donzmaker

Algumas cidades são bifasica (220v é através de fase e fase) e em outras é através de fase +neutro nas cidades onde há só 220V (monofásico) vem 1 fase + neutro = monofasico 2 fases + neutro = bifasico 3 fases + neutro = trifasico Em regiões onde é exclusivo 220V você jamais vai ligar 2 fases juntas como se faz em 127V onde algumas tomadas são 127V e outras 220V. O princípio é que residencialmente falando você vai usar Fase 1+neutro - Chuveiro 1 (2cabos+terra) Fase 2+neutro - Chuveiro 2 (2 cabos + terra), Fase 1 +neutro Ar Conadicionado sala, (dois cabos+terra) Fase 2 +neutro Ar condicionado quarto (dois cabos+terra) fase 1+neutro quarto solteiro (dois cabos+terra) fase 2+neutro quarto casal, (dois cabos+terra) fase 1+ neutro cozinha, (dois cabo+terra) fase 2+neutro lavanderia (dois cabos+terra) Quem faz essa "separação" de fase A e B (ou 1 e 2)? o pente de barramento. Procure no google por Pente barramento disjuntor bifásico 220V Depende de cada concessionária Em algumas ruas da cidade pode ter 3 fases (+neutro) que vai servir um mega hipermercado por exemplo. E logo na outra esquina uma casa monofasico (220V fase + neutro) Alguém com mais experiência pode me dizer melhor mas elevadores (motores) em cidades 220V" monofasico" para chegar ao trifásico 380V são 3 fases No da esquerda é uma rede 127V/220V já na direita é 220V/380V

Veja, o problema não é somente capacitor entre fase e terra na ausencia de aterramento Geladeira, ar condicionado, forno elétrico e etc dá choque nas partes metálicas também Num mundo ideal toda fonte e motor deveria ser isolado e geladeiras não deveriam ter partes metalicas expostas. Em qualquer sistema de aterramento bom toda essa corrente que vaza vai parar no neutro aterrado seja na malha de aterramento ou de outra forma (no caso TT diretamente no solo ou na fundação da casa). Hj em dia que eu saiba quase todos os prédios são TN-S usando a fundação como terra e em algum local o neutro é aterrado dentro do prédio, sem contar o neutro aterrado do poste da rua. Mas de certa forma parte metálica dar choque é um sinal q não tem aterramento. Na perda do neutro você vai ser o neutro (fechar o circuito) e pode causar morte

Varistor não é, via de regra, o causador desse tipo de problema. São os capacitores entre fase-terra e neutro-terra (chamados capacitores Y). A maioria das fontes tem varistor mas nem todas, e quando elas tem geralmente é um só. Já capacitores Y a maioria tem 2 no conector e 2 dentro da fonte, algumas com mais 1 ou 2 nas linhas mais baixas. O maior causador dessa corrente é o filtro iClamper. Utilize um filtro de linha sem capacitor nenhum ou só com capacitor X2 entre fase-neutro como da Margirius ou PW até você providenciar um aterramento bom. Ou algo como esse aqui que não tem filtragem, mas você não necessariamente precisa dela https://www.amazon.com.br/Protetor-eletrônico-tomadas-Branco-Intelbras/dp/B08BKYNML3 A foto onde você coloca uma ponta do multimetro no parafuso da fonte e a outra no teu dedo vai estar sempre com corrente pois a corrente "vazando" não tem um ponto de referência que seria o aterramento, seja ela TN-S, TN-C-S ou TT. O máximo q você pode conseguir diminuir retirando o filtro iClamper é de 50V para 20V ou 30V. Ou ficar entre 50V a 60V mesmo. Na sua antiga residência o problema não ocorria, provavelmente, porque você usava adaptador de 3 para 2 pinos

