WOZ Dods

NÃO recomendo que desinstale a memória RAM e a limpe a menos que o PC esteja com indicativos de que ela é o problema. Recomendo sim que tente iniciar o windows no modo de segurança ou use um outro dispositivo de vídeo. Se a resolução da sua área de trabalho estiver muito alta e por alguma razão o windows não conseguir detectar a resolução nativa de seu monitor, ele vai iniciar e o monitor vai desligar por não ser compatível com a resolução. Hoje em dia isso é bem mais raro do que antigamente, mas pode acontecer. Uma solução simples e rápida é de reiniciar o windows em modo VGA (baixa resolução). Para isso, ligue a máquina segurando a tecla SHIFT. Na tela que aparecerá, escolha solucionar problemas>>avançado>>opções de inicialização>>vídeo em baixa resolução Se isso falhar, então seu problema está em algum componente, mais provavelmente na placa de vídeo, e você precisará fazer o diagnóstico. Você pode reverter para o vídeo onboard removendo a placa de vídeo, conectando o monitor na saída de vídeo integrada e ligando a máquina. Para evitar transtornos, antes de tirar a placa ligue o computador, entre na BIOS, certifique-se de que a opção de vídeo integrado está ligada ou então em automático, e somente então desligue e a remova. Fora isso, 1001 outras possibilidades... Aí teria que examinar uma a uma.

Não é bem assim. Para saber se é RAM, você tem que ligar com apenas um chip de memória, revesar com outro e talvez até substituir por um reserva ou de outro computador. Se for a placa de vídeo, você deve removê-la do sistema e testar com o vídeo onboard, se disponível, ou uma placa de reserva. Se for o processador, o que é EXTREMAMENTE RARO", é mais provável que o problema seja detectável visualmente. Pinos amassados na placa-mãe ou no processador são facilmente observáveis, mas uma lupa pode ajudar. Processadores raramente queimam internamente, e em mais de 20 anos como técnico só vi acontecer com processadores encapsulados uma vez. Os antigos que vinham sem cápsula queimavam aos montes, mas isso não existe mais. A fonte geralmente ou funciona ou não funciona. É bem raro ela funcionar só parcialmente. Se quiser testar se ela está funcionando, basta desconectá-la do computador e colocá-la sobre sua bancada. No conector de 24 pinos dela, você verá que tem um único cabo verde. Quando você fecha este cabo com um dos pretos, a fonte tem que ligar (o cooler então gira). Se ela ligar, você pode seguir testando as linhas com um multímetro se quiser, lembrando que os neutros de cada conexão são pretos. O computador raramente vai deixar de ligar por causa de um HD (somente em caso de curto interno o PC vai deixar de ligar), mas se for este o caso é só desconectar o HD e tentar ligar. Se ligar, é o HD. Se não ligar, é outra coisa. adicionado 4 minutos depois Sempre tenha peças reservas ou um outro PC do qual possa usar componentes para testes. Os que um técnico não pode viver sem são: fonte, placa de vídeo e memórias, nesta ordem. Se você se organizar, conseguirá testar todos os componentes e saber se estão funcionando, seja em outro computador ou com seus componentes reserva. Se o problema estiver na placa-mãe, todo o resto estará saudável. Se estiver no processador, o que é MUITO RARO, aí você teria que encontrar outra placa-mãe para testá-lo, ou outro processador para testar nesta placa-mãe. Vale lembrar que se um dos dois estiver em curto, pode queimar o outro (já me aconteceu), então tome sempre muito cuidado e nunca instale um componente suspeito em outro valioso.

A menos que o HD de 320 tenha jumpers conectados e eles estejam conectados errado, o mais provável é que você tenha um HD em curto. Você pode se certificar de que este é o caso testando este HD em outro computador. Se der o mesmo problema, então o HD já era. Se funcionar, provavelmente tem algo errado na sua fonte ou cabeamento (ou os jumpers, mas isso é menos provável). Os HDs são IDE? SATA?

