p0ng

O erro está nessa linha: for (log = 0, aux = 1; aux != x; ++log) { É preciso mudar as condições. O aux precisa ser menor ou igual a x. No final, o valor de aux precisa ser incrementado e seu valor inicial precisa ser zero. for (log = 0, aux = 0; aux <= x; ++log, ++aux) { Uma coisa legal pra encontrar erros nesse tipo de situação, é colocar printf dentro dos laços. for (log = 0, aux = 1; aux <= x; ++log, ++aux) { aux *= y; printf("[TESTE] Valor de aux: %d\nValor de y: %d\n\n", aux, y);} Espero ter ajudado

Experimenta colocar um fflush(stdin); depois de cada scanf(). É uma gambiarra, eu sei. Mas dá certo

Não conheço esse modem. Tenho um D-Link DSL2640B. Aqui eu preciso ativar o serviço HTTP em WAN. Se não der certo, tenta mudar a porta do serviço. Espero ter ajudado

Para evitar repetição de código (e facilitar o entendimento), seria melhor você separar algumas coisas em procedimentos. Por exemplo, um procedimento para impressão de vagas. Outra coisa que facilitaria bastante seria o caso de utilizar um (ou mais) switch(). Como nesse exemplo: if(vaga==01){ vaga1=vaga1+1; printf("Vaga 1 - Preenchida");}if(vaga==02){ vaga2=vaga2+1; printf("Vaga 2 - Preenchida");}if(vaga==03){ vaga3=vaga3+1; printf("Vaga 3 - Preenchida");}if(vaga==04){ vaga4=vaga4+1; printf("Vaga 4 - Preenchida");}if(vaga==05){ vaga5=vaga5+1; printf("Vaga 5 - Preenchida");}if(vaga==06){ vaga6=vaga6+1; printf("Vaga 6 - Preenchida");} Ficaria mais fácil de entender assim: switch(vaga){ case 1: vaga1=vaga1+1; printf("Vaga 1 - Preenchida"); break; case 2: vaga2=vaga2+1; printf("Vaga 2 - Preenchida"); break; case 3: vaga3=vaga3+1; printf("Vaga 3 - Preenchida"); break; case 4: vaga4=vaga4+1; printf("Vaga 4 - Preenchida"); break; case 5: vaga5=vaga5+1; printf("Vaga 5 - Preenchida"); break; case 6: vaga6=vaga6+1; printf("Vaga 6 - Preenchida"); break;} Se não sabe utilizar switch(), basta dar uma olhada nesse site aqui. O comando switch() servirá também para tratar os modelos do carro. Já em relação ao tempo das vagas, você pode dar uma olhada nesse outro site, aqui mesmo do fórum. Espero ter ajudado!

Você pode tentar usar um outro CD com a instalação do Windows, usar um disquete de boot com esse mesmo CD ou criar um pendrive com a instalação do Windows.

Muito obrigado pelas respostas, pessoal! Me esclareceram diversas dúvidas!! Achei que a tal pasta branca era algo que saiu dos componentes. Amanhã vou fazer o teste com o carregador do meu amigo, na faculdade, pra saber se o que queimou foi o meu carregador ou a porta de recarga do Nintendo 3DS. Eu queria fazer algo parecido com um cabo desses: http://www.dx.com/pt/p/usb-charging-cable-for-nintendo-3ds-100cm-110857 Será que os 5volts e os 500mA da porta USB (v2) do computador interferem na bateria? Mais uma vez, obrigado pelas respostas!

Olá, amigos! Estava agora à tarde carregando o Nintendo 3DS enquanto atualizava o sistema. Do nada o LED indicador apagou. Tentei em outras tomadas e continuou sem funcionar. Abri o carregador e me deparei com este cenário: Não entendo muito de eletrônica, mas por essa pasta branca e pelo cheiro estranho, acho que está queimada. Na fonte do Nintendo 3DS estão os seguintes valores: Entrada: 100V-240V~50Hz/60Hz 7W Saída: 4.6V ... 900mA Gostaria, então, de usar o cabo do carregador e criar um cabo USB, para ser usado em qualquer carregador. Possuo um outro aqui com os seguintes dizeres: Entrada: 100-240V / 50/60Hz 0,2A Saída: 5,1V ... 500mA Será que essa diferença de valores (a relação tensão/corrente) pode dar algum problema na bateria do Nintendo 3DS? Agradeço desde já.

Tenta apertar enter pra ver se passa por essa tela (senha em branco). Se não der certo, dá uma olhada nesse site - http://www.defaultpassword.com/?action=dpl&char=a Pelo que andei vendo, parece que a sua é a AWARD.

