MauricioBMS

Pelo que vi, é problema de estabilidade do seu sistema. Talvez uma frequência alterada da Memória RAM ou CPU ou outra configuração da BIOS. Recomendo você resetar a BIOS. Pode ser via CLEAR CMOS com o jumper da bateria ou via bios mandando voltar as configurações padrão da placa-mãe. Geralmente é a opção "Load optimized default settings" Se não der certo, recomendo por último atualizar sua placa-mãe, porém tome cuidado para não danificar.

@Leonardo Bonifacio Muito estranho realmente. Recomendo contatar a Gigabyte. Com certeza é um problema da placa-mãe, onde deveria reconhecer a placa de vídeo na BIOS ou ter algum post do driver da Nvidia. Mesmo que não esteja na garantia acho importante você perguntar direto a fabricante porque, realmente se você fez todos esses passos e continua a mesma coisa, é a placa-mãe. O que eu poderia recomendar é um programa chamado DriverEasy que poderá atualizar os drivers do seu PC e é bem eficaz. Quando você está com o HDMI/DP na placa de vídeo, o gerenciador de dispositivos mostra o driver da Microsoft Basic Display Adapter?

@matheus liborio Infelizmente por R$600 eu não consigo recomendar nada. Se fosse há um ano atrás dava pra ver uma RX 570, agora nem uma RX 550 você encontra nesse preço. Acredito que o melhor agora é evitar comprar, pois estaria andando pra trás comprando algo agora. Uma placa de 600 que ainda dá pra comprar é uma GT1030 GDDR5 e comparada com seu gráfico integrado existe uma melhoria (apesar de ainda não recomendar). Ela roda jogos Triplo A em 900p no low, na faixa dos 30-40fps.

@Vargas014 PS5, vai fundo. Apenas compre se estiver por R$ 4.699,00 (versão física) em sites confiáveis. Lembrando que são vendidos sob pré-vendas e deve-de ficar atento as datas e lotes disponíveis. Diria que não é fácil encontrar, mas com certeza uma hora você consegue. Sobre uma 3090, assim como o @Tavaares00 disse, não tá fácil comprar uma. Extremamente caro e com certeza ainda vai chegar na base dos 30 mil.

Vejo figurinhas carimbadas em diversos tópicos sobre essa loja. Vários com o mesmo vício de linguagem que a própria equipe do site tem como mostrado em prints o atendente dizendo "Bom. Vamos lá" e segue a resposta. Este mesmo usuário que tinha esse vício de linguagem foi deletado no site Pelando e veio aqui como visitante. Em segundo lugar, 70% das avaliações do Google são falsas onde todos os usuários fizeram a avaliação na primeira semana de cadastro e possuem um padrão ter avaliações em sites de informática, o que não é estranho, se não fosse o fato de todos eles em menos de 3 dias terem avaliado esta loja e diversas outras. Um período muito curto. Não é normal uma empresa vir no seu WhatsApp após gerar um boleto, talvez quando pequena vir apenas depois do pagamento. Vejo isso como uma técnica de encorajamento por parte do "atendente" da loja pra você cair nessa incrível megalomaníaca furada. A empresa não tem rede social, não tem fotos de estoque, apenas fotos fakes no google. Pessoas que moram perto do local dizem que o lugar é pequeno sem faixada... nem preciso dizer. Apenas o fato deles terem colocado foto fake no Google, já sabemos no que vai dar. Os atendentes sobem de número a cada dia, e prevejo que já sabem disso e vão diminuir o número de nomes por atendimento. A minha dica é que não comprem, não joguem dinheiro nisso. Vi uma pessoa relatando que a esposa perdeu o emprego e precisava comprar uma placa pro trabalho dele e não encontrava na internet por um preço atraente e acabou comprando por lá. Eu espero de verdade que essa pessoa consiga recuperar seu dinheiro. Uma palhaçada total com o mercado de hardware brasileiro e com o momento que estamos passando neste ano. Se a loja fosse de verdade não iriam se esconder atrás de um celular. Boicotem a loja ao menos até eles tomarem vergonha e trazerem informações de como a empresa funciona e fotos de verdade.

@Kyo Demoniaco Parece ser bem robusto pelo preço e tem uma altura baixa por conta do heatsink ser na horizontal. O fan é de rolamento por fluído. Acho que deve te atender bem.

@Kyo Demoniaco Pode ir sem medo nos que indiquei. Caso queira fazer overclock e sentir necessidade de upgrade de resfriamento pode tentar um Water Cooler, ou mesmo dissipadores maiores... 14,5cm de altura acredito que caiba muitos aircoolers que possuam uma fan de 120mm.