Nunca use atapdator Isso se deve a não possuir aterramento. Não tem como resolver. O que você pode fazer para minimizar é utilizar filtro de linha sem capacitor Y (entre fase e terra e neutro terra) como da Margirius. Vai diminuir mas não resolver o problema. Todas as fontes modernas tem capacitores entre fase e terra/neutro e terra no conector. Mesmo com aterramento quando eu ligo meu multimetro dentro de uma porta USB e a outra ponta coloco no dedo acusa corrente. Isso é normal. O que não é normal é tomar choque ao enconstar em um cabo USB ligado a um PC... porém sem aterramento ligado a um filtro de linha iClamper isso é "normal" Mesmo vale para videogame que não tem aterramento pois é Classe II que dispensa condutor terra: se você colocar multímetro dentro da porta USB e a outra ponta no teu dedo descalso vai dar 50 a 65V A haste de aterramento não é o suficiente: é preciso ter IDR. Se usar o neutro aterrado (TN-C-S) o IDR geral é obrigatório (30mA) O que não é normal é a carcaça do PC estar energizada, mas como você não tem aterramento vai ser sempre assim. Porém retirando o iClamper 5 e usando um filtro de linha Margirius ou qualquer outro que não tenha capacitores ceramicos entro fase-terra/fase-neutro vai "ficar menos pior" P.S: Não faça isso mas se você conectasse uma ponta do multímetro na geladeira na parte de metal e a outra ponta no teu dedo vai dar 50 a 65V também, a não ser que alguém tenha ligado o terra da tua geladeira no neutro internamente.

tranquilamente

Já há um vídeo no youtube sobre esse "plug & play" da Intelbras, modelo EPS 301 uma tomada, mas esse aqui achei interessante abrir e colocar fotos tambem É um iClamper com filtro X e Y. São os unicos do mercado que eu conheço que colocam fusiveis termicos em sanduíche com varistor para quando o varistor romper por atuação ou por fim da vida ele vai abrir e tornar o elemento Intelbras 301 descartável, o que é o correto Capacitores Y1 STE CD222M certificado (=222:2200pF) http://www.songtian-ste.com/?attachment_id=18663&download=1 Capacitor 104J300VAC https://www.songtian-ste.com/cbb21b-mpb-metallized-polyester-film-capacitor/ 3 Varistores VPR14KD300 e 2 fusíveis térmicos + resistor LED Pra quem não tem aterramento aconselho o iClamper. Capacitor Y1/Y2 não cai bem com casa sem aterramento.

Fonte de notebook é onde tem maior perigo. Tem algumas paralelas chinesas que podem não dar problema (pegar fogo etc) mas a maioria é lixo total. Geralmente o notebook fica lento com fonte ruim e/ou especificações erradas

