MauricioBMS

Seu problema não é muito comum, o normal seria ficar em 100c toda hora que você liga. Quando o processador fica em 100c, e você encosta na mangueira, você sente uma vibração igual a quando o CPU está em temperatura normal? Acredito que a bomba do watercooler nem sempre quando liga o PC funciona, e então essa temperatura absurda. Você está verificando a temperatura com qual programa? Seria bom ver a diferença de tensão quando em 100c e quando liga normal.

Pelo que vi, na hora que você fez overclock na RAM, a sua placa-mãe também dimensionou alguns parâmetros da CPU e deve ter subido a tensão. A tensão da sua CPU agora em stress é 1.369 (acho bem alta). Acredito que se não fez overclock na sua CPU, deveria estar no máximo em 1.25-1.28. Não sei qual sua placa-mãe, mas algumas tem sérios problemas em ter um bom controle de tensão e acaba jogando tudo pra cima tentando estabilizar o equipamento. De qualquer forma, a memória tem total impacto na CPU, pois é na CPU que temos o IMC (Integrated Memory Controller), no caso você tem o controlador de memória sempre na CPU, e não na placa-mãe. Com isso, a CPU também aquece mais quando fazemos um OC na RAM, e também por consequência temos uma elevação da tensão. (Quanto mais quente, mais tensão será necessária) Acredito que o que deve fazer agora é colocar tudo em stock novamente e testar, tira uma foto do overclock que fez na placa-mãe pra não perder a configuração (ou se a placa-mãe suportar, criar um profile do oc). Se voltar ao normal a temperatura, tenho certeza que a tensão do processador foi diminuída. Caso dê certo e queira continuar seu overclock, recomendo setar a tensão da CPU manualmente, ao contrário, a placa-mãe vai subir de novo.

Vi aqui, ele possui um cabo 12v 4pin para você ligar na sua placa-mãe. Baixe o programa RGB Fusion da Gigabyte depois de fazer a instalação do cooler e verá opções para personalizar a cor.

Pelas leituras não parece ser erro. Tem certeza que não alterou a tensão da CPU neste intervalo de tempo que estava tudo ok? Caso não, tenho certeza que o problema é físico e recomendo refazer a aplicação da pasta térmica e o cooler.

Eu sempre acabo recomendado as Cougar Vortex, são RGB e possui rolamento hydraulic bearing (um dos melhores antes dos de levitação). Só não sei se é o tipo de RGB que procura, é aqueles que faz um círculo. Está num preço bacana na Terabyte, um kit de 3 por R$ 209,00: Clique aqui para acessar.

Depende em qual processador quer utilizar. Nos processadores mais high-ends um watercooler de 120mm acaba sendo inviável caso queira manter o processador utilizando turbo ou clocks altos.

Apesar de a fonte KCAS não ser uma referência, acredito que deve cumprir seus 400w em uso normal. Seu PC não irá conseguir consumir 100% dela na configuração atual. Pode usar o WaterCooler sem problemas. Geralmente os WC não consomem tanto, a não ser esses novos que estão vindo com tecnologia Cryo da Intel.

