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Primeiro sobre a compatibilidade de fans com sua placa-mãe, com certeza qualquer uma irá ligar sem problema. Apenas saiba se está comprando um PWM ou uma DC. DC = Fan de 3 pinos que são mais baratas onde já diz no nome Current Direct (Corrente Direta) tem um controle fixo de corrente para a fan e geralmente são mais barulhentas porque não conseguem atingir velocidades mais baixas. PWM = Fan de 4 pinos que permite um controle maior de velocidade, onde, geralmemente se destaca por ter um pino a mais dedicado para alimentação onde consegue enviar ondas de corrente alternada para a fan, isso permite conseguir uma rotação muito baixa, onde na DC ela não iria conseguir e iria parar de rodar. Agora, tirando isso do caminho... Sinceramente acho que entre PWM e DC você vai se satisfazer com qualquer uma das duas, já que como espero que tenha notado é uma diferença bem boba. O que você deve prestar atenção é nos tipos de fan que temos como: Sleeve Bearing, Ball Bearing, Rifle Bearing, Magnetic Bearing e as minhas preferidas que são as Hydraulic e Hydrodinamic Bearing. Obviamente existem mais tipos e métodos de rolamento de fans, mas coloquei ali as mais famosas. Acho que as fans mais caras são as Magnetic Bearing que funcionam por levitação magnética. Não da pra eu rexplicar como todas funcionam porque isso aqui seria imenso. Agora a que eu recomendo e a minha preferida também são as Hydrodinamic Bearing, as de fluído hidrodinâmico. Essas são boas porque ela tem uma carga imensa de lubrificação, pois toda vez que você liga a fan ela bombeia o fluído e funciona bem em vários angulos. Diferente de uma Rifle Bearing que só trabalha bem na horizontal. (por isso se vê muito em fontes). Cada tipo de rolamento também tem seus pontos baixos como por exemplo, a de fluído hidrodinâmico por toda vez que começar a rotacionar imediatamente precisa bombeiar o fluído acaba se tornando bom pra ela neste momento. No entanto, se você ficar toda hora ligando e desligando ela, vai ter um grande desgaste, e consequentemente toda vez que ligar você comecará a ouvir a fan fazer atritos por já não ter mais a mesma capacidade de lubrificar. Por isso essas fans de fluído hidrodinâmico não devem ser usadas em placas de vídeo que adotaram a tecnologia Zero RPM que desliga as fans quando não tem uma temperatura elevada... porque ela vai ficar sempre nesse ciclo de desligar e ligar pelo menos umas 10-15x ao dia... um grande desgate e um ponto fraco das Hydraulic e Hydrodinamic Bearing. Agora, você também precisa ver a questão do CFM e quanto de ruído a fan produz. CFM é simples; quanto maior, melhor. O ruído você tem que saber o que é ideal pra você. Nisso tudo você precisa entender que as vezes aquelas fans que atingem 3000RPM podem ser piores do que uma fan que faz somente 1200RPM onde ela pode ter um CFM maior por possuir uma melhor pressão, ressonância, menor turbulência e também a quantidade e o desenho das aletas. Agora uma recomendação minha é ir atrás dessas do tipo de rolamento de fluído porque não são tão caras como as de levitação magnética (que são muito boas), mas que possuem um ótimo preço e desempenho. Eu não sou muito fan do RGB, e iria te recomendar umas da Cougar que não tem, somente cor estática... vi aqui agora as RGB da Cougar e são bem carinhas ultrapassando os 100 reais cada uma, no entanto tá tendo uma promoção na KaBuM! por 289,90 um kit de 3 fans Vortex RGB que são Hydraulic Bearing. Sairia acima do seu orçamento mas compraria sem medo. Clique aqui para ver. Também encontrei umas do tipo de rolamento de fluído da Rise Mode, que são bem baratas inclusive. Eu nunca usei, tem um RPM um pouco maior que as da Cougar e um CFM bem alto até, o que me deixou bem curioso. De qualquer jeito esta marca já possui nome e tem até rumores de que vão lançar uma fonte então eu acho que você não vai se arrepender também. Obviamente também possui RGB. Clique aqui para ver. De qualquer jeito apesar de recomendar fortemente as da Cougar e o tipo de rolamento por fluído hidrodinâmico, é uma opinião minha e acho que você mesmo que tem que decidir qual usar. Tentei resumir bastante sobre fans e por mim falaria mais, porém isso ficaria muito cansativo. Espero que eu tenha ajudado.