Vou chutar de leve que o botão de power está travado. Retire o conector POWER BTN da placa-mãe (que vai para o painel frontal) e substitua pelo de RESET. Tente ligar a máquina usando o reset.

Acabo de passar o passo a passo de diagnóstico de um computador em outro tópico. Não vou recompô-lo, mas ele serve bem para seu caso. Link:

Presumo que tenha algo desconectado, mal encaixado ou então haja algum curto. O pino do USB quebrado/entortado pode fazer com que a placa-mãe detecte curto e se recuse a ligar. Um reset de BIOS pode ser necessário em algum momento quando esgotar suas opções, e conectar seu monitor à placa de vídeo onboard (se existente) também. Já conferiu todos os cabos e conexões? Cabo de energia 24 pinos da placa-mãe, 4/8 pinos do processador, encaixe das memórias, encaixe da placa de vídeo, cabos de coolers (em especial do processador), etc. Se quiser facilitar sua vida, comece desconectando e reconectando um por um para certificar-se de que está bem conectado. Se funcionar depois disso, ótimo. Se não funcionar, segue para o teste de bancada abaixo. O teste de bancada é feito retirando-se a placa-mãe do interior do gabinete, mas se não quiser fazer isso, então apenas desconecte todos os componentes e cabos desnecessários ao funcionamento do computador, incluindo HDs e periféricos, removendo também as memórias que não são necessárias (deixando apenas uma) então tente ligar a placa-mãe. Se não ligar, você terá certeza de que o problema está em algum dos componentes principais, aí você pode fazer o teste por eliminação. Se ligar, então o problema está em algum dos periféricos ou componentes adicionais. Nesse caso basta ir conectando um a um e ligando à máquina. Quando parar de funcionar você saberá qual é o componente culpado. Acabei de descrever o processo de diagnóstico básico que um técnico faria em sua máquina. Tome cuidado ao fazer tudo isso, e saiba que o fará por própria conta e risco. Se não souber fazer algo não faça, ou ao menos procure um tutorial decente com o processo passo a passo, publicado por alguma fonte segura como as matérias oficiais do Clube do Hardware.

Resete a bios e reinicie o processo de configuração. Provavelmente você mudou alguma configuração inadequada sem perceber. Se seu computador estiver na garantia, leve até a loja para que façam o reset. A menos, é claro, que sua placa-mãe tenha o botão no espelho traseiro, que é o caso de algumas de alto desempenho (que não presumo ser o caso da sua).

@Draugoth Em questão de durabilidade as das marcas Gigabyte, Asus e MSI costumam ser as melhores. Outras marcas também tem durabilidade boa, mas estas são as mais consagradas. A recomendação mais importante considero ser sobre o arrefecimento da placa (o que muitos chamam de refrigeração). Placas que tem mais coolers (ventoinhas) costumam ter melhor arrefecimento, e com isso rodam melhor e duram mais. Geralmente o site tom's hardware publica uma listagem comparativa com todas as melhores placas de um determinado modelo disponíveis no mercado (roundup), mas ainda não lançaram esta matéria para este modelo de placa de vídeo por alguma razão. Recomendo que pesquise as que te interessarem e busque matérias de reviews comparativos daquele modelo específico. Além de tudo isso, observando o orçamento que você disse ter disponível, recomendo que não gaste tudo em uma só máquina. É muito comum que as pessoas gastem seu dinheiro todo em um só computador achando que é a melhor opção, mas a melhor opção de fato é gastar o valor adequado para suas necessidades e reservar uma parte do dinheiro para upgrades futuros. Para você ter uma ideia, se você comprar uma placa de vídeo de 6000 reais hoje, não terá um desempenho muito superior ao de uma de 3000 reais, e com a diferença você poderia comprar, daqui a 5 anos, uma placa de vídeo com o dobro do desempenho da que custa 6000 hoje. O mesmo vale para todos os componentes que determinam o desempenho do computador. Não recomendo a refrigeração líquida a menos que você queira fazer a manutenção regular dela. Refrigeração líquida só vale realmente a pena quando se gasta muito com ela, e mesmo assim o ganho real só ocorre se você pretender fazer overclock. Para quem tem esse orçamento inicial, overclock não seria tão interessante. O ideal seria você sentar com um técnico competente e avaliar suas opções, fazendo o planejamento minucioso para a montagem. Já fiz isso muitas vezes com clientes meus que demandam computadores de alto desempenho, mas presumo que você sequer mora em minha cidade. Fica a dica de procurar alguém de sua confiança e que tenha competência para ajudá-lo a planejar e executar a montagem dessa máquina.

