WOZ Dods

Improvável. Você pode testar a placa de vídeo e a fonte em outro computador sem muita dificuldade. Via de regra, a fonte ainda está na garantia.

Dá o Bip e não inicia, ou dá o Bip e inicia normal? adicionado 2 minutos depois Tenho visto isso regularmente com memórias de alta performance. Cada dia aparece mais um caso. Minha recomendação é de que veja as especificações da memória (timings, tensão, frequência, etc.), entre na BIOS e configure manualmente tudo isso ao invés de deixar no automático. Em muitos casos isso tem resolvido, inclusive em casos onde as memórias se recusam a rodar em dual channel. O que acontece é que por alguma razão a BIOS está tentando definir uma tensão insuficiente para as memórias, e quando elas rodam em dual channel acabam causando queda na alimentação. Tente e fale se deu certo. adicionado 12 minutos depois Nota.: isso aconteceu em um dos meus PCs recentemente, mas tenho visto casos tanto nesse forum quanto no Tom's regularmente.

Cara, seu orçamento está muito desequilibrado. Torrar 500 reais em uma placa-mãe quando você está querendo uma GPU de 300? Loucura... Para games quem carrega o computador nas costas é a placa de vídeo. É nela que você deve concentrar o maior valor do seu orçamento (entre 30 e 50%). O processador vem em segundo lugar, todo o resto vem depois. A fonte é o seguro de vida do computador, ela que vai permitir que ele funcione corretamente e dure muitos anos. Vamos lá: placa-mãe: A Asus Prime B450M-Plus que você escolheu é excelente, compre ela. A outra Asus que você escolheu (Asus TUF B360M-Plus) não é compatível com seu processador, não tem nada a ver. Se seu orçamento ficar tão apertado que você tenha de comprar uma GPU inferior, pegue uma placa-mãe mais barata, a mais barata que puder. Até uma B320 se for o caso (apesar que recomendaria pelo menos B350). O ideal é que tenha pelo menos 4 slots de memória, mas se tiver que pagar caro demais por isso, nem precisa, pois você já está comprando um volume de memória que durará muitos anos. Assim sendo, recomendo uma placa-mãe de uns 300 a 400 reais, marcas MSI, Gigabyte ou Asus (esqueça as outras, essas três são as mais duráveis). Não se preocupe com ela ter ou não dissipador nos VRMs. Isso não vai influir em nada para quem não quer/precisa fazer OC, e com o desempenho que o R5 1600 te oferece, você não vai precisar disso agora, valendo mais a pena investir em um CPU superior ao invés de uma placa-mãe que aguenta OC. FONTE: Compre uma fonte boa, de preferência Corsair CX 550. Pesquisei aqui e é a melhor opção para você. MEMÓRIA: Não invista tão alto na frequência da memória. Para o seu orçamento torrar dinheiro nisso seria um desperdício. Se o orçamento ficar apertado pode pegar 2666 MHz, se estiver mais barato que esta de 3200 que você escolheu. Lembre-se de comprar de marcas boas. Corsair, Geil, Crucial, XPG, Adata e Kingston são boas. Markvision, Multilaser e similares são lixo e não recomendo nem de graça. No final das contas, você não estar usando vídeo integrado vai reduzir o impacto da memória de frequência menor. Claro que se achar 3200 MHz por um preço baixo, compre sem pensar duas vezes. Se o orçamento ficar realmente muito apertado, compre apenas um módulo de 8GB agora, deixe para comprar mais um depois. CPU: Sua escolha de CPU está acertada, pode mantê-la. Só aumente se sobrar dinheiro depois de todos os demais componentes. GPU: Você vai precisar de uma GPU de bom desempenho. Até agora suas escolhas não foram certas nesse sentido. Recomendo a RX 580 se or orçamento apertar, GTX 1660 se sobrar uma graninha, ou em último caso a GTX 1060 se a grana apertar pra valer. Jogar em boa resolução e com bom desempenho e qualidade gráfica requer uma das três. Se sobrar mais grana, vá de RX 590 ou RTX 2060. Sempre dê prioridade por modelos com duas ventoinhas ou mais. Evite marcas genéricas. GABINETE: Compre um bom gabinete. Gabinetes de má qualidade vão te trazer dor de cabeça depois, pois não vão ventilar corretamente e as conexões podem dar problemas. Marcas boas de gabinetes são Cooler Master, Corsair, Aerocool, Thermaltake, Deepcool, NZXT, Lian Li e Silverstone. Minha recomendação é do Thermaltake Versa J23. Ele já vem com 4 ventoinhas de qualidade, custa barato, tem painel lateral de vidro e painel frontal de Mesh. Ventila bem e custa pouco. VENTILAÇÃO: Compre um cooler avulso para o CPU. O que vem com ele, quando vem, tem péssimo desempenho. Um cooler melhor vai garantí-lo maior desempenho e maior vida útil. Recomendo o Cooler Master MasterAir MA410P. ARMAZENAMENTO: Se no final de tudo, tudo mesmo, sobrar grana, compre um SSD M.2, de preferência Nvme. 120 GB são o bastante para o sistema, os jogos você instala no HD. Recomendo que compre um HD de 1 TB, Western Digital ou Toshiba. Seagate é porcaria. Armazenamento você sempre pode melhorar depois, então não precisa investir demais nisso agora. No mais, compre as coisas pela qualidade, não só pela beleza. Mouse e teclado bons são Logitech, Zalman, Thermaltake, Microsoft, Deepcool, Corsair, Cooler Master e em último caso Genius (linha mais barata da Logitech) ou Razer (linha de grife gamer, baixo custo/benefício). Monitor dê preferência para LG por questões de custo/benefício, mas não compre 4K, pois você precisará de uma máquina muito mais potente para rodar jogos a 4K. Não compre estabilizador EM HIPÓTESE ALGUMA. Compre um filtro de linha da marca Clamper, custa na de 30 a 60 reais (com 5 tomadas) ou 60 a 120 (com 8 tomadas). Essa é toda a proteção elétrica que você vai sequer precisar além da fonte. Lembrando que fontes de qualidade hoje em dia não vem com cabo de energia, então você precisará comprar isso à parte.