Esse barulho é da bomba do WC. Geralmente esses barulhos são provocados pela posição das mangueiras e do radiador que provocam bolhas de ar dentro do fluido, mas não vejo nada fora do normal. Se as temperaturas estão normais, não tem problema, e dificilmente vai acarretar em algo pior do que o barulho. Mas, se quiser averiguar melhor tira a bomba e radiador do seu gabinete (não precisa tirar as fans), dá uma chacoalhada e instala a bomba sem o radiador no gabinete e vê se o barulho sumiu, se não sumir fica virando o radiador já que está solto e vê se tem alguma posição que esse som para. Se nada der certo, o jeito é acionar garantia. Muitas pessoas enfrentam esse problema de "pump weird noise", desde watercooler baratos até os mais caros e custom. No entanto apesar de estar forçando mais a bomba, geralmente não tem muito do que se preocupar.

Depende muito de qual CPU você usa porque não sei o quanto de TDP você tá tendo, mas eu acho que um dos mais pequenos no mercado seria o Hyper 212x. Menos que isso apenas os low-profile que seriam os parecidos com os cooler box.

Olha, eu já respondi muitas questões como essa de se você poderia ir pra uma geração nova de processadores (o que recomendo fortemente) ou ficar na atual e fazer um OC a mais. Eu acho que vai muito do seu bolso, e também se essa sua plataforma atual está te deixando satisfeito... é mais por aí mesmo, se você quer fazer OC pra rodar tal jogo é porque já não está satisfeito, e o ganho de performance as vezrs não é tanto e acaba decepcionando. O que recomendo no seu caso, realmente se você quer fazer um OC generoso no seu processador atual, recomendo você pegar uma placa-mãe mais focada pra isso com dissipadores e etc... até porque vai te dar mais segurança pra brincar no OC. Mas, sobre a longevidade, vai do seu uso e qual placa de vídeo está usando etc... essas placas-mães antigas às vezes andam muito caras, principalmente essas com chipset mais robusto da geração, então é importante entender que às vezes pagar caro numa placa-mãe antiga e já usada não vale tanto a pena. Espero ter ajudado!

Bom, agora que você está usando o grafico integrado, você está usando um pouco da sua Memória RAM como VRAM. Você fez algum overclock na memória ou aumentou a frequência do gráfico integrado? De qualquer jeito recomendo você restaurar os padrões da placa-mãe ou fazer um clear cmos. Acredito que isso já resolveria. Se o problema continuar o que eu poderia sugerir seria atualizar a BIOS da sua placa-mãe, e se mesmo assim também não der certo, testar apenas com um pente de memória ou trocar ele de lugar. E se mesmo assim ainda não der certo, creio que seja problema da sua placa-mãe ou CPU.

Alguma luz fica acesa na placa-mãe? Ex: Vermelha, amarela..

Você conectou o cabo dos USBs frontais na placa-mãe com o PC ligado? Nunca tentei mas acho que seria normal, talvez... Sobre a CPU Fan Error você conectou o fan da ventoinha que fica sob seu processador no slot CPU_Fan da placa-mãe? O PC ainda liga depois de ter desligado aquela vez?

Realmente, pesquisei aqui e vi que o padrão seria próximo dos 1400MHz na casa dos 60c, no seu caso está baixo mesmo. Dá uma olhada na temperatura máxima que ela chega, se estiver normal pode ser algo relacionado a BIOS, talvez você tenha ativado a BIOS silent dela ou algo do tipo... dá uma olhada se ela tem um switchzinho perto dos conectores de energia e aciona ele pro outro lado para ver se corrige isso. Acho que seria mais isso mesmo. Segue a uma imagem para você ter uma noção do que estou dizendo: Se a sua placa tiver esse switch é só jogar pro lado oposto que está, e aí você vê se a frequência fica maior.

