Kotori

@hellcs, os dois usam o mesmo sensor. O Viper Mini tem um problema na carcaça inferior, porque a Razer resolveu colocar um contorno elevado de plástico rígido em volta da lente ao invés de colocar skates, então ele tem um atrito bem grande com o mouse pad.

@hellcs, essa é uma pergunta que eu não tenho certeza se a minha resposta seria muito boa, mas agora eu estou usando o Battleground XL da XPG e eu estou gostando bastante, é bem parecido com o MP510 que eu tinha (que também usa tecido de nylon da Cordura), mas a versão grande é mais em conta.

@hellcs, nyah... acho que não. Se você tivesse procurando um mouse menorzinho, acho que eu recomendaria o MM720, mas fora isso, o DA V2 é um mouse incrível mesmo.

@hellcs, o DA V2 usa o PMW3399, que é bastante superior e não tem nenhum problema com configuração de LOD no software.

@hellcs, o G403 Hero pode ser configurado pelo G Hub e tudo mais, sem qualquer problema, tendo também um rastreio melhor que o PMW3359 (que não pode ter o LOD configurado via software), mas sendo realmente imperceptível, porque os dois são de nível muito alto. Perde na questão do scroll bugado e dos switches que tendem a dar mais double-click, além dos pés e do cabo, ambos inferiores. Eu prefiro o Synapse 3 (interface) do que o G Hub, mas os dois são bons.

@hellcs, não mesmo, o PMW3359 é um sensor muito bom e foi bem implementado. O único problema é a distância de deslocamento alta, de uns 2,4 milímetros de altura, que faz com que o sensor rastreie algumas inconsistências na superfície, mas parece que a Razer lançou um firmware que corrige isso e você pode instalar ele usando esse guia.

Ohayou, @Nicolas1029! Não é tão fácil pegar um kit wireless de alto desempenho, mas com o seu orçamento dá para ver coisas muito legais. Acho que a maioria das opções eu definitivamente vou recomendar para você importar (caso você não se importe). A Keychron tem teclados wireless com switches low profile, que são mais silenciosos porque o impacto é reduzido por conta do deslocamento mais curto e do tamanho reduzido das keycaps. Se você curte teclados maiores, o K1 V4 104 pode ser uma boa. Se prefere um tenkeyless, o K1 V4 87 é outra opção. E se prefere teclados mais compactos, o K3 B e o K3 D são ótimas opções! Lembrando que o K3 D usa switches da Keychron, que eu não sei se não realmente muito bons, mas segundo eles, são mais compactos, o que deve reduzir um pouco mais o ruído, lembrando mais os low-profile da Kailh. Os outros usam os excelentes switches low-profile da Gateron. Se quiser deixar um pouco o mecânico de lado e partir para algo com feeling parecido, mas com tecnologia superior, a NiZ tem a sua linha Atom sendo vendida pela Epomaker. Eles são teclados eletrocapacitivos, ou seja, eles não tem registro por atuação mecânica, mas sim elétrica. Eles são extremamente duráveis em questão de cliques, além de muito silenciosos e leves também. Ainda tem a vantagem de ter teclas em plástico PBT tingido por sublimação de tinta, que dura uma vida inteira também. Agora, o mouse pode depender muito do que você pegar para caber no orçamento. Um mouse mais baratinho, da Delux, é o M800DB, que é um ultraleve com switches bons, um sensor decente (embora o PMW3335 seja meio decepcionante sometimes) e um preço bem baixinho. Se, por algum motivo, couber no seu orçamento, temos o controverso "melhor mouse wireless" da Razer, o Viper Ultimate, que também pode ser facilmente encontrado no Brasil, por um preço não muito amigável. Acho que a garantia ruim da Razer no Brasil te dá o benefício da dúvida aqui. Outras opções, agora fáceis de encontrar no Brasil, são o G305 da Logitech, que é um bom mouse de entrada até intermediário e o G Pro, que é um modelo high-end.

@hellcs, ele é um mouse bem decente de entrada, mas acho que pelo preço nem vale a pena. O sensor é bem fraquinho, os pés não tem um deslize tão bom (mas como são bem grandes, também não é ruim) e ele é um pouquinho pesado, ao mesmo tempo que os switches tem uma resposta boa, o scroll é de bom (embora não muito definido, mas é melhor pra quem faz rolagens mais longas por ter menos resistência) e o cabo também é bem decente.

Kon'nichiwa, @hellcs! Acho que um mouse muito bom para você seria o P702 da Pichau, que tem um cabo maleável, pés com deslize bom, um sensor topo de linha, peso razoável e uma construção sólida, além de também contar com um encoder (que registra o movimento do scroll) muito bom da Alps. Se você pudesse estender até R$210,00 teria o DA V2 Mini da Razer, que é uma opção ainda melhor. O maior ponto dos switches ópticos não é exatamente o quanto eles vão durar, mas sim quanto tempo eles vão durar sem dar double-click, que é muito comum em switches que usam contatos menos resistentes (tipo os Omron China), em switches subalimentados (eles precisam de uma tensão de trabalho para o sinal de nível lógico), com springs fazendo uma tensão prévia neles ou com debounce time muito baixo na controladora. Os mouses da Logitech geralmente juntam tudo isso (mas agora estão testando umas versões do Omron China com contatos de prata).