A fonte bomba explodiu não se compra fonte Knup

Que eu saiba toda casa ou apartamento monofasico cai a corrente quando chuveiro está ligado Chuveiro de 6500W por exemplo de 220 cai para 208 a 213. Chuveiro 7500W cai para 204 a 207 dependendo do dia. Bifasico tem menos chance porque provavelmente a fase do chuveiro estará em uma fase diferente da tomada do seu quarto (isso tanto faz bifasico 220V ou bifasico 127V/220V, só que em região 127V/220V só tem 2 ou 3 saídas bifasicas 127V que é para chuveiro, ar e lavanderia) Em regiões 220V em apartamentos e casas novas geralmente há 2 fases, que é para ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo tranquilamente, além disso dá folga para inclusive ligar ar condicionado sem que o disjuntor geral desarme quando o chuveiro estiver ligado. Certas cidades 220V bifasico pedem disjuntor 50, outras 60 e 70, residencialmente falando. Em 127V/220V pode ser até 40A. Preferencialmente chuveiro ligado no bifasico 127V que são duas fases vindas do QDC. Tem muitas cidades que é só 127V monofasico mesmo, já morei em apartamento assim, onde era impossivel instalar ar condicionado 220V porque só tinha 1 fase 127V. Em relação a tua dúvida, Quando ligar chuveiro em 115/127V e cair para 105 ou 103V tranquilo, o problema é compartilhar a fase e neutro teu com o do teu vizinho... Outra coisa é se a luz enfraquecer compre uma LED realmente 115V-240V. Tem muita lampada LED vagabunda no mercado que não é full range nem a pau. Baixou de 120V ela começa dar problema. Inclusive em regiões 127V o numero de lampadas LED queimadas é muito maior que em 220V pois na China onde é feito (lá é 230V) eles fazem para 220~240V e os importadores nem se preocupam em saber o desempenho dela em 115/127V Agora essa questão de ligar dois chuveiros e cair o disjuntor tem que refazer a fiação e provavelmente ter fase exclusiva do poste para ap A, B e C ou no minimo 2 fases onde nos 3 apartamentos preferencialmente vai usar bifasico (127V em 180 graus do transformador que dá 220V) ou seja no chuveiro vai ter um reforço para que não prejudique a tomada do resto da casa, desde que a fiação seja boa e no mínimo 6mm e que o chuveiro tenha disjuntor(fase) e neutro exclusivo. Caso seja 2 fases será disjuntor bipolar, sem neutro, respeitando no mínimo 6mm de fiação em bom estado e que a fiação do padrão de entrada para dentro da casa seja de pelo menos 16mm. Bifasico chuveiro 127V vai ligar 2 fases ao invés de fase e neutro como é em regiões 220v. Lembrando que se a fiação da entrada até os dormitórios respeitem o mínimo de segurança. O ideal é uma fase para cada kitnet. Isso até é tranquilo fazer, não gasta muito, a não ser que a bitola dos fios seja lá dos anos 90 onde era tudo 4mm ou 6mm. Uma hora vai pegar fogo esse chuveiro aí. Chuveiro não tem proteção nenhuma. Quando chuveiro ligar e der aí acima 100V tranquilo, o PC funciona, tambem TV pois foram feitos para 90~95V até 240V. Em alguns casos até de 80 até 250V. Agora pelo que percebi da tua descrição a instalação aí é monofásica. Ideal é refazer tudo. Vai gastar uns 7 a 15 mil dependendo do tamanho e complexidade, mas é melhor gastar isso do que morrer alguém um dia. Agora se não dá para refazer tudo vai ter de ter no mínimo 3 entradas na frente da casa: poste com fase e neutro para cada kitnet, uma instalação monofásica para cada apartamento. Isso não se chama refazer a fiação e somente deixar menos perigoso . Refazer seria retirar tudo, inclusive provavelmente não deve ter nem barramento de neutro e terra, terá de fazer do zero, que é o correto;

Uma fonte de entrada dura 4 a 6 anos dependendo do uso. Algumas duram 10 anos, mas a eficiência vai lá em baixo esses capacitores não foram feitos para mais de 10 mil horas de uso

https://bdiluminacao.com.br/produto/alta-potencia/

Com certeza ela fornece 800W em full Load com 85 a 87% de eficiencia, no caso ela consome mais, entre 900 a 950W Consumo real 893W totalmente normal dentro dos 900 e 950W que calculei com folga Acho que o pensamento de entrega está mais ou menos equivado Assim: O PC pede 850W, ela vai consumir perto de 920W e vai entregar 850W que o PC está pedindo. Se o seu PC está pedindo 759W para consumo ela está entregando isso mas perdendo entre 12 a 13% de energia, ou seja, ela consome mais do que entrega. Mas se eu seu PC pedir mas ela vai entregar mais, perto do 100% que é 800W e consumir mais, chegando a mais ou menos 920W.

Eu pegaria uma XPG 650W Gold não faça overclock

No catálogo da Black & Decker mostra por dentro a lampada deles, uma placa com 3 capacitores (acredito que um deles seja de filtragem) e mais um componente que acredito que seja um varistor ou capacitor bem baixo de 0,1uF cerâmico Ela mudava a luminosidade as vezes para mais as vezes para menos. Tenho certeza que é por falta de circuito decente Essa lâmpada aí pra mim é uma lampada famosa lampada bomba, por mais que tenha um resistor acoplado ao cabo eu achei brutalmente perigoso a forma como ela foi projetada, mas eu acho que é pirata, pois além de propaganda enganosa essa lâmpada aí é uma verdadeira bomba a de 15W deles também é esse mesmo lixo, só que vem com un transformador estão pequeno que eu achei que não existia para venda e era só exposição futiristica