Então, pesquisei sobre esse modelo de monitor e vi que ele é 144Hz. Você está tentando fazer o overclock dele para 165Hz? Existem alguns modelos de monitores como o XB271HU da Acer que é 144Hz mas é Overclockavel de fábrica pra 165Hz. Mas nem todos monitores 144Hz alcançam essa frequência. 144Hz para 165Hz é uma boa diferença numérica, e dificilmente monitores fazem esse tipo de overclock, a não ser quando a empresa mesmo faz a binagem. Eu por exemplo já fiz overclock em um monitor LG IPS 60Hz para 75Hz, e geralmente é nesta faixa que os monitores sortudos conseguem.

Bom, as memórias tem uma regra. Quanto mais você tem de frequência e quanto menor for os números dos timings, melhor vai ser sua latência, ou seja, irá diminuí-la. Por exemplo, se eu pego um kit de Memórias RAM DDR4 2400MHz CL15, eu teria uma memória que atua a 12,5 nanosegundos de CAS Latency. O CL15 seria o CAS que é o Colum Access Strobe que seria o número de ciclos de clock que iria ocorrer até a memória retornar uma informação, por exemplo, eu gritar algo e você do outro lado da rua ouvir. Quanto menor esse CAS Latency, menor será a latência. A fórmula pra você chegar na latência da frequência combinada a um CL CAS seria (CL/Frequência"MHZ") x 2000. Exemplo: DDR4 4200MHZ CL16 [muito boa] seria (16/4200) = 0,0038095238 x 2000 = 7,6190476 = 7,61 nanosegundos de latência até receber uma informação. No entanto, é importante entender que memórias com frequências mais rápidas nem sempre são mais rápidas que outras que possuem um clock menor. Por exemplo, uma RAM de 3866MHz CL14 contra uma ram de 4133MHz CL17 facilmente irá ganhar na latência, pois por ser CL14 irá ter fazendo o cálculo mostrado anteriormente 7.24ns enquanto a de 4133MHz teria 8.22ns de latência. Mas também deve considerar que, por exemplo, uma memória de 3200 CL16 contra uma memória de 3600 CL18 vão ter a mesma latência de 10ns, no entanto, por ter um clock maior, a 3600 vai ganhar em vários testes. Isso é bem importante de entender. Mas não se pode basear neste resultado como final, pois temos um grande ecossistema em nosso computador que vai alterar essa latência (sempre pra cima). Como por exemplo a CPU que você usa, a Placa-mãe, se está utilizamdo a RAM em single-channel, em dual-channel e por aí vai... geralmente essa latência final seria a rapidez que você tem que ter entre a comunicação da Memória RAM com a CPU, por isso uma CPU com overclock (estável) por exemplo vai diminuir a latência da comunicação com a RAM e assim a latência final. Essa latência determinada pelo ecossistema do computador você pode ver em programas que possuem ferramentas de bench de RAM como o Aida64 e o PassMark PerformanceTest que acredito serem os mais utilizados. Existe também os sub-timings, mas, seria muita coisa pra explicar. De qualquer jeito eles são muito importantes na hora do overclock. Mesma regra, quanto menor, melhor. Mas é importante entender que quando se aperta muitos os timings e sub-timings pode acarretar em erros nos ciclos da memória, onde traz informações com erros e aparece a famosa tela azul do Windows. Por isso programas como MemTest86 são muito usados para averiguar estabilidade do overclock da memória, pois ela pode ir bem nos jogos, mas na hora que começa a trabalhar mais (consequentemente esquenta e precisa de mais tensão) começa a dar erros. O resumo é que quando você entra no jogo do overclock de RAM e latência é bem complexo pra chegar no melhor resultado. Muitos apenas alteram o CAS Latency e não mexem mais em nada: o que na verdade já ajuda, mas, é importante entender que se você quer chegar num ótimo resultado, deve-se levar em conta os sub-timings e toda essa comunicação entre a CPU e a RAM onde não somente a RAM, mas a CPU também precisa ter os valores aprimorados. OBS: Aproveite mais o tempo jogando e não fazendo OC. Porque depois que começa não tem mais volta rsrs

No máximo uma GTX 1050ti para uma RX 570. Uma GTX 1060 ou RX 580 já vai dar bastante gargalo. É óbvio que irá depender de quais jogos irá jogar, mas tem que ter em mente de que mesmo com uma 1050ti alguns games ultra pesados para CPU vai dar algum gargalo. Mas realmente a RX 570 vai te dar um desempenho de sobra, e acredito que na maioria dos games não vai gargalar tanto. Caso gargale só limitar os FPS.

