MauricioBMS

No caso, você deve estar aumentando a frequência da onboard também. O que faz a CPU apresentar problemas não pelo clock dela, mas sim pelo clock da gpu onboard. Quando você colocou a 1050, a onboard foi desligada e por isso não houve tela azul. Aqui na minha mobo (Z270 MSI) tem opção do clock normal e a opção GT que é o clock da onboard. Dá uma olhada se tem algo assim na sua bios. EDIT: Bom vi aqui, que mesmo com a onboard em stock sua CPU apresenta problemas... o que é estranho já que a onboard dificilmente em stock causa esses problemas. Este seu CPU foi usado anteriormente? em servidor ou algo do tipo?

Essas memórias aguentam bem mesmo; já cheguei em 3333MHz com elas, hoje uso a 3200. Realmente são um ótimo custo-benefício.

Você comprou um deste aqui, certo? Bom pelo jeito está acontecendo algum problema de frequência, o que é estranho já que o PS4 é 60Hz e seu monitor possui os 60Hz normalmente. Aqui em casa mando o PS4 para uma TV, Monitor e Placa de Captura simultaneamente e também utilizo este adaptador para colocar na entrada VGA do monitor. O que pode estar acontecendo é o seguinte, talvez o PS4 esteja bloqueando a saída por HDCP e você precise de um splitter que tenha uma porta USB ou de Fonte para mandar uma tensão e cancelar a proteção de captura do PS4. Eu recomendo você fazer o seguinte, vai em Sistema e desativa a opção Habilitar HDCP. Dá uma reiniciada e vê se resolve. Caso você esteja sem acesso ao vídeo do console, baixa o app Remote do PS4 que você vai poder controlar ele pelo celular e mexer nas opções normalmente. Se nada disso der certo, é como falei, precisa de um splitter ou switch que tenha uso de energia externa pra conexão do vídeo.

Faz o seguinte, inicia o pc sem a placa de vídeo e vê se dá algum ruído. Outra coisa é o seguinte, você diz que ao mexer o mouse ouve ruídos. Isso pode estar acontecendo por alguma tensão da placa-mãe que está sendo mal distribuída e quebrando o isolamento da placa de som fazendo com que faça ruídos estranhos. Por exemplo, a energia enviada para as portas USB e etc. podem estar vazando para a placa de áudio da placa. Geralmente algumas placas de maiores qualidades possuem um isolamento na placa de áudio que faz isso não acontecer. No caso, se o problema continuar é questão de trocar ou levar à algum profissional especialista em mobo. No caso da sua placa de vídeo, está tudo ok. Este encaixe da placa com uma linha menorzinha, é de fábrica.

@VinyBr Opa, faz um tempinho que fiz este post e não tinha visto seu comentário. Na verdade, nem sei se eu posso responder aqui porque vai dar uma "revivida" no tópico, mas beleza kk Olha cara como eu disse o overclock foi feito baseado nos profiles já pré-configurados da mobo MSI Z270 SLI PLUS. Porém fiz um esforcinho e tirei umas fotos aqui da BIOS... a maioria das opções está em AUTO. OBS: Esta configuração é a que uso no dia-dia. Diferente do tópico que está a 3333MHz, aqui estou usando a 3200MHz.

Pessoal, fiz uma teoria aqui na minha cabeça de porque a nova placa sendo lançada se chama 1660. Muitas pessoas também estão se perguntando então achei legal debatermos isso. No caso pelo que entendi é a continuação normal da NVIDIA, onde devemos tirar a série RTX da lista já que a série 20xx não faz parte da 1xxx. Pense assim -> GTX 660, 760, 960. -------------------> GTX 1060, 1660, 1760, 1960. A série 1xxx está tendo continuidade, a diferença é que ao invés de eles terem começado com os caracteres 12 na frente (exemplo 1260) que faria sentido já que temos a GTX 260; eles preferiram começar com 10xx já que fica mais bonito, e agora pularam a série 12xx e estão indo pra 16xx. Ou seja ciclo normal, é só tirar o 1 da frente que tudo faz sentido, e no caso das RTX, é só tirar o 2. A diferença é que agora temos tanto a continuação da série 1xxx como a nova 2xxx. Deste jeito mais uma vez: GTX 1080 = como se fosse a GTX 280 GTX 1660 = como se fosse a GTX 660 RTX 2080 = como se fosse a GTX 280 RTX 2660 = como se fosse a GTX 660 E se continuar assim pela teoria teremos ainda GTX 1760, 1960. ---------------------------------------------------------------- Não achei em nenhuma área do fórum que possa abrir algo "off topic" como isso daqui então peço desculpas se postei isso no lugar errado.