Geralmente as fontes "drivers" da Lâmpada bulbo LED são verdadeiras aberrações só com flyback e um circuitinho com capacitores Porém a coisa pode piorar e pode inclusive estourar e colocar fogo Comprei 2 Lâmpadas "ORIGINAIS" da Black & Decker pela Amazon.com.br onde estava escrito que era original e achei estranho que ambas ficavam diminuindo e aumentando a luminosidade sendo que a minha fiação está nova e a corrente estava em 214 volts perfeitamente sem ar ou chuveiro ligado Ai resolvi abrir e ver a aberração. É isso mesmo que vcs estão vendo: um diodo no cabo fase ligado diretamente a 2 capacitores. 16W Alta Potência Só a titulo de comparação, uma Lâmpada Lorenzetti, apesar do circuito básico e perigoso, é o menos pior que iremos achar no mercado até 30 reais. Circuito bom com otimos capacitores só em bulbo de 90 reais No Brasil a grande maioria das lampadas LED para casa (TUBULAR OU BULBO) tem um tipo de circuito mais ou menos assim:

https://www.terabyteshop.com.br/produto/19252/fonte-montech-beta-bronze-550w-80-plus-bronze-pfc-ativo Teclab testou não lembro qual vídeo ou se já postaram

Tire o benjamin e use uma extensão boa, ou melhor, não use extensão. Na pior das hipóteses use isso aliado ao iClamper 3 ou a um iPocket https://www.amazon.com.br/Multi-Tomadas-Extensão-Daneva-Dn1842/dp/B07CW1ZCKY

Só uma observação além do filtro de linha faz um bom aterramento TN-S com IDR para funcionamento e proteção contra choque

A VTK ainda não tem testes A garantia da VTK é 24 meses

Sem aterramento é melhor usar uma régua tipo da Intelbras + iPocket. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1565075762-iclamper-pocket-2-pinos-10a-bivolt-dps-portatil-transparente-_JM https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1503943-filtro-de-linha-por-dentro-indeletra-clamper-etc-versão-20/?do=findComment&comment=8200273

Esses dias eu estava visitando apartamentos no centro de uma cidade de 310 mil habitantes e nenhuma delas havia aterramento. Era só fase e neutro. Menos mal que mesmo o ar condicionado era fase-neutro e não fase-fase O aterramento protege contra interferências harmonicas, ajuda a "filtrar" um pouco da sujeira que ven da rede externa além disso serve num sistema TN-S combinado com IDR dupla proteção contra choque. Evita mortes seja em contato direto com uma carcaça de metal energizada ou em caso de rompimento do neutro. Por incrível que pareça em algumas construções novas conseguem burlar a legislação e evitar a instação do IDR devido a desculpa de ter um bom sistema TN-S nas fundações do edificio, aliado ao pequeno tamanho dos apartamentos de hoje (onde se usa poucos metros de fio (<30m do chuveiro até o QDC) onde um curto é quase instantaneo desligado pelo Disjuntor Porém o disjuntor jamais vai proteger contra choques e quando falamos em torneira elétrica, chuveiro e maquina de lavar e qualquer outro aparelho que possa ter uma carcaça energizada, inclusive um computador Mesmo assim as construtoras, engenheiros e prefeituras seguem aprovando e continuando obras sem o IDR. Eles relatam que os usuários tendem a reclamar muito quando "o IDR se desliga". Ora bolas, se desliga porque a água tem muitos minerais ou porque o chuveiro não tem resistência blindada. E no mercado temos somente 2 modelos de resistência blindada mas isso é irrelevante. Antes que o IDR se desligue 30 vezes até que o teimoso compre um chuveiro melhor ou tenha um tratamento de agua melhor do que virar um churrasco humano. Então o problema é grave e estrutural em vários sentidos: o povo não liga para isso. O povo prefere que jamais o IDR atue do que ele possivelmente salvar uma vida. E as construtoras e engenheiros junto ao poder público não fazem trabalho de esclarecimento. Ou seja, está na norma mas não é respeitado. Pelos meus cálculos aterramento e IDR só estarão no Brasil como item obrigatório em construções antigas(obrigatoriedade de refazer a instalação) daqui 60 anos e em construções novas em 25 a 30. Enfim, aterramento é obrigatório e dependendo do tipo de aterramento o IDR deve ser GERAL com <30mA