Pesquisei sobre ela e vi aqui que aceita até 3200MHz (OC). Assim acredito que irá funcionar sim. Se não funcionar é só descer a memória pra 2900, 2866... etc...

O PC para de dar vídeo mas continua funcionando? Consegue por exemplo colocar uma música e ouvir?

Sou um dos maiores fãs desse processador, porque acabei usando bastante ele. Usei em uma GTX 650 por bastante tempo, e realmente fazia o trabalho dele. Acontece que é um processador bem ultrapassado para os games de hoje, o processador possui somente 4 núcleos e 4 threads. Os jogos que você mencionou, Fortnite, CS:GO e até mesmo Boruto são jogos multiplayer que acontece muita coisa ao mesmo tempo. Fortnite é um mapa imenso, possui vários jogadores e estruturas. CS:GO é um jogo que possui muita física envolvida, onde a maior carga desse game vai própriamente para a CPU. Boruto é um game que acontece muito jutsu ao mesmo tempo (kkkk). Com isso tudo acaba ficando difícil do i5 3330 dar conta. Além dos jogos serem pesados para o processador, sua placa de vídeo RX 570 deve dar quase mais que o dobro de FPS do que a minha antiga 650, a qual rodava com este processador, pelo menos em 1080p que é a resolução mais usada. Está na hora de fazer um upgrade. Ir para um processador que seja equivalente a sua placa de vídeo, um i5 das últimas gerações, ou partir para os Ryzen da AMD que mostram um ótimo custo x benefício. Tudo vai depender do seu bolso e seu gosto. Quanto mais núcleos e threads melhor. Para os jogos um processador de 6 núcleos e 12 threads é muito bom, no mínimo pelo menos um 4/8. Sobre a RAM, seus 8GB são OK. O recomendado hoje em dia é 16GB justamente pelos jogos terem ficado muuuito mais pesados. Mas dá pra ir levando sem muito problema. Apenas recomendo que use sempre Dual Channel (dois pentes de 4gb, ao invés de um pente de 8; ou dois pentes de 8gb, ao invés de 16gb). Uma frequência no mínimo de 2400MHz~2666MHz. A RAM é uma das peças que vai fazer tudo se conversar mais rápido dentro do seu computador. É necessário dar bola pra ela também na hora de um upgrade. Todos os processadores mais novos da Intel (LGA 1151, o seu 3330 é 1150) utilizam DDR4, e os da AMD também, então provavelmente se for trocar para esses processadores mais novos (recomendo fortemente, pois não vale mais a pena investir nos antigos processadores) vai ter que trocar a placa-mãe e a RAM para DDR4. Tenha em mente que é importante fazer esse upgrade quando estiver disposto a investir uma grana. Espero que tenha entendido tudo.