@Emerson Shizuki Faz um CLEAR CMOS na sua placa-mãe. Tira a bateria dela por 5m, liga o pc com uma chave de fenda no lugar da bateria e desliga e coloca a bateria de novo. Se não der certo você me passa o modelo da sua placa-mãe e processador que dou uma olhada.

Os parecidos com cooler box eu recomendaria os da AMD Wraith Stealth, Spire e Prism. Nessa ordem o Prism é o mais caro por ser mais robusto e também ter RGB, diferente do stealth que não tem e o Spire que é LED.

Primeiro sobre a compatibilidade de fans com sua placa-mãe, com certeza qualquer uma irá ligar sem problema. Apenas saiba se está comprando um PWM ou uma DC. DC = Fan de 3 pinos que são mais baratas onde já diz no nome Current Direct (Corrente Direta) tem um controle fixo de corrente para a fan e geralmente são mais barulhentas porque não conseguem atingir velocidades mais baixas. PWM = Fan de 4 pinos que permite um controle maior de velocidade, onde, geralmemente se destaca por ter um pino a mais dedicado para alimentação onde consegue enviar ondas de corrente alternada para a fan, isso permite conseguir uma rotação muito baixa, onde na DC ela não iria conseguir e iria parar de rodar. Agora, tirando isso do caminho... Sinceramente acho que entre PWM e DC você vai se satisfazer com qualquer uma das duas, já que como espero que tenha notado é uma diferença bem boba. O que você deve prestar atenção é nos tipos de fan que temos como: Sleeve Bearing, Ball Bearing, Rifle Bearing, Magnetic Bearing e as minhas preferidas que são as Hydraulic e Hydrodinamic Bearing. Obviamente existem mais tipos e métodos de rolamento de fans, mas coloquei ali as mais famosas. Acho que as fans mais caras são as Magnetic Bearing que funcionam por levitação magnética. Não da pra eu rexplicar como todas funcionam porque isso aqui seria imenso. Agora a que eu recomendo e a minha preferida também são as Hydrodinamic Bearing, as de fluído hidrodinâmico. Essas são boas porque ela tem uma carga imensa de lubrificação, pois toda vez que você liga a fan ela bombeia o fluído e funciona bem em vários angulos. Diferente de uma Rifle Bearing que só trabalha bem na horizontal. (por isso se vê muito em fontes). Cada tipo de rolamento também tem seus pontos baixos como por exemplo, a de fluído hidrodinâmico por toda vez que começar a rotacionar imediatamente precisa bombeiar o fluído acaba se tornando bom pra ela neste momento. No entanto, se você ficar toda hora ligando e desligando ela, vai ter um grande desgaste, e consequentemente toda vez que ligar você comecará a ouvir a fan fazer atritos por já não ter mais a mesma capacidade de lubrificar. Por isso essas fans de fluído hidrodinâmico não devem ser usadas em placas de vídeo que adotaram a tecnologia Zero RPM que desliga as fans quando não tem uma temperatura elevada... porque ela vai ficar sempre nesse ciclo de desligar e ligar pelo menos umas 10-15x ao dia... um grande desgate e um ponto fraco das Hydraulic e Hydrodinamic Bearing. Agora, você também precisa ver a questão do CFM e quanto de ruído a fan produz. CFM é simples; quanto maior, melhor. O ruído você tem que saber o que é ideal pra você. Nisso tudo você precisa entender que as vezes aquelas fans que atingem 3000RPM podem ser piores do que uma fan que faz somente 1200RPM onde ela pode ter um CFM maior por possuir uma melhor pressão, ressonância, menor turbulência e também a quantidade e o desenho das aletas. Agora uma recomendação minha é ir atrás dessas do tipo de rolamento de fluído porque não são tão caras como as de levitação magnética (que são muito boas), mas que possuem um ótimo preço e desempenho. Eu não sou muito fan do RGB, e iria te recomendar umas da Cougar que não tem, somente cor estática... vi aqui agora as RGB da Cougar e são bem carinhas ultrapassando os 100 reais cada uma, no entanto tá tendo uma promoção na KaBuM! por 289,90 um kit de 3 fans Vortex RGB que são Hydraulic Bearing. Sairia acima do seu orçamento mas compraria sem medo. Clique aqui para ver. Também encontrei umas do tipo de rolamento de fluído da Rise Mode, que são bem baratas inclusive. Eu nunca usei, tem um RPM um pouco maior que as da Cougar e um CFM bem alto até, o que me deixou bem curioso. De qualquer jeito esta marca já possui nome e tem até rumores de que vão lançar uma fonte então eu acho que você não vai se arrepender também. Obviamente também possui RGB. Clique aqui para ver. De qualquer jeito apesar de recomendar fortemente as da Cougar e o tipo de rolamento por fluído hidrodinâmico, é uma opinião minha e acho que você mesmo que tem que decidir qual usar. Tentei resumir bastante sobre fans e por mim falaria mais, porém isso ficaria muito cansativo. Espero que eu tenha ajudado.

