadastre os transmissores novamente.

Amigo, uma bateria que tenha especificação de 12V - 7Ah não quer dizer que a máxima corrente fornecida por ela será de 7A... Por exemplo, 7Ah (Ampère-hora) quer dizer que se você ligar uma carga consumindo 7A, essa bateria vai durar 1 hora. Caso a carga consumir 14A, durará meia hora, e assim por diante.

Por isso que eu mencionei a possibilidade de comprar um duplicador e copiar o código do atual transmissor, fazendo isso não precisará abrir a caixa do portão.

Amigo, este seu controle não é do tipo "corte de trilha". Não tem nada para cortar ali. Como seu controle possui um código fixo, a central dentro da caixa do portão é do tipo "learning code". Caso quiser outro controle é muito fácil, basta você comprar um controle qualquer, desde que esteja na mesma FREQUÊNCIA, e cadastrar na central do portão. Outro método mais fácil é você comprar um duplicador e copiar o seu controle antigo, com a vantagem de não precisar abrir a caixa do portão. As centrais para portão do tipo learning code aceitam transmissores tanto corte de trilha como código fixo, basta fazer o cadastro em uma chave táctil que se localiza na placa do receptor. Tais centrais são também mais seguras do que aquelas que usam o sistema corte de trilha... Qualquer dúvida pergunte.

Boa tarde. Trabalhei em uma empresa que fabricava controles para portão/alarme, talvés eu possa te ajudar... 1º: Tem certeza de que este seu controle usa o sistema corte de trilha?? Não parece... As frequências mais comuns para controles de portão/alarme são: 299Mhz, 315Mhz e 433Mhz. Alguns controles antigos costumavam usar 292Mhz... Como você sabe que esse controle (que está funcionando) está na frequência de 292Mhz?? Lembrando: Para saber em que frequência o controle está operando você precisará de um frequencímetro. Basta acionar o controle próximo à ele que ele mostrará a frequência do controle. Quanto ao cadastro dos controles, não precisa fazer o que o _xyko_ falou. Caso você estiver usando um controle com o sistema corte de trilha, basta você comprar um outro controle qualquer com a MESMA FREQUÊNCIA e cortar o MESMO CÓDIGO. Precisamos de mais fotos da placa do controle, pois acho que não se trata de um controle com o sistema "corte de trilha".

@faller, gostaria de tirar algumas dúvidas que me surgiram referente ao seu post... Ao tirar a capa plástica das boas fontes de notebook, elas geralmente têm um case metálico ligado à massa. Penso eu que essa blindagem seria para reduzir a interferência gerada pela fonte... mas essa interferência seria transmitida pelo ar ou isso evita gerar alguns harmônicos na rede? Caso o usuário usar a fonte sem o aterramento, aumentariamos a interferência gerada por ela? Quanto à "segunda" fonte chaveada dos notebooks por você citado, como o notebook não está ligado na tomada (modo bateria), essa geração de harmônicos não faz mal algum, certo?

Quando você conecta o cabo de força na tomada, o fio fase, que por estar junto com o fio terra em aberto (pois sua casa não possui aterramento), faz induzir uma pequena tensão neste com uma baixíssima corrente, mas suficiente para acender a luz neon da chave teste bem fraca. Mesmo acendendo a luz no pino do meio, não fará você levar choque caso encoste no mesmo. Relaxe amigo, a princípio está tudo certo com sua tomada (mas recomendo verificar a correta polarização de acordo com a figura que postei ali em cima). Abraço. EDIT: Pelas fotos postadas por você, a polarização desta tomada parece estar correta.

Primeiramente, você tem que conferir se as tomadas de sua casa foram montadas com a correta polarização, como você pode conferir na foto abaixo. http://s137.photobucket.com/user/lafaller/media/Polarizaodetomadaseltricas-1.jpg.html Como sua casa não possui aterramento, o pino do meio nas tomadas ficará sem nenhum fio conectado, verifique isso. A princípio a luz neon da chave teste só deverá acender no condutor fase, nos outros 2 deverá permanecer apagada ou quase isso. Qualquer dúvidas chame um bom eletricista para conferir sua instalação. Abraço.

Vou me intrometer um pouco na discussão de vocês, mas tenho que concordar com o @Aphawk. Mesmo em um ambiente pequeno, eu não consigo imaginar 20W de som com qualidade e que chega a "arder os ouvidos". Até aonde vai meu conceito de som, (que não é lá essas coisas) você precisará mais que isso pra sentir o spl que acontece em um show, você precisará de uma potência disponível para os picos das músicas, um headroom. Compre um bom subwoofer e aí verás que a coisa mudará. Abraço.

Marcus, somos 2. Há um tempo atrás, andei comprando algumas lâmpadas LED do AliExpress. Comprei mais ou menos umas 5 lâmpadas, sendo 2 iguais deste modelo que você mostrou na foto. Todas as lâmpadas compradas me decepcionaram ao se comparar luminosidade x potência. Coloquei 2 lâmpadas dessas em meu quarto. Após uns 3 dias, uma delas começou a piscar em intervalos regulares até apagar por completo e não acender mais. Tirando a lâmpada do soquete, pude ver que um LED tinha queimado, como você pode conferir na foto abaixo: O led mais escuro e com um pontinho no meio queimou com muito pouco tempo de uso, inutilizando toda a lâmpada. O que me assustou mesmo foi a temperatura que essas lâmpadas atingem quando estão ligadas, aquecem mesmo! Abaixo você confere outra foto do interior da mesma: O CI é um retificador MB6S.