Você não tem o manual dela? Não reconheço a pinagem desse "Panel1". Não está escrito F_Panel ou JFP1 que seria o mais comum. Tem certeza de que não tem nenhum desses dois na MB? adicionado 8 minutos depois Achei um aventureiro que tem a mesma placa-mãe que você, mas não conseguiu solução também: https://forums.tomshardware.com/threads/how-connect-front-panel-to-motherboard.2240238/ O complicado é que essa MB é para OEM, então provavelmente o gabinete para qual foi projetada tem conector tipo "proprietary connector". Se você tem contato com o vendedor do ML, recomendo que o procure e peça referência da marca e modelo exatos da MB, ou do site do fabricante (melhor ainda). Lá você consegue o manual. O correto era o vendedor ter te passado ao menos uma brochura...

Para reconhecer o M.2 tem duas coisas importantes de se observar: 1. Se a bios está configurada corretamente. Há configurações na BIOS que podem evitar que você o veja no sistema. A configuração que vem de fábrica já é suficiente para enxergar normalmente, e só precisa verificar se você tiver mudado algo. 2. O disco precisa ser inicializado. Você precisa abrir o windows, clicar com o botão direito em "Computador" (pode ser no windows explorer mesmo) e ir em "gerenciar". Abra então a opção de gerenciamento de discos, clique com o botão direito sobre o M.2 (no painel à esquerda) e selecione a opção "Inicializar". Se ele perguntar qual sistema de arquivos você deseja, selecione GPT se for instalar o windows 10 e NTFS se for instalar o W7. Não crie partições ou formate. Deixe que a instalação do windows faça isso para ela organizar as partições de boot da forma que ela precisa. adicionado 0 minutos depois Ah, e deixe a versão mais recente de BIOS. Não faça roll back a menos que tenha uma razão muito boa para isso.

Fonte torrada. Esse zumbido que você narrou é característico de fonte morta. Ela pode até ligar (rodar a ventoinha) quando você faz o teste, mas isso não quer dizer que ela consegue alimentar as linhas necessárias para iniciar o PC. Recomendo que compre uma fonte da Corsair, de preferência modelo CX (os VS tem qualidade inferior, mas também prestam). Nunca mais compre fontes genéricas, pois elas costumam levar outros componentes embora quando queimam, às vezes até antes. adicionado 6 minutos depois Se você a abrir (o que não recomendo se você não tiver alguma experiência com eletrônica) provavelmente verá componentes e/ou circuitos torrados.

