lithium_ion

Certo, como um bom aluno/entusiasta, antes de simplesmente fazer, gostaria de entender o que e porque estou fazendo. Vejamos: Já que os transistores drivers internos do LM2596 são npn, eles são saturados com nível alto, logo a saída do integrado estaria ligando o indutor diretamente no Vcc, o carregando. Como eu pretendo agora fazer um outro driver de maior potência carregar com mais corrente um indutor de maior capacidade, eu precisaria "ligar" ao Vcc o novo indutor com nível que sai da saída. Esse nível já não seria alto, já que está ligando ao Vcc?? Peço desculpas, mas não saquei ainda o motivo de não poder simplesmente ligar o MOSFET canal n na saída do integrado direto. Agora, Sim, de fato seria, mas não estaria aprendendo nada fazendo dessa forma. Como estudante e entusiasta não acredito que seria a maneira correta. A propósito, até tenho dessa placa também, mas ao chegar perto de 4A começa esquentar muito, e oscilar a saída. Para mim, facilitaria em um monte um mosfet com seu próprio dissipador.

Seria complicado, MAS como? Porque realmente, 27w só no transistor fica impossível. Não seria o mesmo esquema, só que com MOSFET? Talvez tivesse que usar um AMP OP amplificando a tensão, pra compensar o aumento que vai precisar de Vgs quando colocar o indutor e os transistores. Seria algo assim?

ATUALIZAÇÃO!!!!! Descobri completamente sem querer o que fazer: -Tem um botão na placa que faz alternar entre a medida da tensão de entrada e a de saída. Ao segurar esse botão, o display apaga, e liga ao apertar mais uma vez. Ao segurar ele por mais tempo, ele entra em uma espécie de modo de configuração, ou seja, cada clic no botão ele incrementa 0,1v, e depois do quinto "0,1" ele começa reduzir 0,1v. Não sei se ficou claro, qualquer coisa eu gravo um vídeo explicando melhor.

Olá! Estou querendo arranjar uma maneira de aumentar a corrente máxima suportada por um circuito buck converter que eu possuo. Usando, por exemplo, o LM2596 adj. Não sei se faz sentido o que quero fazer: Pretendia pegar a saída do integrado (de 3A máximo) e colocar um mosfet, junto com algum diodos rápidos e indutor, todos de maior capacidade. O circuito recomendado no datasheet: Na saída, colocaria vários capacitores em paralelo, para reduzir a resistência equivalente, e não causar as explosões que essas fontes chaveadas gostam tanto. Tenho outros circuitos reguladores, com outros integrados, de menor potência, será que daria certo fazer algo assim?

Boa noite! Comprei a uns meses atras um regulador buck, baseado no LM2596s, modelo ajustável. Essa placa possui um medidor de tensão integrado, mas que a precisão deixa muito a desejar. Percebi que na faixa que eu costumo usar, a tensão difere de +0,1v, variando, chegando até -0,2v de erro. Como amedida é em 2 casas decimais, esses 0,2v fazem bastante diferença. Gostaria de saber se existe alguma maneira de mudar a escala para tentar aumentar a precisão, visto que eu não pretendo usar toda a faixa dessa placa, que é de 1,2v até 35v. No máximo usaria de 1,2v a 13v. Não sei nem por onde começar. Link do produto em questão: https://pt.aliexpress.com/item/LM2596-DC-LED-Voltmeter-4-0-40-to-1-3-37V-DC-DC-Step-Down-Buck/32593909002.html OBS IMPORTANTE: Somente as duas primeiras fotos do anúncio condizem com o produto em questão, as outras possuem componentes inexistentes na minha, e vice-versa.