Bom, a AMD por algum motivo é famosa de ter um HotSpot alto, que na verdade como se diz o nome é o ponto mais quente do chip, nem todas as placas tem um sensor tão preciso, pois, às vezes o sensor não está dentro do silício e acaba tendo medidas erradas. Mas pelo que vi no geral, AMD tem um HotSpot mais alto que a NVidia. O HotSpot de certa forma para mim é algo muito importante, pois, é com esse parâmetro que você identifica se sua interface térmica está bem espalhada e com uma boa pressão (sem bolhas de ar e etc...). Às vezes as placa quando saem da fábrica não tiveram uma boa aplicação da pasta térmica, o que faz com que vá criando bolhas de ar entre o silício e o cooler, e aí temos um ponto quente do chip, um ponto que quase não há dissipação diretamente. A pasta térmica serve acima de tudo para completar as irregularidades das superfícies entre o chip e o cooler, obviamente também há um espaço entre os dois materiais que necessita de um preenchimento, mas acima de tudo a pasta térmica precisa ter uma boa aplicação, pois nem sempre ela está preenchendo essas irregularidades (micro-buraquinhos para entender melhor). Eu já fiz experiências com uma 3090 a qual comprei, modelo Aorus Xtreme. O HotSpot tinha um delta de 20c o que achava bem alto, se minha GPU estava há 60, o hotspot estaria a 80. Então abri e comecei a investigar o porquê disso, logo vi que a base de cobre dessa Aorus Master tem muita irregularidade, pois além de ser cobre puro, parece que não há um bom acabamento na superfície, é como se não houvesse um polimento suficiente no cobre. Então vi que criou-se varias bolhas de ar na minha placa e o único jeito era eu modificar um pouco tudo aquilo. Para eu ter uma ótima pressão e um ótima distribuição da pasta eu lixei o cobre do cooler e apliquei a pasta térmica tanto na GPU quanto no cobre... depois, esquentei com um secador de cabelo para aumentar a viscosidade, por último parafusei a placa distribuindo corretamente a pressão e Voilà, agora a placa tem nada mais do que nada menos 9.9c de delta o que pra mim é uma vitória, e ainda não vi resultados melhores. O que posso te resumir disso tudo é, pra alguém que é entusiasta e não quer ver esse HotSpot, tudo bem, às vezes vale a pena para o cara que é obcecado por temperatura, tensão e etc... mas se você não faz parte deste time e se tiver provas de que esse hotspot não vai te prejudicar (acho que realmente não vai, não é necessário intervir. Até porque mexer vai anular a garantia dela, apenas mexi na minha porque á tenho planos de blockar e tudo mais. Todas as placas antes de sairem para o mercado passam por testes e a sua com certeza também passou. Logo, a marca viu que esses 100c de hotspot não iria prejudicar ela, e não achou necessário tirar ela do mercado. Mas se ainda tiver dúvidas recomendo abrir um RMA e perguntar sobre. O HotSpot agora é algo mais relevante e todos os programas de monitoramento de hardwate já monitoram esta temperatura, o que realmente vai fazer as marcas terem mais cuidado na hora de fazerem seus projetos. Placas com cobre nickelado atualmente são as melhores para evitar esse HotSpot alto já que sua superfície é uma das que menos teriam irregularidades. Espero que tenha ajudado ilustrando como foi o meu caso. Lembre-se de não abrir a placa pois anula a garantia. (na maioria das vezes) Outra coisa, o gabinete não influência no HotSpot, e sim a interface térmica no contato com o cooler. Como disse o HotSpot seria o ponto mais quente do chip e mesmo que diminuia a temperatura da GPU com mais fans ao redor, o Delta continuará o mesmo.

@WDLCN Você diz sobre a Kryonaut Extreme? A Kryonaut Extreme é designada para overclock extremo no qual é utilizado nitrogênio, ela é feita para não se quebrar tão facilmente no sub-zero. No entanto, também possui uma condutividade maior de 14.2W/mk comparado aos 12.5W/mk da Kryonaut convencional. Com certeza é melhor, mas não acredito que vá te trazer uma diferença grande na temperatura, como disse é mais pra quem tá no overclock extremo onde 1 graus faz toda diferença. Vá na que caiba mais no seu bolso.

@WDLCN Bom você fez um upgrade de CPU, levando em consideração que este Ryzen tem mais núcleos e threads do que seu antigo i7, é normal esperar temperaturas mais altas. Seu watercooler não é ruim e era para trazer temperaturas melhores. Às vezes pelo fato de estar em stock sua placa-mãe pode estar mandando uma tensão um pouco mais alta do que deveria para a CPU, e pode estar trazendo esta temperatura acima do desejável. Eu utilizo um i9 9900KS com H150i XT, bomba sempre operando no máximo. A frequência em 5.1GHz com 1.28v que em full load desce para 1.24v com a configuração do Load Line Calibration que fiz. Temperatura em FPU no AIDA bate 87c mas se deixar rodando por muito tempo vai aumentando até a casa dos 95c, porém o stress full load em AVX é algo bem fora da realidade do meu uso, então não tem problema. O ponto é, se eu não tivesse configurado esta tensão manualmente pro meu i9 que também tem seus mesmos 8/16 a temperatura estaria muito maior e talvez nem iria segurar este meu overclock pra 5.1. Recomendo olhar suas tensões com algum programa vide HWMonitor, HWinfo ou até mesmo o próprio AIDA64.

@MatheusAvila Neste caso, ou é problema da placa-mãe ou do cooler, não sei se é um watercooler ou aircooler, mas posso te garantir que todos os aircoolers e watercoolers vendidos no mercado possuem compatibilidade com o atual socket LGA 1200, pois a Intel manteve o mesmo padrão de alinhamento pros coolers. Vocês já tentaram colocar o cooler com a placa-mãe fora do gabinete? Eu chuto na verdade que o problema está nas roscas que você coloca para parafusar o cooler. Acredito que estão com uma altura diferente do que deveria ser, de pudesse colocar umas fotos iria ajudar bastante.