@Narak13 Exatamente, era isso que eu iria dizer. Outra coisa é o seguinte, se a troca do i5 7400 para o 8700k for para performance em trabalho de render e etc... eu recomendo fortemente pegar um Ryzen (mais núcleos por um preço menos salgado). Agora, se for pra jogo mesmo em questão de performance por núcleo em torno de fps diriamos que tanto o i7 8700k e o i9 9900k são os que estão no topo. Questão de Watercooler é o seguinte, eu tenho um i7 7700k (bixo esquenta vei). Porém, fiz delid e consegui alcançar 5.2GHz com 1.45v... que é bastante mesmo com delid e uso um H100i v2 que segura de boassa até os 84c in-game. Para o 8700k (que diz ser soldado, nunca testei), creio que um H100i V2 irá segurar ele de boa e também recomendo muito ele por ser um radiador de 120mm que ajuda em caber em quase todos gabinetes. Agora se você quer um watercooler melhor para fazer um overclock alto, eu recomendo o H110 e o x52 Kraken da NZXT.

@ExCeller @ciro-mota Hahah que pena, fui no impulso mesmo. Como pensei que era da ASUS senti um grau de superioridade nele, mas pelo jeito são poucos os gigabits. Valeu, no caso vou usar ele aqui, ele continua sendo muito bom. E até é melhor ter uma conexão mais baixa aqui no wi-fi pra galera não sugar minha internet rsrs.

Boa tarde galera, Hoje chegou meu roteador ASUS RT AC1200 da china, comprei no AliExpress, veio tudo certinho, original e ok. No entanto, comprei ele para melhorar minha conexão do roteador antigo, que em 2.4GHZ só chegava a 50mbps e a 5GHz em 80mbps. Tenho contratado uma de 200mbps, que com o roteador da NET com pouca distância chega a atingir os 200. O problema é, me falaram que somente roteadores com porta gigabit funcionava, no caso pensei que este tinha, mas parece que não tem. Alguém saberia me dizer se ele alcança realmente o que ele diz alcançar? Obrigado. PS: Ah, eu utilizo o roteador da NET como router principal e com um cabo ethernet mando a conexão como WAN pro roteador da ASUS (cabo de 3m).

qNão sei ao certo o score do Furmark de uma GTX 660TI, mas se você não está conseguindo usar todo o potencial da placa de vídeo com overclock sem gargalo na CPU; é porque alguma coisa de errado ta acontecendo entre a placa de vídeo e a mobo rsrs. Porém eu acabei de dar uma pesquisada e deu a entender que pelo menos este modelo BR tem PCI 2.0, com barramento 16x o que torna totalmente viável todo o uso da placa. Você pode estar fazendo um OC errado, lembrando que também dependendo da placa algumas não tem muito ganho em OC o que realmente é comum. Também devemos levar em conta a temperatura da placa no benchmark, quantos celsius ela alcançou? Isso afeta demais no Overclock.

Então antes de vir aqui encontrei bastante esse modelo em sites chineses, estava esperando ver alguém falando algo sobre ele. Vi aqui na por R$ 123,00 na promoção, tá valendo a pena. Comprei um roteador WAVLink do AliExpress uns 6 meses atrás e não fui taxado, espero que comprando este eu também não seja haha. Bom galera vou ficar nos roteadores chineses mesmo, o resto tá mt caro rsrs.

@simforoso agradeço pela sugestão, caso eu não ache algum mais custo-benefício vou acabar optando por este mesmo. Realmente, a galera do ML não perdoa no lucro.

Pois bem, recentemente aumentei meu plano de internet para 240 mega, está mt bom chegando aos 30MB por segundo em downloads usando o cabo ou o proprio roteador do provedor. Porém como os roteadores dos provedores não dão uma boa distância de rede utilizo roteadores externos, e no caso o meu atual não possui portas Gigabits o que faz eu me limitar aos 80 megas à distância. Queria receber alguma sugestão de roteadores não tão caros que sejam com portas Gigabits e consigam uma boa distância de conexão (2 paredes com uns 18m de distância no total, seria meu cenário)

No caso, o seu boost acredito que seja para o boot do Windows. No caso, sua Placa-Mãe se for da ASRock é portada para o Windows 8.1, portanto podem haver algumas falhas com o 7. Apesar de que, esse boost não vale muito a pena, ele só vai desativar algumas coisas para iniciar o windows mais rápido. Quando você faz OC o computador não consegue nem ir para o loading do Windows? Aparece alguma tela de falha, ou algo do tipo?