Primeiramente peço desculpas pela demora em atualizações. Como foi recomendado, testei pelo menos os resistores SMD, e FINALMENTE achei algum errado. Um resistor de 5r6 está aberto, totalmente. Por ser SMD não encontro ele fácil, nem em sucata. Consegui encontrar um de 10r e 18r2, que em paralelo chegam em 6r45. Achei que é muito, perto dos 5r6 originais. Vou ver se consigo colocar, meio na gambiarra, um pth soldado direto na placa por baixo, com alguma cola térmica para evitar curtos e choques. Esse resistor era ligado em um dos terminais do transformador, em série com um diodo, a linha tinha dois capacitores em paralelo até a massa e liga no CI, não sei em qual terminal, já que não encontrei o datasheet. Irei testar no que resulta isso, torcendo para funcionar. MALDITO resistor... Funcionou, liguei dois PTH mesmo de 10r em paralelo, com o multimetro bem calibrado deu cerca de 5r4. Funcionou normalmente, mesmo com a gambiarra feiosa.

Esse trafo que esta atrapalhando. No primário dele são 3 pares de fios, sendo que 2 pares estão nos mesmos furos. Vou ver o que consigo descobrir colocando a saída em um osciloscópio. Vou também tentar chegar no circuito do primário, pelo menos no ci.

Realmente não é muito cara, principalmente por ser bem antiguinha. Os 19v, pelo menos no tempo de resposta que meu multímetro tem (hm-2090) aparece variação de 13 a 19v, seguindo o ritmo do LED. Testei TODOS os componentes pth dessa placa, capacitores, resistor, diodos, diodos catodo comum, MOSFET, até o fio achando ser curto ou algo do tipo. Tudo perfeito, QUAL O SENTIDO??? kkkkkkk que agonia. Valores perfeitos ao nível de um capacitor de 680uF ter 679,4uF. O único que eu não faço ideia de como testar é o optoacoplador, não achei no datasheet os possíveis valores de polarização do led e do transistor interno desse opto acoplador (EL817C). Questão de honra/toc tentar ajeitar isso. Li esse tópico antes de criar esse meu, o som é bem diferente, os estalos lembram aqueles curtos em capacitor carregado que aluno do primeiro ano da pra soltar faísca. adicionado 13 minutos depois Atualização: Gravei um video do LED e dos estalos, sempre instala e o LED aumenta o brilho.

BOM DIA A TODOS! Tenho uma relíquia, netbook EEE PC 1008HA, que ficou mais de 5 anos parado por falta de configuração de software. Fui tentar ligar ele essa semana, e ao conectar a fonte dele na tomada, ela começa dar uns estalos e o led na saída começa oscilar no mesmo ritmo dos estalos. Da a impressão da oscilação ter a curva igual a descarga de um capacitor, o LED acende e vai apagando até acontecer um estalo e ele brilhar novamente. Isso acontece com a fonte em aberto e também quando conectada ao notebook. Abri a fonte, nada explodido ou pegado fogo. Testei o capacitor de saída e os diodos de retificação do secundário, normais. Fiz o esquema da parte do secundário. O primário eu estou me enrolando, não consigo entender os 2 enrolamentos do transformador de ferrite. Ainda tentando. Não sei o que testar/medir nessa fonte, gostaria de sugestões. Aparentemente o CI de controle, no primário, está escrito 63909, não achei datasheet dele, somente anúncios no Alibaba vendendo. Usando um circuito boost converter de 150W (aquele clássico com PCI vermelha e dois dissipadores nas laterais, do Aliexpress), consegui ligar normalmente o notebook e configura-lo, usando 19v na saída. Informações da fonte original: -Bivolt (100-240v 50-60Hz) -Saída de 19v 2,1A

Ainda não consegui resolver, será que alguém tem alguma ideia do que posso fazer? Nem sinal do telefone ligar...

O telefone da minha mãe começou dar esse erro depois de passar no raio x do aeroporto, não sei se isso faz sentido. Começou aparecer essa tela roxa, agora somente essa tela com os erros na parte de cima da tela. Não faço ideia do que fazer, ao conectar o celular no PC começa aparecer umas 20x erro de dispositivo não encontrado. Peço uma luz para resolver isso!!!