Esse barulho é da bomba do WC. Geralmente esses barulhos são provocados pela posição das mangueiras e do radiador que provocam bolhas de ar dentro do fluido, mas não vejo nada fora do normal. Se as temperaturas estão normais, não tem problema, e dificilmente vai acarretar em algo pior do que o barulho. Mas, se quiser averiguar melhor tira a bomba e radiador do seu gabinete (não precisa tirar as fans), dá uma chacoalhada e instala a bomba sem o radiador no gabinete e vê se o barulho sumiu, se não sumir fica virando o radiador já que está solto e vê se tem alguma posição que esse som para. Se nada der certo, o jeito é acionar garantia. Muitas pessoas enfrentam esse problema de "pump weird noise", desde watercooler baratos até os mais caros e custom. No entanto apesar de estar forçando mais a bomba, geralmente não tem muito do que se preocupar.

Depende muito de qual CPU você usa porque não sei o quanto de TDP você tá tendo, mas eu acho que um dos mais pequenos no mercado seria o Hyper 212x. Menos que isso apenas os low-profile que seriam os parecidos com os cooler box.

Olha, eu já respondi muitas questões como essa de se você poderia ir pra uma geração nova de processadores (o que recomendo fortemente) ou ficar na atual e fazer um OC a mais. Eu acho que vai muito do seu bolso, e também se essa sua plataforma atual está te deixando satisfeito... é mais por aí mesmo, se você quer fazer OC pra rodar tal jogo é porque já não está satisfeito, e o ganho de performance as vezrs não é tanto e acaba decepcionando. O que recomendo no seu caso, realmente se você quer fazer um OC generoso no seu processador atual, recomendo você pegar uma placa-mãe mais focada pra isso com dissipadores e etc... até porque vai te dar mais segurança pra brincar no OC. Mas, sobre a longevidade, vai do seu uso e qual placa de vídeo está usando etc... essas placas-mães antigas às vezes andam muito caras, principalmente essas com chipset mais robusto da geração, então é importante entender que às vezes pagar caro numa placa-mãe antiga e já usada não vale tanto a pena. Espero ter ajudado!

Bom, agora que você está usando o grafico integrado, você está usando um pouco da sua Memória RAM como VRAM. Você fez algum overclock na memória ou aumentou a frequência do gráfico integrado? De qualquer jeito recomendo você restaurar os padrões da placa-mãe ou fazer um clear cmos. Acredito que isso já resolveria. Se o problema continuar o que eu poderia sugerir seria atualizar a BIOS da sua placa-mãe, e se mesmo assim também não der certo, testar apenas com um pente de memória ou trocar ele de lugar. E se mesmo assim ainda não der certo, creio que seja problema da sua placa-mãe ou CPU.

Alguma luz fica acesa na placa-mãe? Ex: Vermelha, amarela..

Você conectou o cabo dos USBs frontais na placa-mãe com o PC ligado? Nunca tentei mas acho que seria normal, talvez... Sobre a CPU Fan Error você conectou o fan da ventoinha que fica sob seu processador no slot CPU_Fan da placa-mãe? O PC ainda liga depois de ter desligado aquela vez?

Realmente, pesquisei aqui e vi que o padrão seria próximo dos 1400MHz na casa dos 60c, no seu caso está baixo mesmo. Dá uma olhada na temperatura máxima que ela chega, se estiver normal pode ser algo relacionado a BIOS, talvez você tenha ativado a BIOS silent dela ou algo do tipo... dá uma olhada se ela tem um switchzinho perto dos conectores de energia e aciona ele pro outro lado para ver se corrige isso. Acho que seria mais isso mesmo. Segue a uma imagem para você ter uma noção do que estou dizendo: Se a sua placa tiver esse switch é só jogar pro lado oposto que está, e aí você vê se a frequência fica maior.