Clica com o botão direito no ícone de som (perto da hora do Windows) e vai em Dispositivos de reprodução. Na aba Reprodução, vê se a saída HDMI (ou HDMI Output) está marcada como Dispositivo Padrão. Se não tiver, marca e vê se o problema é resolvido.

O PiP deste Monitor/TV é para você ver os canais de TV enquanto utiliza o PC. Aqui eu fiz um teste utilizando um Super Nintendo (ligado no canal 3, via antena) e consegui jogar no PiP enquanto via a tela do PC. Não sei se o processo é o mesmo, usando cabo AV. Mas se ligar na antena, eu garanto que funciona. Cara, pelo que eu pude ver nas fotos, se for esse modelo aqui, acho que não é uma boa escolha. Eu ficaria com o 27A550.

Aqui em casa eu ligo o Xbox 360 na HDMI2 e o PC na VGA. A entrada HDMI1 eu deixo pra ligar o notebook de vez em quando. Ligando o vídeo game na HDMI2 não fica tão ruim assim. O problema é que no PC as fontes são bem menores que nos jogos.

A entrada HDMI para renomear e ficar legal no PC é a HDMI1. No caso, só uma porta HDMI fica bacana no PC. Mas você também pode usar a porta VGA

Dependendo da loja e o tempo que você fez a compra, dá pra levar lá e trocar o cabo pelo adaptador (pagando a diferença ou pegando várias coisas para abater no valor). Por aqui o prazo são 7 dias para fazer esse procedimento. Não sei como funciona em lojas virtuais.

Eu tive esse exato problema. A solução é: ligar o Monitor usando o cabo VGA. Se ligar via HDMI, vai acontecer isso aí. O problema é por conta do monitor também ser uma TV. E daí os tocadores de Blu-Ray trabalham a 24p (foi o que apurei nas minhas pesquisas). Isso aconteceu comigo no jogo Driver: San Francisco. Fiquei bastante frustrado, pra falar a verdade. Em todos os sites que eu ia, sempre diziam pra me conformar ou jogar em modo janela. Fiquei com receio da imagem ficar distorcida por ser um cabo analógico. Mas depois de uns pequenos ajustes a imagem ficou perfeita! Se quiser falo aqui os passos para deixar bacana a imagem do monitor, via cabo VGA. Não sei se é o mesmo que acontece. Mas aqui as fontes ficaram com bordas avermelhadas. Usei estas opções e ficou perfeito. Tenta aí (usando o cabo VGA): Tecla Menu -> aba Imagem -> Ajuste da Tela -> Ajuste da Tela do PC E usa as opções: Grosso: 50 Ajuste fino: 32

Eu tive pouquíssimo contato com TVs de LED usadas no computador. Pra ser sincero só com essa TV que mencionei antes. Não posso dar muitas dicas sobre outras TVs de LED. Já sobre o Monitor/TV da Samsung, fica claro que é um monitor com funções de TV por conta das opções: a função PiP (Picture in Picture) só funciona nas entradas HDMI e VGA (você pode ver TV enquanto está no PC, mas não pode ver o PC enquanto está na função TV) Função PiP Acho que, no seu caso, o monitor da Samsung não serviria. O jeito é procurar uma ótima TV de 32", de preferência com um input lag baixo. Dá uma pesquisada sobre TVs boas. Teste de input lag

Bem-vindo ao fórum, Carlos! Independente da resolução do seu notebook (sendo 16:9 como é) ligando nesse Monitor, ficará com 1920x1080. No seu caso é preciso uma ótima tela e, principalmente, com um tempo de resposta curto. Eu tinha uma TV LED da LG de 42". A imagem era muito boa, só tinha um problema que me chateava: o input lag. Nos jogos não era muito perceptível, mas no Photoshop sim. Dava agonia mexer o mouse/caneta e sentir um leve atraso entre mexer e ver a ação na tela. Portanto é bom verificar isso nas outras TVs que queira comprar. Sobre o Monitor/TV da Samsung ele é um monitor que vem com um plus, que é a opção de TV. Outro detalhe importante é que você terá que usar o seu notebook na entrada HDMI1 (ou na VGA). Caso contrário terá uma imagem não muito boa. Pra jogos ele é muito bom. A parte ruim é que, como ele também é uma TV, alguns jogos vão funcionar na frequência de 24Hz (porque ele é uma TV e os Blu-Rays funcionam nessa frequência, eu acho). Não são todos os jogos que tem esse problema. Em alguns você pode mudar essa frequência, em outros não (no caso do Driver San Francisco). Isso tudo, claro, se você usar a entrada HDMI (independente de ser a 1 ou a 2). Na entrada VGA isso não acontece e a imagem fica perfeita. Só que usando a VGA você precisa de um cabo de áudio para o som (meio óbvio, né? kkkkk) Nas outras TVs o processo é bem parecido: você pode renomear as entradas de acordo com o dispositivo que está sendo usado em determinada porta HDMI (PC, DVD, Jogos, Blu-Ray...). Em relação a configuração será a mesma coisa. Bom mesmo seria você levar o notebook na loja e testar seus programas lá, na hora. Assim teria mais segurança na hora de levar o produto. Sem falar na comodidade. Já pensou levar uma TV desse tamanho pra casa, ligar, testar e perceber que não era aquilo que esperava? Vai ter que embalar, levar na loja, trocar por outra e fazer tudo de novo (isso aconteceu comigo ). Espero ter ajudado