Boa Noite para todos do fórum!! Hoje me deparei com algo que me deixou bastante preocupado... Mandei meu telefone, um zenfone 5, após 1 mês de uso para a garantia, e ele foi aberto. De lá pra cá já fazem 3 anos, e já tem um tempo que os chips começaram a falhar. Vi na internet que provavelmente é o cabo FLAT do slot dos chips que costuma soltar, o que faz sentido, já que eu dou uns tapas na traseira dele e volta ao normal. Quando tirei a tampa para remover os parafusos percebi que eles estão quase espanados, a cabeça philips não está com a cruzinha perfeita, está meio redondo no centro desse "x". Estou com um tremendo medo de tentar remover os parafusos e acabar espanando algum, não sei o que posso fazer para reduzir as chances de isso acontecer!!! obs: Estou cursando o quarto ano do curso técnico em eletrônica, já tenho experiência em desmontar aparelhos de sucata, mas nunca mexi em algo tão pequeno e delicado quando um telefone desse.

Apostei que seria erro mesmo meu colega chegou falar que o dele nao perde sinal, é de 2,4GMHz kkkkkk, fazer o que. Obrigado!

Meu amigo tem um rádio de aeromodelo, e no módulo de potência de transmissão está escrito 2,4GMHz. A antena parece muito a do meu, de 2,4GHz. Não sei o que esse "M" no meio do 2,4GHz significa.

Estou querendo fazer uma espécie de freio de mão analógico, progressivo, para usar em um simulador de corrida, usando junto com um G27, da Logitech. Quero que um eixo seja reconhecido pelo computador, como se fosse um joystick, lá em "Controladores de jogos USB", no Windows. A parte mecânica está praticamente pronta, a alavanca já aciona um potenciômetro, pelo serial monitor da IDE do Arduino já funciona, variando de 0 a 255 (8 bits, do conversor AD do Arduino). Tenho Arduinos Nano, pro-mini e uno. Pretendo usar o Nano. Não faço a menor ideia de como fazer aparecer lá no "Controladores de jogos USB", nem por onde começar. Não sei se ficou claro o que pretendo fazer, podem a vontade perguntar para esclarecer, até porque eu que estou pedindo ajuda.

Acho que ficaria mais claro para todos criar um tópico do zero, mostrando o que pretendo fazer e como. Agradeço pelas tentativas de me ajudar nesse problema, o que entendo de programação ainda é básico, e de resolver problemas, mais básico ainda.

Cara... Você falou no bom português, mas eu ouvi em chinês kkkkkk, não entendi nada.

Aparentemente o que eu vi na internet e pelo próprio erro é que essa biblioteca Joystick.h só serve nos Arduinos Leonardo e Pro-micro. Alguém sabe o motivo disso? E mais, será que é possível alterar alguma coisa para funcionar em algum dos que eu tenho, pro-mini, nano e uno r3? adicionado 3 minutos depois Só funciona nos microcontroladores baseados no ATmega32u4, e não no 328p. E agora, tem como "enganar" a IDE ou algo assim? Não entendo muito dessa parte.

Estou tentando compilar um sketch para fazer um projeto, mas sempre dá o mesmo erro: Arduino: 1.6.9 (Windows 10), Placa:"Arduino/Genuino Uno" Opções de compilação alteradas, recompilando tudo In file included from C:\Users\Gabriel Velloso\Desktop\Analog-E-Brake-master\ANALOG_EBRAKE\ANALOG_EBRAKE.ino:8:0: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Joystick/Joystick.h:31:2: error: #error The Joystick library can only be used with a USB MCU (e.g. Arduino Leonardo, Arduino Micro, etc.). #error The Joystick library can only be used with a USB MCU (e.g. Arduino Leonardo, Arduino Micro, etc.). ^ exit status 1 Erro compilando para a placa Arduino/Genuino Uno Este relatório teria mais informações com "Mostrar a saida detalhada durante a compilação" opção pode ser ativada em "Arquivo -> Preferências" Já testei no Uno, Nano, pro mini, e nada. OBS: Eu sei que está escrito no erro que serve no Leonardo, e micro, mas quero saber o real motivo para isso, o motivo de só servir neles. O código é: // PIN A0 to 10k pot output - Throttle Axis #include <Joystick.h> void setup() {pinMode(A0, INPUT); Joystick.begin();} const int pinToButtonMap = A0; void loop() {int pot = analogRead(A0); int mapped = map(pot,0,1023,0,255); {Joystick.setThrottle(mapped);}} Já colei a biblioteca no local certo.