Não se deve jamais usar adaptador Usa sem aterrament oaté você providenciar um Quando o terra estiver para cima o neutro fica à esquerda. Quando o terra está para baixo na sua tomada o neutro fica à direita (imagem 1) Você deve apenas chamar um eletricista para ligar usa tomada no padrão correto. O próximo passo é fazer um aterramento TN-S atendendo as normas! Caso seja impossível faça um TN-C-S respeitando as normas Há vários vídeos no youtube NEsse ultimo vídeo mostra o terra e neutro interligados no QDC. Se o terra e neutro são interligados no padrão de entrada não precisa e não se deve interligar eles no QDC! Sim exatamente!!!!!!!! Nesse caso quando não há aterramento não tem jeito você vai ter corrente no neutro e no sem aterramento Faça um aterramento assim que possível Essa tensão altissima em algums casos no pino de terra e no pino de neutro é devido aos capacitores Y colocados entre fase-terra e neutro-terra do filtro. Não só isso mas devido aos mesmos capacitores que existem dentro da fonte. Em um cenário mais pobre possível como um TN-C-S que eu tenho, mesmo com 3 computadores ligados a tensão no neutro não passa de 1V mesmo com filtro de linha nos 3 computadores Agora o TN-C-S é último caso quando não há o que ser feito. Quem protegerá o usuário nesse caso é o IDR geral e mesmo assim é perigoso em relação a perda do neutro. No sistema TN-S é mais seguro e deve-se colocar IDR geral, a não ser que seja impossível, então no TN-S coloca-se somente IDR no banheiro e lavanderia. TN-C-S aqui foi feito com ajuda de eletricista e um engenheiro elétrico. Não saiam por aí fazemdo gambiarra!! Façam um TN-S de acordo com as normas. Evitem mortes e evite perda do computador e dos aparelhos. Salva vidas e salva teu investimento

não precisa chamar tecnica da light chamna um eletricista para fazer a instalação do IDR pelo menos para banheiro e cozinha

A questão do DPS vai depender de vários fatores. Se é casa, apartamento, qual tipo de aterramento, etc. Tem que ser um técnico em eletricista mas um eletricista capacitado pode te ajudar. Aí no RJ eu recomendaria uma firma de engenharia elétrica para fazer uma inspeção em primeiro lugar e ver se o seu aterramento está bom O mais importante em primeiro lugar é ter um IDR (ou DDR) em toda instalação, por isso precisa verificar se o seu aterramento é TN-S ou TN-C-S, caso não tenha aterramento eu recomendo fazer TN-S. Esse pessoal aí do vídeo é aí do RJ, quem sabe tenta entrar em contato com eles Evita-se colocar DPS antes de fazer toda uma verificação no seu aterramento primeiro, o vídeo abaixo ilustra como ficaria num cenário ideal. Assiste esse vídeo: Pode utilizar um filtro de linha Embrastec de 20kA por exemplo, vai te proteger melhor que o Clamper apesar de não ter fusível térmico. Pode combinar o Embrastec 20kA com um iPocket da clamper No vídeo acima quando ele fala que o neutro já está aterrado ele quer dizer que na entrada do padrão já foi feito uma conexão indireta entre neutro e terra, ou seja, TN-S. Essa interligação indireta pode ser feita no quadro dentro da sua casa mas como já foi feita lá no padrão de entrada, não poderá jamais unir o neutro e o terra , então está correto como ele fez. É melhor você gastar com um aterramento e IDR bem feito do que se preocupar com DPS por ora, mas se o seu orçamento permitir já faça os 2. Aterramento inclusive ajuda na questão de ruídos da rede elétrica

O uso de extensão é complicado. Geralmente não tem problema se for uma boa extensão como essa https://www.amazon.com.br/Extensão-Múltipla-Metros-57504020-Tramontina/dp/B076X7RS41 mas deve-se evitar o máximo o uso de qualquer tipo de extensão