O monitor eu tenho quase certeza de que é 1.3. Mas isso não o impede de usar um cabo HDMI 1.4

Mudaria somente se sua TV e o PC tivessem HDMI 1.4. Nesse caso pode comprar (ou usar, se tiver em casa) um cabo HDMI 1.3 mesmo. Se quiser uma explicação mais detalhada, com fotos, entra neste site - http://www.baixaki.com.br/info/3454-hdmi-1-4-por-que-voce-vai-ter-que-trocar-de-televisao-.htm

Realmente não faz sentido pensar em sobra de potência. O que vai acontecer é que a fonte vai trabalhar com uma folga. Entendi agora. Como não vou rodar mais de uma PCI-E aqui (limitações da Intel DH67BL), tô tranquilo com essa fonte. O máximo que posso fazer é colocar mais um HD ou mais memória, se for necessário. E se der problema, posso colocar a Thermaltake PurePower 500w que tenho aqui. Estou bem mais tranquilo! O site é muito bacana. Muito melhor vir aqui do que se basear nessas Online PSU Calculator da vida

Foi o que pensei, cara. Vi muita gente falando mal dessa fonte e tal. Mas a minha placa mãe só pega uma única PCI-E, então não vou ter problema. Pensei também no fato de que é melhor sobrar watts do que faltar. Valeu mesmo pela ajuda!

Comprei uma nova fonte para usar no meu PC (Thermaltake TR2 RX 850W - W0319RU) e já tinha uma outra aqui (a eXtream Ranger 550W - PS-550RNG1). Gostaria de saber qual dessas duas é a menos pior. Ainda posso trocar a Thermaltake na loja. Config: Processador: Core i7 2600k 3.40GHz VGA: XFX Radeon HD 6970 2gb Memória: 2x4gb Kingstom 1333MHz HD: 1tb seagate ; 80gb seagate DVD combo LG Caso nenhuma das duas preste, tenho uma Thermaltake PurePower de 500W aqui, do meu antigo PC. Agradeço desde já.

Pois é, eu tentei isso ligando o Xbox 360 na entrada HDMI2. Só que quando renomeio para PC não acontece nada. Até tentei usar o meu PC na HDMI2 e ficou muito ruim a imagem. Nem se compara ao gráfico da HDMI1. Por isso perguntei

É, farei isso mesmo. Melhor trocar a tomada da parede. Não quero perder um equipamento por causa de algo que custa menos que R$ 5,00. Obrigado pelos esclarecimentos, faller!

Me acalma muito mais a sua resposta. Agora ficarei mais tranquilo (eu tinha visto o diagrama antes hehehe). Muito obrigado! Se me permite fazer mais uma pergunta, é em relação ao módulo isolador. Aqui na sala da minha casa tem uma LG 42LE5300, com a tomada de 3 pinos (novo padrão). Preciso mesmo ligá-la num módulo isolador ou posso ligar direto na tomada, fazendo a adaptação de 3 pinos para 2? Adaptador

faller, há muito tempo vejo seus posts por aqui e só agora, há quase 2 semanas, resolvi me libertar do estabilizador. Uso agora um protetor de linha da SMS (o Clean Energy, que você falou tão bem). Mas mesmo com o estabilizador percebi uma coisa estranha no meu gabinete: se eu molhá-lo com suor (transportando de um lugar pra outro, por exemplo), essa parte onde está o suor fica dando choque. É normal isso? O gabinete é um Akasa Eclipse 62 (de alumínio).