Se tiver um HD secundário sobrando, teste instalar o sistema limpo nele e veja se ele reconhece. Talvez seja apenas um erro de sistema.

@maisarp Eu iria com o R5 3600X mesmo se não for fazer OC. O desempenho dele é superior ao 2700 em multi thread e single thread. Bom para lembrar que nem sempre a quantidade de cores significa alguma coisa no desempenho final do CPU, o que importa é a soma de todos os fatores, e nesse caso o R5 3600, em sua totalidade, vence disparado. Confira os benchmarks do guru3D e pcmark e verá que não fica dúvida. https://www.guru3d.com/articles_pages/amd_ryzen_5_3600x_review,9.html https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-5-3600X-vs-AMD-Ryzen-7-2700/3494vs3240

@Pai.também.joga Bacana! Rodar com over para 4.0 GHz é o ideal mesmo. A experiência de pessoas que estão comprando processadores pelo Aliexpress tem sido positiva e tem se acumulado aqui no fórum. Ainda experimento fazer algo assim só para ver no que dá.

Você instalou todos os drivers da sua placa-mãe (especialmente o do chipset) ou deixou só os que o windows instala automaticamente mesmo? Se tiver sido o segundo caso, entre no site do fabricante da MB e instale tudo, reinicie e verifique novamente se o sistema reconheceu tudo. Lembrando, rodar sem drivers atualizados reduz desempenho e estabilidade. adicionado 1 minuto depois A BIOS está atualizada?

Estou tentando entender qual a diferença que você espera ver... O desempenho dos 3 processadores é praticamente idêntico!

@Pai.também.joga 2,3 GHz? Olha que esse processador é capado hein! Se for mesmo essa a frequência, ele perderá muito de seu desempenho. Rode um CPUZ para ver a qual velocidade ele está rodando. Em relação a seu processador antigo, este tem o dobro de desempenho em multi-threading, mas praticamente o mesmo em single. Você fez algum benchmark nos jogos para observar a diferença efetiva? No meu entendimento eles deveriam ter praticamente o mesmo desempenho em jogos, a menos que você esteja rodando algo em paralelo.

@William_1223 Eu iria de 2600, pois sou paranoico com arrefecimento, e prefiro que componentes rodem com folga térmica. Só por isso, pois em desempenho não vejo diferença significativa entre os dois (um ou dois FPS a mais ou a menos não mudam a vida de ninguém). O desempenho para multi-threading do 2600 é superior o bastante para compensar a diferença de preço, mas isso só se você utilizar para codificação de vídeo, design 3D e aplicações similares, pois raros são os jogos que vão usufruir disso... Ah, exceto se você fizer streaming! Com streaming seu desempenho para multi-threading é imprescindível.

6 x meia dúzia com certeza. Mesma faixa de desempenho, ainda muito abaixo do que você precisaria para sentir diferença na maioria das aplicações, sendo que o seu atual ainda tem melhor desempenho para single thread do que esse outro, então nem os cores adicionais fariam diferença para a maioria das aplicações. Em OC talvez fosse um pouco melhor, mas como você mesmo já disse, muita dor de cabeça para valer a pena. adicionado 0 minutos depois Vide: https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-Pentium-G4560-vs-Intel-i5-6400T/2925vs2668