Vou colocar aqui um resumo que fiz para outro tópico explicando um pouco os tipos de fans no mercado e a minha favorita que é do tipo fluido hidrodinâmico. Espero que possa lhe ajudar a entender e escolher a sua. Antes, o cabo que você precisa é um splitter de header de fans. Segunda coisa sobre as fans da Corsair serem caras é que geralmente são do tipo Levitação Magnética que é praticamente a melhor fan do mercado. Lá embaixo eu falo um pouco sobre. "Primeiro sobre a compatibilidade de fans com sua placa-mãe, com certeza qualquer uma irá ligar sem problema. Apenas saiba se está comprando um PWM ou uma DC. DC = Fan de 3 pinos que são mais baratas onde já diz no nome Current Direct (Corrente Direta) tem um controle fixo de corrente para a fan e geralmente são mais barulhentas porque não conseguem atingir velocidades mais baixas. PWM = Fan de 4 pinos que permite um controle maior de velocidade, onde, geralmemente se destaca por ter um pino a mais dedicado para alimentação onde consegue enviar ondas de corrente alternada para a fan, isso permite conseguir uma rotação muito baixa, onde na DC ela não iria conseguir e iria parar de rodar. Agora, tirando isso do caminho... Sinceramente acho que entre PWM e DC você vai se satisfazer com qualquer uma das duas, já que como espero que tenha notado é uma diferença bem boba. O que você deve prestar atenção é nos tipos de fan que temos como: Sleeve Bearing, Ball Bearing, Rifle Bearing, Magnetic Bearing e as minhas preferidas que são as Hydraulic e Hydrodinamic Bearing. Obviamente existem mais tipos e métodos de rolamento de fans, mas coloquei ali as mais famosas. Acho que as fans mais caras são as Magnetic Bearing que funcionam por levitação magnética. Não da pra eu rexplicar como todas funcionam porque isso aqui seria imenso. Agora a que eu recomendo e a minha preferida também são as Hydrodinamic Bearing, as de fluído hidrodinâmico. Essas são boas porque ela tem uma carga imensa de lubrificação, pois toda vez que você liga a fan ela bombeia o fluído e funciona bem em vários angulos. Diferente de uma Rifle Bearing que só trabalha bem na horizontal. (por isso se vê muito em fontes). Cada tipo de rolamento também tem seus pontos baixos como por exemplo, a de fluído hidrodinâmico por toda vez que começar a rotacionar imediatamente precisa bombeiar o fluído acaba se tornando bom pra ela neste momento. No entanto, se você ficar toda hora ligando e desligando ela, vai ter um grande desgaste, e consequentemente toda vez que ligar você comecará a ouvir a fan fazer atritos por já não ter mais a mesma capacidade de lubrificar. Por isso essas fans de fluído hidrodinâmico não devem ser usadas em placas de vídeo que adotaram a tecnologia Zero RPM que desliga as fans quando não tem uma temperatura elevada... porque ela vai ficar sempre nesse ciclo de desligar e ligar pelo menos umas 10-15x ao dia... um grande desgate e um ponto fraco das Hydraulic e Hydrodinamic Bearing. Agora, você também precisa ver a questão do CFM e quanto de ruído a fan produz. CFM é simples; quanto maior, melhor. O ruído você tem que saber o que é ideal pra você. Nisso tudo você precisa entender que as vezes aquelas fans que atingem 3000RPM podem ser piores do que uma fan que faz somente 1200RPM onde ela pode ter um CFM maior por possuir uma melhor pressão, ressonância, menor turbulência e também a quantidade e o desenho das aletas. Agora uma recomendação minha é ir atrás dessas do tipo de rolamento de fluído porque não são tão caras como as de levitação magnética (que são muito boas), mas que possuem um ótimo preço e desempenho."

@HostKbHax Às vezes pode ser um problema de otimização do jogo com que faça sua CPU subir o uso acima do normal repentinamente. O ideal seria verificar qual o pico dessa temperatura com algum programa, recomendo o HWMonitor pela sua simplicidade. Assim a gente pode ver se é algo muito acima ou se é apenas a configuração da ventoinha do cooler que possa estar agressiva.