Eu vou dar uma olhada aqui se encontro a modelo da sua BIOS e verificar se há controlador, qualquer coisa se eu achar te menciono.

Não, o ganho de performance aumenta de qualquer jeito fazendo o sistema de Push and Pull (Jogando e Tirando o ar). Porém acho mais sabio você colocar a fan mais potente jogando o ar pra dentro, assim a mais fraca vai precisar de menos potência pra jogar o ar pra fora. Você está o 212x para qual CPU? Você irá fazer overclock?

Na sua BIOS tem algum tipo de controlador de fans?

Usei muito esse aircooler muito bom... vou ser sincero a fan da coolermaster é razoável, se você está focando em rgb ou led, recomendo que compre 2 fans com sistema de led branco, uma jogando o ar pra dentro do dissipador e a outra soltando. Se você fizer isso qualquer fan vale a pena desde que tenha um nivel de eficiencia boa em comparação ao ruído, as vezes fans de 1200RPM conseguem ser mais eficientes do que algumas de 2000RPM, e consequentemente fazem menos barulho. Não conheço modelos com led branco ou rgb, utilizo no meu watercooler 2 fans CFD140 Dual-X da Cougar, que possuem pouca rotação mas consegue ser bem eficientez, mas possuem led vermelho somente.

Amigo, geralmente as fans dos notebooks costumam a fazer mais barulho quando necessita de uma limpeza, pois caso a circulação de ar do notebook esteja sendo bloqueada por poeira ou qualquer sujeira, as fans começarão a aumentar a rotação e por isso produzira um maior ruído. Esse barulho só ocorre com programas pesados, jogos?

Amigo esse Boost que você diz é na parte de boot? Se for este o caso, você não está fazendo nenhum tipo de OC, apenas fazendo com que o Windows inicie mais rápido desativando alguns serviços que inicam junto com o SO e pode fazer ele demorar mais. Qual seu Windows? Às vezes a placa-mãe pode ser incompatível com uma versão mais recente do Windows e pode afetar na hora de fazer esse Boost na inicialização desativando serviços que são cruciais pro boot.

Vou continuar com o H100i v2 mesmo, nunca me deixou na mão e vejo que também está dentre os melhores. Valeu pessoal!

Então amigo, eu o comprei usado sem NF, até mesmo sem o cabo do Corsair Link rsrs... valeu a pena pois paguei R$ 280 nele. Ele já apresentava muitos arranhões quando comprei, ele comprou em 2016 e eu comprei dele em janeiro de 2017. Até que rendeu bem do jeito que tava, mas só comprei porque a bomba estava perfeita. Ou seja, nem sonho em garantia, apenas comprar um novo. Como eu disse estou afim de um modelo superior ou igual a ele, eu como fiquei muito tempo com o H100i, seria bom um modelo novo aqui no gabinete. Porém, no máximo radiador de 240mm.

Pois então, utilizava um H100i v2, comprei ele usado mas funcionava perfeitamente. No entanto, neste mês ele deu problema na bomba e nada de voltar, e então agora preciso de outro WaterCooler. Meu gabinete é um SPEC-02 RED então só consigo usar um radiador de até 240mm, passando disso não tem como enfiar lá dentro rsrs. Eu preciso de um WaterCooler que comporte bem meu i7 7700k, utilizo ele em OC 5.3 com DELID. No H100i v2 ele batia no máximo 70c e quero manter isto com outro Watercooler. Portanto queria um WaterCooler que comportasse os 240mm de radiador e que fosse melhor ou igual ao H100i v2 (enjoei um pouco dele). Caso não tenha nenhum que seja custo-benefício como ele (média de R$ 600-700), irei comprar outro H100i mesmo.

Tem dessas, às vezes algumas TVs não ficam boas em alguns consoles. Tenho uma TV de 32 da Samsung também e o resultado não era das melhores no Xbox One. Não sei porque a Microsoft não disponibiliza mais resoluções, como um 1080i. Uma dica que posso te dar é mexer nas configurações da TV mesmo. Já que a TV mostra uma quantidade de nitidez serrilhada, tenta abaixar o nível de nitidez da TV mesmo, mexe também no nível de preto hdmi também. Não recomendo que você compre outro cabo HDMI, não irá melhorar nada (experiência própria). No máximo tenta dar uma olhada nas opções RGB do Xbox, completa ou limitada.

Qual a resolução nativa de sua TV? Pelo que parece é 1080i e não 1080p.