Só mais algumas dúvidas hehehe: 1- ACHEEEEI três cabos na antena de um notebook, na placa de rede, um com o SMA e outro com o UF.l, posso soldar eles emendando? Sei soldar, inclusive cabos coaxiais e blindados sem problema nenhum, mas não sei se esses cabos de UHF funcionam com solda normal. 2- A cor do cabo faz diferença, digo a respeito de resistência, reatância ou impedância? Tenho ele de tres cores, branco, cinza e preto, sendo que o original do rádio do aeromodelo é cinza.

Eu vi o link, mas não é bem o que eu pensava, queria não estão direcional, mas não queria jogar potência fora com sinal pegando na minha barriga, pernas e pés. Melhor deixar os 360 graus mesmo, vai que passa por cima de mim por descuido. Estou achando divergências na informação do ganho da antena, 2 (mais consistente), 3 e 5dBi.

Certo entendi. Não consegui descobrir quantos dBi tem a minha antena, mesmo já rodando tudo quanto foi ficha técnica do roteador. Já posto o modelo, talvez consigam mais uma vez me ajudar. Outra dúvida, preciso casar impedâncias ou algo assim? Não achei informações nos anúncios do Aliexpress, onde pretendo comprar o cabo, SMA para UF.L. adicionado 4 minutos depois D-link dl-524 rev G2, com o conector SMA soldado direto na placa. https://www.router-reset.com/en/reset-manuals/D-Link/DI-524-rev-G2#preparedl adicionado 14 minutos depois ACHEI!!! Nas especificações achei o que é requisitado, deve ser a antena dele: Antena 2dBi externa dipolar fixa. (Esse que eu achei, a antena é cinza, a minha é preta, não sei se tem diferença) Será que existe alguma maneira de pegar os 360 graus de transmissão omnidirecional e enviar para a frente (deixando 180 graus) dobrando assim a densidade de sinal no aeromodelo?

Boa noite a todos! Tenho um rádio para aeromodelismo, FS-i6, da FlySky. Ele originalmente tem a antena internamente, e apontada para a frente. Por ser omnidirecional, para chegar a maior densidade de sinal para o aeromodelo, elas de veriam estar apontadas com a "borda" delas para o modelo, e não a ponta, certo? Por esse motivo eu estou querendo fazer uma adaptação de antena para colocar uma que seja móvel, igual as de roteador, para que assim eu possa direcionar ela da maneira que eu queira. Vi no youtube uma série de pessoas falando que colocaram antenas de 10dBi, 16dbi, mas não provam se realmente teve alguma melhora. Eu tenho uma antena pequena, que ficaria nas proporções do rádio. Não sei quantos dBi tem ela tem. Não pretendo colocar essas antenas desproporcionalmente gigantes de 16dBi, a menos que elas realmente façam diferença. Minha pergunta é: Mudar o dBi da antena iria de alguma forma atenuar o sinal? Meu rádio está escrito na caixa que a potência de transmissão é de 20dBm, logo 100mW.

@Isadora Ferraz 60w me parece pouco, isso claro, no máximo dela. Será que uma fonte de pc daria certo? Uma fonte dessas de CFTV, pelo menos onde eu comprei, custou 30 reais, de 10A 12v, deve ter de mais corrente.

Cara, parafusadeira consome DEMAIS, ainda mais essas com bateria. EU não vejo como usar uma fonte capacitiva, pelo que eu sei só da certo com cargas que consomem bem pouco, pois é basicamente um divisor resistivo, nesse "reatancitivo".. E sim, a maioria delas a carcaça do motor é aterrada no negativo da bateria, então você tomaria um baita choque ao conectar os bits nela. Espero outras respostas, irei acompanhar.