@TanTalus Ska Drin 85c em Notebooks não é algo tão fora do comum dependendo da configuração, mas no seu caso acredito que esteja realmente um pouco acima do normal. A charada você já matou, com certeza é problema na interface térmica. Pastas térmicas de qualidade costumam durar pelo menos 5 anos ou as vezes até mais. No entanto, seu notebook já está possivelmente com mais de 7 anos desde a fabricação. Recomendo trocar a pasta, caso não tenha conhecimento técnico sobre o produto, mandar para uma assistência de confiança. Também recomendo comprar a pasta separada ao invés de usar a do técnico, assim saberá realmente qual pasta foi colocada. Recomendo pelo menos uma Artic Silver 5 ou MX-4, acredito que pastas caras como Gelid ou Thermal Grizzly não valeriam a pena aqui. Boa sorte!

É importante complementar que a fonte na região superior do gabinete não é algo tão problemático assim, levando em consideração o quanto esta montagem aparece ainda nos computadores de entrada. O que de fato acontece neste caso é que a maioria do calor gerado pelos componentes que são expelidos (e com certeza devem ser expelidos), acaba ficando na região superior do gabinete, enquanto na região inferior fica o ar mais "gelado". Quando temos uma PSU neste local superior, ela acaba tendo mais uma função, que seria jogar esse calor da região superior do gabinete para fora. Assim se tornando além de uma fornecedora de energia, uma exaustora de calor. Com a PSU tendo que expelir esse calor quente para fora, acaba que os componentes internos dela vão recebendo esse calor a mais, e calor quase nunca é bom pra nenhuma peça, assim elevando a fonte a uma temperatura maior do que poderia estar caso estivesse na região inferior. Pois na região inferior ela acabaria pegando o ar de fora do gabinete, a melhor situação possível. "Todas as fontes são testadas em sua capacidade máxima com uma temperatura maior do que a ambiente para ir ao mercado". Queria acreditar nesta frase, porém infelizmente é mentira. Há muita sucata sendo vendida atualmente com descrição de fonte de qualidade, e isso é algo que temos que entender. Portanto, o problema está na má qualidade dessas fontes que não aguentariam certamente receber este calor a mais do gabinete trabalhando no máximo, o que pode acarretar em diversos problemas e danificar tudo de uma vez só. Então é aquilo, uma fonte de qualidade iria aguentar normalmente estar ali em cima recebendo este calor a mais, no entanto, a gente sabe que o mercado de entrada no Brasil é bem ruim. Então fica o resumo, colocar a fonte em cima do gabinete não é de fato um erro de montagem, mas sim usar uma fonte de má qualidade, tanto em cima como embaixo. Obviamente não posso negar que o melhor lugar para se colocar uma PSU é na região inferior, assim como eu uso. Mas não se pode condenar uma montagem pelo fato da fonte estar na região superior, e sim condenar qual o modelo de fonte que está sendo utilizada nestas condições.

Geralmente é um problema com as portas do seu roteador. Você consegue acessar o painel do seu roteador? É da própria operadora ou está utilizando outro?

@CZFilgueiras Você pode fazer undervolting até onde quiser, mas precisa fazer testes mais difíceis pra CPU como os que usam AVX. Recomendo o uso do Cinebench R20 e Aida64 Extreme. Se der tela azul, depois é só você aumentar o vcore de novo. Cada CPU tem seu rank de undervolting, portanto não consigo te ajudar com números.

@MxGamesPlay_BR Acredito que seja um problema no Sistema Operacional, você possui quais programas em segundo plano? Se não for um problema, recomendo formatar o seu Windows do zero. Assim seria mais prático para arrumar o seu sistema, caso contrário temos que investigar qual processo pode estar provocando essa lentidão.

Bom, eu sinceramente acredito que haja um problema na dissipação desta temperatura. A pergunta é se ele começou a esquentar recentemente ou se sempre foi assim, pois seria problema da construção do Notebook... Você diz ter trocado a pasta térmica, você chegou a prestar atenção depois de aplicada se há um bom contato com o dissipador? Se não souber do que estou falando depois abra ele e tire uma foto da sua pasta aplicada na área de contato. Também tem que ver a questão do fluxo de ar, se está saindo corretamente do Notebook, sujeira etc... são bastantes variáveis. E sim, a CPU e GPU tendem a esquentar mais em notebooks com certeza. Mas sua temperatura é bem anormal pra um TDP de 35W. Não sei muito sobre essa CPU em específico, mas acredito estar mais quente que o normal.