Então, pesquisei sobre esse modelo de monitor e vi que ele é 144Hz. Você está tentando fazer o overclock dele para 165Hz? Existem alguns modelos de monitores como o XB271HU da Acer que é 144Hz mas é Overclockavel de fábrica pra 165Hz. Mas nem todos monitores 144Hz alcançam essa frequência. 144Hz para 165Hz é uma boa diferença numérica, e dificilmente monitores fazem esse tipo de overclock, a não ser quando a empresa mesmo faz a binagem. Eu por exemplo já fiz overclock em um monitor LG IPS 60Hz para 75Hz, e geralmente é nesta faixa que os monitores sortudos conseguem.

Bom, as memórias tem uma regra. Quanto mais você tem de frequência e quanto menor for os números dos timings, melhor vai ser sua latência, ou seja, irá diminuí-la. Por exemplo, se eu pego um kit de Memórias RAM DDR4 2400MHz CL15, eu teria uma memória que atua a 12,5 nanosegundos de CAS Latency. O CL15 seria o CAS que é o Colum Access Strobe que seria o número de ciclos de clock que iria ocorrer até a memória retornar uma informação, por exemplo, eu gritar algo e você do outro lado da rua ouvir. Quanto menor esse CAS Latency, menor será a latência. A fórmula pra você chegar na latência da frequência combinada a um CL CAS seria (CL/Frequência"MHZ") x 2000. Exemplo: DDR4 4200MHZ CL16 [muito boa] seria (16/4200) = 0,0038095238 x 2000 = 7,6190476 = 7,61 nanosegundos de latência até receber uma informação. No entanto, é importante entender que memórias com frequências mais rápidas nem sempre são mais rápidas que outras que possuem um clock menor. Por exemplo, uma RAM de 3866MHz CL14 contra uma ram de 4133MHz CL17 facilmente irá ganhar na latência, pois por ser CL14 irá ter fazendo o cálculo mostrado anteriormente 7.24ns enquanto a de 4133MHz teria 8.22ns de latência. Mas também deve considerar que, por exemplo, uma memória de 3200 CL16 contra uma memória de 3600 CL18 vão ter a mesma latência de 10ns, no entanto, por ter um clock maior, a 3600 vai ganhar em vários testes. Isso é bem importante de entender. Mas não se pode basear neste resultado como final, pois temos um grande ecossistema em nosso computador que vai alterar essa latência (sempre pra cima). Como por exemplo a CPU que você usa, a Placa-mãe, se está utilizamdo a RAM em single-channel, em dual-channel e por aí vai... geralmente essa latência final seria a rapidez que você tem que ter entre a comunicação da Memória RAM com a CPU, por isso uma CPU com overclock (estável) por exemplo vai diminuir a latência da comunicação com a RAM e assim a latência final. Essa latência determinada pelo ecossistema do computador você pode ver em programas que possuem ferramentas de bench de RAM como o Aida64 e o PassMark PerformanceTest que acredito serem os mais utilizados. Existe também os sub-timings, mas, seria muita coisa pra explicar. De qualquer jeito eles são muito importantes na hora do overclock. Mesma regra, quanto menor, melhor. Mas é importante entender que quando se aperta muitos os timings e sub-timings pode acarretar em erros nos ciclos da memória, onde traz informações com erros e aparece a famosa tela azul do Windows. Por isso programas como MemTest86 são muito usados para averiguar estabilidade do overclock da memória, pois ela pode ir bem nos jogos, mas na hora que começa a trabalhar mais (consequentemente esquenta e precisa de mais tensão) começa a dar erros. O resumo é que quando você entra no jogo do overclock de RAM e latência é bem complexo pra chegar no melhor resultado. Muitos apenas alteram o CAS Latency e não mexem mais em nada: o que na verdade já ajuda, mas, é importante entender que se você quer chegar num ótimo resultado, deve-se levar em conta os sub-timings e toda essa comunicação entre a CPU e a RAM onde não somente a RAM, mas a CPU também precisa ter os valores aprimorados. OBS: Aproveite mais o tempo jogando e não fazendo OC. Porque depois que começa não tem mais volta rsrs

No máximo uma GTX 1050ti para uma RX 570. Uma GTX 1060 ou RX 580 já vai dar bastante gargalo. É óbvio que irá depender de quais jogos irá jogar, mas tem que ter em mente de que mesmo com uma 1050ti alguns games ultra pesados para CPU vai dar algum gargalo. Mas realmente a RX 570 vai te dar um desempenho de sobra, e acredito que na maioria dos games não vai gargalar tanto. Caso gargale só limitar os FPS.

Pesquisei sobre ela e vi aqui que aceita até 3200MHz (OC). Assim acredito que irá funcionar sim. Se não funcionar é só descer a memória pra 2900, 2866... etc...

O PC para de dar vídeo mas continua funcionando? Consegue por exemplo colocar uma música e ouvir?