Todas as placas de vídeo que trazem esta opção de DUAL-BIOS colocam uma chave seletora no próprio PCB da placa de vídeo, mas exposto para não precisar retirar o sistema de refrigeração sob ela. Anexei uma imagem aqui, e do lado dos conector de 8 pinos de energia há a chave seletora que de fábrica sempre vai vir setada na BIOS-1. BIOS-1 <<<<>>>> BIOS-2 Resta saber agora o que cada BIOS representa em valor de performance nesta placa. Acredito que a BIOS-1 (a da direita, padrão) seja a PERFORMANCE (mais poder de processamento, menos silenciosa), e a outra a SILENT (menos poder de processamento, mais silenciosa). Se você queria aumentar a performance dela trocando para a BIOS-2, esperamos que não seja a BIOS Silent, e sim a Performance. Pois a Silent irá diminuir a performance ao invés de acrescentar. Importante frisar que aumentar performance não necessariamente a BIOS é a que vai fazer diferença. Você pode tornar qualquer BIOS mais poderosa, onde deixará de usar os valores padrões dela, e irá usar Overclock. No Overclock você irá manusear frequências e a tensão, o que fará com que você possa aumentar ou diminuir a performance da placa do jeito que quiser. MSI Afterburner é o programa mais recomendado, caso ainda não conheça dê uma pesquisada no YouTube, há vários vídeos. Importante também eu estar dizendo que às vezes as BIOS Silent fazem com que haja um limite menor nas tensões, o que talvez dificulte seu Overclock. Deixe sempre na BIOS Performance para que tenha maior liberdade na hora de fazer o Overclock. Agora só resta saber se a BIOS-1 (esquerda) é a Performance. Seria legal alguém que tem a placa dizer, pois ao contrário você terá que ler no manual, ou baixar algum programa que mostre os detalhes da BIOS e comparar os números, a que tiver frequências maiores será a Performance, as menores será a Silent.

@Miguel Reis2342 Compre um adaptador HDMI para VGA e use na sua placa de vídeo, assim irá conseguir usar a placa de vídeo no seu monitor. Primeiro faça isso, se continuar essas travadas mesmo usando a 1650 você reporta aqui.

Você conseguiu mandar vídeo pro monitor, certo?

O fluxo de ar apenas está faltando fans jogando o ar pra dentro na frente e pra fora em cima. O problema é que mesmo ele colocando um ventilador na frente do gabinete com a tampa aberta, ainda sim a placa vai ficar acima da temperatura que ele deseja. Por isso ele precisa melhorar a refrigeração da placa, customizando ela com um projeto de mais heatpipes, ou ligar o WC direto no Chip com o Kraken, ou um outro da Corsair que esqueci o nome. É óbvio que melhorar o fluxo de ar vai ajudar e deve ser feito, mas a placa em sí para melhorar a temperatura dela teria que colocar um super ventilador perto dela, porque o projeto de refrigeração é muito fraca. Todos os WC de radiador 120mm vão caber sim.

@Ricardo Barros Baraldi Resolve sim, um 120mm já tá de bom tamanho. Utilizei um H80i v2 numa 2080 Super por um bom tempo, conseguia subir pra 2100MHz fácil abaixo dos 60 graus sempre. Em stock não preciso nem dizer como ficava a temperatura rsrs. Vale a pena! Um H55 também dá uma boa diferença.

@Ricardo Barros Baraldi Dei uma olhada aqui sobre a sua GPU, ela infelizmente tende a esquentar bastante. O projeto de resfriamento dela é bem básico ausente de backplate e contendo somente uma fan sem conter nenhum heatpipe, no caso faz contato direto com a carcaça de metal superior com thermal pads. A CPU também se prejudica porque o calor da GPU faz o interior do gabinete esquentar e o cooler da CPU acaba ficando menos eficaz. Acho que a Asus poderia ter feito um trabalho melhor com essa GPU, realmente colocaram o orçamento lá em baixo. Já presenciei várias placas MINI como da Galax que apesar de serem mais baratas utilizavam duas fans e heatpipes para melhorar a refrigeração. A Asus realmente quis fazer um orçamento bem baixo com ela, sendo praticamente uma placa que a refrigeração gira em torno de uma fan, e thermalpads pra fazer contato com as memórias. No seu caso recomendo encher o gabinete de fan como disse, fazendo um ótimo airflow. No caso da sua GPU, você só vai conseguir melhorar ela fazendo um MOD nela, uma refrigeração personalizada a ar, ou até mesmo utilizando watercooler com um Kraken G da NZXT. Obviamente quanto mais você aprimorar a refrigeração, maior será o gasto. A opção mais barata é talvez trocar a pasta térmica por uma que faça um trabalho melhor como a Kryonaut da Thermal Grizzly, mas não acho que vá fazer tanta diferença. Comece melhorando a refrigeração com as fans no gabinete, lembrando que nem sempre fans com mais rotação (RPM) são melhores. As fans vão depender muito de seu projeto, às vezes o RGB chamativo e os 2.000RPM que oferecem faz a gente esquecer disso. Recomendo fans da Cougar que contenha o projeto Hydraulic Bearing, são baratas e com ótimo fluxo de ar e sem vibrações com barulhos (possuem 1200RPM muito bem aproveitados). Após isso, vá para a troca da pasta térmica da GPU, apesar que eu acho que não vai te beneficiar tanto assim, mas vale tentar. Por último se ainda continuar incomodado com as temperaturas da GPU, somente uma refrigeração customizada ar ou à liquido vai te ajudar. Espero que minhas dicas sirvam para você estar melhorando a refrigeração do seu computador, a placa de vídeo é boa e tudo mais, apenas peca na refrigeração mesmo.