Olá, @Vkmeister. Tudo bem com você? Provavelmente o @Phynsx não poderá lhe responder, mas se quiser, eu posso tentar te ajudar. Isso é muito parecido com um problema de alimentação mesmo, ainda dá para ouvir os cliques do motor, pode ser um problema na própria placa de controle da fonte também. A sua primeira alternativa é interessante e pode ser feita, desde que você faça um perfil mais agressivo do que o original, de acordo com o load do seu sistema. Como você provavelmente deve ter uma média das temperaturas de onde você mora, não teria problema em não ter um ajuste baseado em temperatura, mas se tiver essa opção no software, você pode incluir na curva. Lembrando também de deixar um atraso para não forçar a ventoinha a ficar alternando toda hora, porque isso força o rolamento. Eu não imagino que possa ter outra escolha, então o plano B não parece uma ideia muito boa. Acho que a opção final seria trocar de fonte.

Oyasuminasai, @donzmaker! Como o @Phynsx provavelmente não vai te responder (ele não esteve muito bem nesse últimos tempos), vamos lá: normalmente a trilha de 3,3V é gerada a partir de 5V (elas são testadas juntas em crossloads, a tensão das duas é mais próxima e geralmente são exigidas de maneira igualitária, então fica melhor para colocar um mag-amp a partir de 5V do que 12V).

Ohayou, @Ricardo Rsc! Tudo bem com você? O melhor desses três modelos com certeza é a HX850, que é uma fonte muito estável, com bons resultados e recursos bons (tipo o multi-rail switch). A RM1000I seria uma opção fantástica também, tem integração com o Corsair Link e nele você também pode fazer várias configurações. O mesmo vale pra RM850X, mas ela não tem tantos recursos. Nenhuma delas teria problemas com essa configuração, mas tem fonte de 850W que tem problemas (praticamente todos os modelos com plataforma Seasonic Focus e Prime).

@LauroCN, boa tarde! Qual é o modelo do seu teclado? É possível que haja alguma configuração do software (caso tenha) que esteja sendo sobreposta.

@Ewerton de Miranda, acredito que uma boa opção de memória seria a BL8G30C15U4B da Crucial.

@Ewerton de Miranda, boa noite! Essa fonte vai suportar sem qualquer problema a sua configuração! Complementando a sugestão dada acima pelo pessoal, seria bom eu te alertar que esse gabinete não tem fluxo de ar. Ele funciona tipo um forno: exaustão de calor. É um gabinete muito bonito mesmo, mas é muito provável que não seja muito bom para a sua configuração, principalmente com uma placa-mãe com VRM CPU pouco potente (e sem dissipação) combinada com um processador poderoso como o Ryzen 5 3600. P.S.: eu acabei enviando a mensagem depois de comentarem sobre isso, mas só pra recomendar mesmo, o Ultraflow da Mancer e o Gadit X da Pichau são muito bons em questão de ventilação por conta da parte frontal aberta.

@donzmaker, mas LLC não é um conversor ressonante que vai no primário, em conjunto geralmente com MOSFETs configurados em half-bridge? Tipo, eu não sabia desses problemas da CV mesmo. É bem triste pra um modelo que lançou no ano passado mesmo ainda e com uma fabricante tão boa (HEC).

@donzmaker, por que o DC-DC da CV é inferior? Ela explode mesmo? Tipo, pensei que era coisa só da CX (por conta do erro de uma das fabricantes da linha). Desculpe incomodar!

@Joak, você conecta o cabo que vem diretamente da rede em uma das entradas e usa outro cabo, vindo do próprio filtro, pra conectar no seu computador. Como ele tem proteções na rede, ele vai filtrar picos de tensão vindos na rede que poderiam queimar os seus equipamentos. Além disso, ele tem uma tomada, assim como o iPocket, então você conecta normalmente o seu nobreak nele. Ele vai durar bem como o iPocket.

@Mateus Tinel, bom dia! Assim como o @Pepse disse, todas as fontes atuais da Corsair têm APFC, então pode ficar tranquilo quanto a isso. Aliás, outro detalhe é que o selo 80 Plus que eles colocam exige algum tipo de PFC (pode usar PPFC até o Gold, mas tem que usar APFC acima dele), então não precisa se preocupar quanto a isso. Só um detalhe é que o PPFC não é aquele com a chave seletora. Nesse caso é uma fonte sem PFC. No PPFC, usa um filtro π (geralmente considerado como um filtro de harmônicos) no lugar do conversor boost (com um transistor e um diodo). Lembra bastante uma fonte sem PFC, mas é um pouquinho diferente ainda.

@Hardwarering, fisicamente sim: maior o atrito, maior a fricção, menor a durabilidade, mas depende muito do tecido do mouse pad e da forma como você pressiona o mouse (e o peso dele). Dependendo da grossura e da qualidade dos pés, você nem mesmo vai chegar a perceber.

Aliás, acabei de lembrar, mas existe um Clamper Energia + Ethernet, que tem uma tomada (onde você pode conectar o nobreak) e entradas de rede (onde você pode conectar o cabo de rede). Aí você pode ficar mais protegido quanto a surtos que atingirem esse cabo (porque conta com proteções para esse cabo, incluindo um GDT).

@Joak, exatamente isso. Não, não tem nenhum problema. A única coisa que você deve se atentar é que, quando não tiver tendo queda e instabilidade, você deixe o PC ligado na tomada.

@Joak, se não tem nada ligado na tomada é fisicamente impossível de acontecer alguma coisa, por isso que em caso de raio, o ideal é tirar da tomada. Não tem problema ficar colocando e tirando com o PC desligado. Se a energia tiver normal, é melhor deixar ligado porque o 5VSB vai ficar alimentando a bateria da BIOS da sua placa-mãe.

@Joak, exatamente, desligar e tirar da tomada. O único risco (se tiver tudo desligado) é se cair um raio e causar um surto queimando tudo, mas em queda de energia não tem problema quanto a isso se você desligar corretamente.

@Joak, remover da tomada é uma boa ideia mesmo nesse caso, porque como você disse que a energia volta fraca, é bom evitar conectar o computador por conta do risco dos picos de corrente queimarem o fusível.