Testou outros cabos de vídeo? Testou outro monitor? Placas mãe AM4 tem vindo com defeito de fábrica com certa frequência, esse ano mesmo 3 dessas passaram pelas minhas mãos de marcas diferentes. Você já testou com mais de um CPU, GPU e memória, então só resta a placa-mãe mesmo. Você fez todos esses testes com os cabos de USB, áudio frontal, etc. desconectados, não é? Se não tiver feito, faça desconectando todos os cabos da placa-mãe que não são essenciais para que ela ligue (em suma, os de energia e o do botão de power). Se não der resultado, acione a garantia.

Não creio que seja sua fonte, pois ele estava com um problema intermitente e depois permanente. O mais provável seria placa-mãe, memória ou GPU. Se fosse HD ele iniciaria, com certeza. Recomendo que desconecte todos os cabos da placa-mãe, deixando apenas o do botão de power (pode conectar o cabo do reset nele para ver se ele está com defeito, e ligar o PC pelo botão de reset), a placa de vídeo e uma única memória. Certifique-se de que o processador está bem encaixado, bastando removê-lo e reinstalá-lo. Se com essa tentativa não funcionar, já reduzimos o número de componentes que podem estar com problema. Aí resta testar outra GPU e outras memórias. O CPU raramente queima, e teria que estar rodando a temperaturas altíssimas para ocorrer isso (ele estaria desligando sozinho a todo instante antes de queimar). A placa-mãe é o componente mais difícil de testar, e você precisaria de outro PC para testar os demais componentes para certificar-se de que é ela. Nota.: o teclado e mouse acenderem, as ventoinhas rodarem, etc., não quer dizer muita coisa. Se a placa-mãe estiver funcionando, mesmo que com erro, ela vai ativar os periféricos e ventoinhas mesmo que trave tentando iniciar. O fato de não estar ligando nem intermitentemente dá a entender que há algo desconectado ou desligado. Em seu lugar eliminaria a possibilidade de cabo (testando com o cabo de energia do monitor, por exemplo), de chave (fontes hoje tem chave de segurança atrás), conexão à placa-mãe e curto (se houver algum curto nas portas USB ela não vai ligar, e isso você pode observar visualmente e testar com a remoção dos cabos do gabinete como citei acima. Ah, ligar sem os periféricos também é uma boa, pois se um estiver em curto o PC não vai ligar também. Não é necessário ter periféricos conectados para ligar o PC, apenas para iniciar o windows.

Em qual circunstância esse problema começou? Isso ajuda muito a determinar o que ocasionou o problema. Recomendo que consulte o amigo sobre o ele estava fazendo na ocasião e se ele vinha notando qualquer anomalia no período imediatamente anterior (desligamentos, superaquecimento, travamentos, etc.). Sobre a placa-mãe ligar e os coolers rodarem, não quer dizer muita coisa. O que seria interessante observar é se o HD trabalha e o windows chega a iniciar (poderia ser ouvido pelos speakers). Se o HD estiver trabalhando significaria que o computador está iniciando, mas o vídeo não, e isso no seu caso seria indicativo de problema na conexão com o monitor (cabo ou entrada de vídeo). Se ele não estiver carregando o sistema, então o problema mais provável é memória, fonte ou placa-mãe.

Pode ser bios, mas também pode ser o sistema operacional, o que acho mais provável. Se o computador é desligado abruptamente por qualquer razão durante o uso do sistema, ele pode ser corrompido. Restaurar o sistema pode solucionar o problema, mas não é certeza. Em último caso tem de reinstalar. Agora, resta saber o que ocasionou esse primeiro desligamento abrupto. Foi superaquecimento? Drivers desatualizados? HD? Fonte? Memória? Pode ter sido até mesmo a plataforma na qual o jogo roda que ocasionou isso, C++, DirectX, etc. Se conseguir com o reset de bios, ótimo. Caso contrário avise aqui para podermos ajudar.

@Iago Martiins modelo e marca do headset por favor.

Mesmo drama que eu passei para aprender. Fui consultar em fórums e tutoriais estrangeiros para finalmente acertar o que queria aprender. Esse modelo que indiquei tem aos montes no ML, mas vi hoje em outro tópico aqui desse fórum um que é só um divisor 1 para 4, no formato cabo. Vi também que alguns modelos de coolers RGB já vem com o cabo macho e fêmea, para você fazer cascateamento, dispensando assim o HUB.