Sou um dos maiores fãs desse processador, porque acabei usando bastante ele. Usei em uma GTX 650 por bastante tempo, e realmente fazia o trabalho dele. Acontece que é um processador bem ultrapassado para os games de hoje, o processador possui somente 4 núcleos e 4 threads. Os jogos que você mencionou, Fortnite, CS:GO e até mesmo Boruto são jogos multiplayer que acontece muita coisa ao mesmo tempo. Fortnite é um mapa imenso, possui vários jogadores e estruturas. CS:GO é um jogo que possui muita física envolvida, onde a maior carga desse game vai própriamente para a CPU. Boruto é um game que acontece muito jutsu ao mesmo tempo (kkkk). Com isso tudo acaba ficando difícil do i5 3330 dar conta. Além dos jogos serem pesados para o processador, sua placa de vídeo RX 570 deve dar quase mais que o dobro de FPS do que a minha antiga 650, a qual rodava com este processador, pelo menos em 1080p que é a resolução mais usada. Está na hora de fazer um upgrade. Ir para um processador que seja equivalente a sua placa de vídeo, um i5 das últimas gerações, ou partir para os Ryzen da AMD que mostram um ótimo custo x benefício. Tudo vai depender do seu bolso e seu gosto. Quanto mais núcleos e threads melhor. Para os jogos um processador de 6 núcleos e 12 threads é muito bom, no mínimo pelo menos um 4/8. Sobre a RAM, seus 8GB são OK. O recomendado hoje em dia é 16GB justamente pelos jogos terem ficado muuuito mais pesados. Mas dá pra ir levando sem muito problema. Apenas recomendo que use sempre Dual Channel (dois pentes de 4gb, ao invés de um pente de 8; ou dois pentes de 8gb, ao invés de 16gb). Uma frequência no mínimo de 2400MHz~2666MHz. A RAM é uma das peças que vai fazer tudo se conversar mais rápido dentro do seu computador. É necessário dar bola pra ela também na hora de um upgrade. Todos os processadores mais novos da Intel (LGA 1151, o seu 3330 é 1150) utilizam DDR4, e os da AMD também, então provavelmente se for trocar para esses processadores mais novos (recomendo fortemente, pois não vale mais a pena investir nos antigos processadores) vai ter que trocar a placa-mãe e a RAM para DDR4. Tenha em mente que é importante fazer esse upgrade quando estiver disposto a investir uma grana. Espero que tenha entendido tudo.

Todas as placas de vídeo que trazem esta opção de DUAL-BIOS colocam uma chave seletora no próprio PCB da placa de vídeo, mas exposto para não precisar retirar o sistema de refrigeração sob ela. Anexei uma imagem aqui, e do lado dos conector de 8 pinos de energia há a chave seletora que de fábrica sempre vai vir setada na BIOS-1. BIOS-1 <<<<>>>> BIOS-2 Resta saber agora o que cada BIOS representa em valor de performance nesta placa. Acredito que a BIOS-1 (a da direita, padrão) seja a PERFORMANCE (mais poder de processamento, menos silenciosa), e a outra a SILENT (menos poder de processamento, mais silenciosa). Se você queria aumentar a performance dela trocando para a BIOS-2, esperamos que não seja a BIOS Silent, e sim a Performance. Pois a Silent irá diminuir a performance ao invés de acrescentar. Importante frisar que aumentar performance não necessariamente a BIOS é a que vai fazer diferença. Você pode tornar qualquer BIOS mais poderosa, onde deixará de usar os valores padrões dela, e irá usar Overclock. No Overclock você irá manusear frequências e a tensão, o que fará com que você possa aumentar ou diminuir a performance da placa do jeito que quiser. MSI Afterburner é o programa mais recomendado, caso ainda não conheça dê uma pesquisada no YouTube, há vários vídeos. Importante também eu estar dizendo que às vezes as BIOS Silent fazem com que haja um limite menor nas tensões, o que talvez dificulte seu Overclock. Deixe sempre na BIOS Performance para que tenha maior liberdade na hora de fazer o Overclock. Agora só resta saber se a BIOS-1 (esquerda) é a Performance. Seria legal alguém que tem a placa dizer, pois ao contrário você terá que ler no manual, ou baixar algum programa que mostre os detalhes da BIOS e comparar os números, a que tiver frequências maiores será a Performance, as menores será a Silent.

@Miguel Reis2342 Compre um adaptador HDMI para VGA e use na sua placa de vídeo, assim irá conseguir usar a placa de vídeo no seu monitor. Primeiro faça isso, se continuar essas travadas mesmo usando a 1650 você reporta aqui.