@Fabroid Desculpa pela demora em responder, apenas vi agora. Eu recomendo primeiro que você deixe tudo em stock na sua placa-mãe para vermos se isso é um problema de estabilidade de overclock ou outra coisa. Acredito que depois que você fez o overclock seu sistema tenha ficado instável. Assim podemos investigar melhor o seu caso. Vou deixar aqui também uma explicação minha sobre OC de RAM, que fiz para outro usuário. De uma maneira que pude resumir, espero que lhe ajude um pouco. Segue o resumo de RAM: "Bom, as memórias tem uma regra. Quanto mais você tem de frequência e quanto menor for os números dos timings, melhor vai ser sua latência, ou seja, irá diminuí-la. Por exemplo, se eu pego um kit de Memórias RAM DDR4 2400MHz CL15, eu teria uma memória que atua a 12,5 nanosegundos de CAS Latency. O CL15 seria o CAS que é o Colum Access Strobe que seria o número de ciclos de clock que iria ocorrer até a memória retornar uma informação, por exemplo, eu gritar algo e você do outro lado da rua ouvir. Quanto menor esse CAS Latency, menor será a latência. A fórmula pra você chegar na latência da frequência combinada a um CL CAS seria (CL/Frequência"MHZ") x 2000. Exemplo: DDR4 4200MHZ CL16 [muito boa] seria (16/4200) = 0,0038095238 x 2000 = 7,6190476 = 7,61 nanosegundos de latência até receber uma informação. No entanto, é importante entender que memórias com frequências mais rápidas nem sempre são mais rápidas que outras que possuem um clock menor. Por exemplo, uma RAM de 3866MHz CL14 contra uma ram de 4133MHz CL17 facilmente irá ganhar na latência, pois por ser CL14 irá ter fazendo o cálculo mostrado anteriormente 7.24ns enquanto a de 4133MHz teria 8.22ns de latência. Mas também deve considerar que, por exemplo, uma memória de 3200 CL16 contra uma memória de 3600 CL18 vão ter a mesma latência de 10ns, no entanto, por ter um clock maior, a 3600 vai ganhar em vários testes. Isso é bem importante de entender. Mas não se pode basear neste resultado como final, pois temos um grande ecossistema em nosso computador que vai alterar essa latência (sempre pra cima). Como por exemplo a CPU que você usa, a Placa-mãe, se está utilizamdo a RAM em single-channel, em dual-channel e por aí vai... geralmente essa latência final seria a rapidez que você tem que ter entre a comunicação da Memória RAM com a CPU, por isso uma CPU com overclock (estável) por exemplo vai diminuir a latência da comunicação com a RAM e assim a latência final. Essa latência determinada pelo ecossistema do computador você pode ver em programas que possuem ferramentas de bench de RAM como o Aida64 e o PassMark PerformanceTest que acredito serem os mais utilizados. Existe também os sub-timings, mas, seria muita coisa pra explicar. De qualquer jeito eles são muito importantes na hora do overclock. Mesma regra, quanto menor, melhor. Mas é importante entender que quando se aperta muitos os timings e sub-timings pode acarretar em erros nos ciclos da memória, onde traz informações com erros e aparece a famosa tela azul do Windows. Por isso programas como MemTest86 são muito usados para averiguar estabilidade do overclock da memória, pois ela pode ir bem nos jogos, mas na hora que começa a trabalhar mais (consequentemente esquenta e precisa de mais tensão) começa a dar erros. O resumo é que quando você entra no jogo do overclock de RAM e latência é bem complexo pra chegar no melhor resultado. Muitos apenas alteram o CAS Latency e não mexem mais em nada: o que na verdade já ajuda, mas, é importante entender que se você quer chegar num ótimo resultado, deve-se levar em conta os sub-timings e toda essa comunicação entre a CPU e a RAM onde não somente a RAM, mas a CPU também necessita ter os valores aprimorados." Sobre a binagem das memórias e a sua experiência com o padrão Samsung, Micron e Hynix (B-Bie, D-Die etc...) é aquela coisa, é difícil a gente colocar um padrão pela marca e binagem. Mesmo que você pege duas B-Die pode ter certeza que vão se comportar diferente em overclock. A única certeza que temos é a latência e frequência já estabelecida pelo fabricante, deste modo que sua placa-mãe também consiga suportar. O OC almejado nem sempre é garantido.