Ha, respondi o que já estava respondido...

@melonmochi Seu gabinete está bem ventilado? O cooler do seu CPU está bem instalado? A ventoinha desse cooler está girando normalmente? A temperatura que você está alcançando é perigosa, e pode danificar seu computador. Não recomendo que rode a essa temperatura e tente solucionar o problema. Nos fale como está a configuração de ventilação do seu PC para entendermos melhor o seu problema. Quantas ventoinhas tem no seu gabinete e quais são suas posições, qual é o modelo de cooler do CPU e se ele está efetivamente bem instalado. A pasta térmica, quando de má qualidade e envelhecida pelo uso, pode ocasionar aumento na temperatura, mas jamais algo dessa magnitude. O mais comum quando se atinge esta temperatura é que o gabinete esteja sufocado (sem entrada de ar) ou o cooler do CPU esteja mal instalado/falhando.

@BardyYAsha Se seu dissipador do CPU está bem instalado, pasta térmica sem bolhas ou mal passada, o mais provável é que a ventoinha do dissipador esteja falhando. Pela idade do seu PC seria perfeitamente plausível que ela tivesse atingido o fim da vida útil. Se seu gabinete tiver o mínimo de ventilação necessária, que considero pelo menos uma ventoinha jogando ar para dentro (no painel frontal ou inferior) e uma para fora (painel traseiro ou superior), então o que resta é mesmo a ventoinha do CPU. Se o seu cooler for stock (veio com o CPU), então você não encontrará fácil para substituição. Se for aftermarket (comprado à parte) e utilizar ventoinhas padrão de mercado (92 mm, 120 mm, etc.) aí é só comprar outra similar, de preferência com 4 pinos para controle de velocidade pela placa-mãe, e substituir a defeituosa. Tem pessoas que fazem a lubrificação do cooler defeituoso e às vezes funciona. Pessoalmente sou contra fazer isso porque a lubrificação original dura anos a fio, mas colocar óleo de máquina no rotor vai durar pouco, e você vai ter de fazer manutenção regular para funcionar normalmente, mas mesmo assim ele nunca mais atinge a velocidade máxima.

Seguinte... Eu aprendi isso recentemente, aqui na comunidade mesmo. Trabalho com montagem e manutenção de computadores há anos, mas nunca me afiz a RGB (sempre achei desnecessário). O que aprendi foi o seguinte: Coolers RGB tem dois cabos, um de alimentação e um do RGB. O cabo de alimentação você conecta normalmente à placa-mãe ou fonte. O RGB deve ser conectado na placa-mãe na saída RGB, mas caso você tenha vários coolers, precisará de um HUB RGB, como da imagem abaixo. Você vai conectar uma das entradas desse HUB na placa-mãe e todos os coolers nas demais. Este HUB pode ser encontrado em várias lojas, mas mais comumente no mercado livre. Basta pesquisar.

Nada disso. Os drivers de mouse e teclado são nativos do windows, ele tem que detectar sem instalação, mesmo se estiver instalando o windows. Você está instalando windows 7 ou 10? Você está conectando os periféricos em quais portas? Painel frontal, USB azul (3.0)? Tentou restaurar os padrões da bios e verificar se há opções de mouse e teclado nela (PCs antigos demandavam que mouse e teclado PS2 fossem ativados na BIOS). Por falar nisso, seus periféricos são USB ou PS2? Responda todas as perguntas, uma a uma. Assim poderei te ajudar melhor.

@Lucas Gargel Hoje uso o CM Storm Devastator. É macio, tem boa resposta, um antighosting mixuruca, mas tem bom custo benefício. Ah, e ele é resistente a respingos... Já dei dois banhos acidentais nele com água e escorreu por baixo sem afetar os circuitos. Abri para limpar e entendi como funciona isso: ele tem uma bandeja sob as teclas que coleta a água toda e redireciona por orifícios diretamente para fora. Não compre o modelo com mouse, pois apesar de o teclado ser bom, o mouse que acompanha (se comprar kit) é um lixo. A retro-iluminação está disponível em azul ou vermelho, mas não é RGB. adicionado 1 minuto depois Fui pesquisar preço dele no mercado e ele saiu de linha. Foi substituído pela versão RGB, que tem um preço mais salgado... O meu custava, na época, uns 120 reais com mouse. Agora é 150, e já não sei se vale mais a pena.