Cara realmente tem algo errado aí. Mesmo com o gabinete aberto essas temperaturas se mantêm altas? Caso for colocar mais ventoinhas. Coloca duas na frente jogando ar pra dentro, uma ou duas em cima jogando pra fora, e mantêm essa no topo de trás que está jogando ar pra fora.

Vi que fez outra pergunta se aquela memória de 260 pinos é compatível com o Notebook "NP300E5L-KF1BR". Respondendo a pergunta deste post: Pesquisando aqui eu também não encontrei quase nenhuma memória ddr4 com 240 pinos, na verdade só achei esta aqui. --------- Acabeii de ver que ele errou no título e na verdade na descrição conta que ela tem 260 pinos. Eu não entendo muito de memória SODIMM para Notebooks, mas certamente se for DDR4 (que é a tecnologia do seu Notebook), pode comprar sem medo. Nos sites não é comum você ver eles especificarem a quantidade de pinos de cada memória, o que faz entender que todos notebooks ddr4 estão usando 260 pinos. Para ter a certeza dei uma pesquisada na nossa querida Wiki, e aqui está. "DDR4 memory is supplied in 288-pin dual in-line memory modules (DIMMs)" - DESKTOP "DDR4 SO-DIMMs have 260 pins instead of the 204 pins of DDR3 SO-DIMMs" - NOTEBOOK Portanto, vai sem medo

Olha, eu utilizo um adaptador usb de internet no pc para mexer no wi-fi do celular de vez em quando. Ele é o TL-WN722N. No entanto, ele só aceita até 150Mbps e não possui conexão a banda de 5GHz. No caso para você teria que ser um de 300mbps no mínimo com a disponibilidade de frequência 5ghz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na faixa R$ 100,00 encontrei o Tplink Ac600. (existe a versão NANO dele também) Já para PCI eu achei um da TP Link também, o Ac1200 Archer T4e na faixa dos R$ 170,00. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se você joga muitos jogos competitivos, ou precisa da menor latência possível. Com certeza no seu caso, eu iria de Adaptador PCI. Os adaptadores USB acredito que apesarem de funcionar muito bem, não são tão eficazes como um adaptador PCI, tanto na questão de alcance de recebimento da rede, quanto também na estabilidade. Acredito que os USB fazem muito bem para quem está sem rede e precisa de algo rápido para receber o 3g/4g do celular. No seu caso para uso cotidiano e também para evitar possíveis stress no futuro, eu daria uma olhada boa nos adaptadores PCI. Lembrando que é óbvio que você irá encontrar muitos adaptadores PCI mais baratos que vem de muitos sites chineses como o Aliexpress, mas eu recomendo muito que pegue de marcas confiáveis como o TP-Link; até porque, não depende só do limite de velocidade do adaptador, mas também o quanto de alcance ele tem para receber o sinal sem problemas.

@Vitor Abreu da Silva A ideia é pedir um reembolso e comprar outro igual mesmo. Até porque estou no 1º dia e consigo o total valor do produto de volta sem precisar acionar garantia etc... Postei aqui só para ver se isso vai ter um desfecho feliz até domingo, e também alertar pra quem irá comprar um igual... mas acho que o jeito vai ser a devolução mesmo rsrs

Bom, com toda minha felicidade recebi hoje meu monitor (via pac, demorou p caramba). Com toda a alegria do mundo e finalmente a inserção no universo de alta frequência... aparece essa mancha rosa! e agora, o que eu faço? será que vou ter que trocar e esperar tudo de novo? :/