Bom, fazer OC realmente ajuda em alguns casos. Mas também é algo que pode virar dor de cabeça quando não se tem o costume de fazer. Até quem já tem experiência na área pode se perder um pouco. Ainda mais sobre Memórias RAM. Bom, de começo eu queria dizer sobre essas binagens das RAM, onde como você disse temos diversos tipos, sendo a melhor atualmente B-Die. Porém, nem sempre os "values" padrões dos timings vão funcionar corretamente, mesmo sendo B-Die. Isso por diversos fatores desde o controle de memória da CPU até a própria placa-mãe. O que quero dizer é que por exemplo, você pode comprar uma RAM B-Die 4133MHz CL16 e não funcionar com o CAS Lantency em 16. Ou seja vai ter que modificar manualmente até conseguir chegar numa frequência e CL que funcione e mantenha o equilíbrio. Eu por exemplo tenho um kit B-Die 4600MHZ CL18 da G.Skill, e não funciona na minha placa Z390 Maximus Code, eu tive que fazer ela funcionar em 4133MHz com CL16. O que não entendi muito na verdade foi o que você disse sobre ter testado um B-Die e um D-die, pelo que consegui entender sua placa-mãe tem presets prontos de overclock para vários tipos de binagens de RAM. Como disse, nem sempre funciona assim, e você precisa ir alterando os timings ou até mesmo os sub-timings um por um. O que recomendo você fazer é o seguinte. Fazer um CLEAR CMOS ou resetar as configs da placa-mãe, e utilizar a RAM na config stock da placa-mãe, acho que seria 2133, algo assim. Com isso você faz o OC na sua Vega 8 e com certeza a memória não irá atrapalhar. Assim a memória teria estabilidade ao menos. Para te ajudar em um overclock eu precisaria saber seu modelo de placa-mãe, e também o modelo de suas RAMs, sem isso não consigo.

@Yan David Se você colocou a bancada fora e deu certo é porquê é algum problema de aterramento ou o seu gabinete está recebendo alguma carga de algum componente. Muito comum quando essas coisas acontecem o gabinete dar uma certa fisgada ao encostar na sua mão, pois ele está recebendo algum tipo de carga que está vazando. Eu só posso recomendar 3 coisas. Usar um DPS Smart para evitar surtos de energia, o Smart eu recomendo bastante pois ele detecta anormalidades muito pequenas na rede elétrica, é mais preciso. Assim também detectaria alguma irregularidade na sua rede elétrica. Recomendar que averigue a instalação da placa-mãe no gabinete, onde evitar que a placa-mãe tenha contato com a profundidade do gabinete (apenas com os buraquinhos de parafusos). O que eu quero dizer é que a placa-mãe precisa estar sempre levitando no gabinete, nunca encostando na profundidade. Se nada disso der certo eu recomendo que leve seu PC inteiro para uma assistência para eles fazerem o teste de como está a instalação, e ver se na rede elétrica deles também acontecem esses zumbidos. Eu já vi muita gambiarra de aterramento neste fórum onde a pessoa tinha o mesmo problema de zumbido que você, e pregou um prego na parede pra fazer um aterramento ligado ao PC. Doideira, mas deu certo. Geralmente é um problema simples mas são muitas variáveis. Sobre sua placa de vídeo, você quando testou na bancada aberta acredito que ela estava na vertical, certo? E vi também que o barulho para na hora de você colocar o dedo pra ela subir um pouco quando está na horizontal. Esse problema parece ser em relação a talvez um PCI-e que está com certo desgaste em segurar a sua placa de vídeo, ou até mesmo o PCB da sua placa de vídeo que pode ter envergado, assim deixando a extremidade da placa pra baixo. Recomendo que compre um suporte pra deixar sua placa de vídeo reta, ou use um Riser Cable para deixar ela na vertical, inclusive recomendo fazer este passo antes dos outros. Talvez o problema seja esse afinal de contas.

@Leonardo Bonifacio Certo, depois retorna aqui no que deu.

@KhaosWolf No caso você teria que setar na bios a frequência menor entre as memórias. Exemplo, se eu tenho uma 2400MHz e outra 2666MHz, setar na bios pras duas trabalharem a 2400.

@Yan David Sem a placa de vídeo no PC, a caixa de som faz este barulho? Esses sons geralmente são problemas de aterramento. Você alimenta a caixa de som na placa-mãe ou em uma fonte na tomada?