Mal contato ou cabo partido. Acredite, isso pode acontecer mesmo se os fones forem novos. Pode ser direto no conector da placa-mãe ou painel frontal, o que é bem comum. Pode ser oxidação, ou solda danificada, ou mil e uma outras situações. Recomendo que revise tudo com um multímetro. O canal que está com o chiado pode facilitar seu diagnóstico se souber como funcionam os conectores P2.

Nunca tentei alterar a qualidade do microphone dessa maneira. Só te pergunto se você baixou e instalou os drivers de áudio originais no site do fabricante da placa-mãe (em contrapartida a deixar os padrão do windows, o que nunca se deve fazer), e se você está com conta de administrador, com UAC (controle de conta de usuário) desativado.

@lighffer O headset é USB ou P2 (plug comum)? Você comprou esse computador montado ou montou você mesmo? Está conectando no painel traseiro ou frontal? Ligar o headset e o computador desligar imediatamente é indicativo de curto. A placa-mãe detectou o curto e desligou o sistema por segurança. Pode ser mal contato também no caso do painel frontal, mas é menos improvável. Você teria que revisar as ligações dos conectores do painel frontal e se possível usar um multímetro para procurar curtos. Se não souber fazer nada disso, pode também simplesmente desligar o painel frontal da placa-mãe e testar as saídas do painel traseiro. Provavelmente funcionará normalmente. Lembrando que você pode redirecionar o áudio pelo aplicativo da placa de som, fazendo com que os conectores traseiros que não estão em uso (line out e surround) possam ser usados para outras finalidades como fones, mantendo então tanto as caixas de som quanto os fones conectados simultaneamente só no painel traseiro. adicionado 1 minuto depois Ps.: apesar de a placa-mãe ter proteções contra curtos, não quer dizer que ela não possa ser danificada eventualmente. Recomendo que pare de usar os fones temporariamente até solucionar esse problema. Outra coisa, os fones também podem ser os culpados. Convém testar outros fones, de preferência padrão comum para PC (se você estiver usando fones de celular).

Em correção ao que eu havia falado, vazou a informação esta semana que a próxima geração de Ryzen utilizará um novo socket. Do ponto de vista de longevidade para upgrades, a plataforma AM4 perdeu sua vantagem imediata. O custo/benefício ainda é bom, pois o desempenho ainda é maior para o valor desprendido, e do ponto de vista de troca de socket, comprar a geração atual (3ª) não perderia para Intel, apenas se igualaria.

@DeyvidShuffetz Você trocou a bios da GPU? As poucas vezes que fiz isso pedi a versão mais recente direto do fabricante, via setor de suporte. Assim não tem chance de erro. Recomendo que faça o mesmo.

Cara, eu ainda acho que tem alguma coisa a ver com sua saída de vídeo ou cabo. Se você rodou via RGB e funcionou, provavelmente o problema está na interface entre o monitor e o computador. A atualização pode ter ativado algum recurso, como DLNA ou algo assim e o cabo não ser homologado pode ter causado o conflito. Em seu lugar eu tentaria todos os cabos que encontrasse, vários do mesmo tipo inclusive, pois uma simples bobagem como homologação pode ser causadora de todo esse problema. Depois nos relate como foi o teste com seu SSD novo. Tenho razões para acreditar que em algum momento da instalação esse problema vai voltar, mas vai funcionar para iniciar a instalação normalmente. Depois me diga se acertei.

@Gungniro Cara, não quero ser desagradável, mas você precisa muito rever seus conceitos. Suas expectativas são surreais, seus testes são parciais, você precisa muito observar o que está acontecendo com outros usuários da mesma plataforma que você para compreender o quanto você está sendo inflexível. Apesar da sua afirmação de que os chips não estão alcançando a frequência que é anunciada pela AMD, você não está observando o desempenho real, dentro de medidas racionais, para seu chip sem OC. Você se fixou na ideia de que seu CPU deve, necessariamente, alcançar a frequência anunciada, para alcançar o desempenho adequado. Nenhum review que eu li, e foram muitos, falou que o desempenho se saiu abaixo do esperado. A frequência era um problema mesmo antes do lançamento, mas o desempenho nunca foi. Compreendo sua intolerância, exigência, ou qualquer nome que quera dar a isso, mas recomendo que se atenha ao objetivo, não a fatores que o influenciam. No mais, boa sorte.