Como o @Henrique PP disse, não tem tanto problema na maioria dos casos, especialmente se você tiver conseguido limpar a placa do processador, onde poderiam ter ficado resquícios da pasta térmica, mas isso no caso de ela ser condutiva. Minha preocupação, no entanto, é com o oposto. Aconteceu muitos anos atrás de eu receber um computador com processador queimado para reparo (foi a primeira vez que vi um processador queimar, e creio também ter sido a última). O que aconteceu com esse processador, quando fui inspecionar, é que havia caído/escorrido pasta térmica diretamente sobre os pinos (pasta térmica não condutiva). Ao longo do tempo de uso (não imediatamente, pois o computador funcionou por anos desde a instalação do processador), a condutividade foi piorando até o ponto que foi interrompida, causando a queima do processador. Assim sendo, o isolamento da condutividade também é um grande problema. Eu recomendaria que você limpasse os pinos do processador como o Henrique disse, usando pincel ou uma escova de dentes velha e isopropanol em abundância para dissolver a pasta. No seu lugar eu ainda tentaria limpar os contatos do socket, mas isso já é mais arriscado e eu não te recomendaria fazer sem a devida experiência.

Eu acredito que seu processador está em curto. Curtos causam aquecimento anormal, e isso explica o que você está relatando. Nem sempre a placa-mãe desliga com um curto, especialmente uma de procedência duvidosa. O socket entre segunda e terceira gerações da Intel, salvo engano, é o mesmo (1155), mas se a BIOS e o VRM da placa não tiverem o suporte adequado ao processador, podem ocasionar esse tipo de anomalia. Outra coisa que pode ocorrer é algum pino do socket estar entortado e fechando curto em outro. O que a @Amanda Gonçalo falou é válido, colocar a mão no dissipador de calor para saber se ele está aquecendo de fato (mas cuidado, a 100º você pode queimar sua mão). A última hipótese que eu tenho é de que você tenha reutilizado seu cooler antigo para seu processador atual. Se este for o caso, ele pode realmente estar falhando em fazer a interface completa no processador, ou estar mal encaixado, ou até mesmo ser pequeno demais para dar conta do recado. Se você pretende levar esse computador em um técnico para fazer update de BIOS, recomendo que antes disso peça ao técnico para verificar a compatibilidade do cooler com o referido CPU e se ele está encaixado corretamente. Umas perguntas: se seu cooler for antigo, você retirou o papel alumínio (ou outro tipo de papel/adesivo) que tinha no cooler antes de instalar? Qual pasta térmica utilizou (marca e tipo)? Você limpou a pasta antiga inteira antes aplicar a nova? Tem algum adesivo sobre o processador? Você verificou se os pinos de fixação do cooler atravessaram os orifícios da placa-mãe corretamente? Seu caso me lembra um que presenciei de outro técnico anos atrás, onde o usuário havia instalado o cooler utilizando pasta de dentes ao invés de pasta térmica... E um outro também que eu atendi onde o usuário instalou o cooler com um adesivo de proteção do cooler que vinha de fábrica. Tem tanta coisa que as pessoas fazem errado por não terem o treinamento adequado...

Boa noite galera. Enquanto não excluem o tópico, quero deixar aqui minha experiência sobre o que narrei acima. Acontece que o problema na verdade era relativo à placa-mãe. As quedas de energia, frame rate e uso da GPU eram, na verdade, um sintoma de algum tipo de falha no socket da CPU. Quando o computador parou de iniciar em dual channel, tive de fazer uma série de testes, e agora ele se recusa a rodar em dual novamente, pois parece que torrou alguma coisa do controlador, ou a condutividade em algum pino do socket foi perdida permanentemente. Pesquisei bastante sobre o assunto, e parece que esse problema é bem comum. Oportunamente vou tentar retirar o cooler da CPU novamente e, quem sabe com uma lupa, tentar achar qual pino está comprometido. Engraçado que eu jurava que um socket comprometido não daria boot, mas nesse caso apenas limitou o FSB, em especial no tocante à memória. A consequência final foi um dano permanente ao BUS, que agora não aceita mais dual channel em qualquer hipótese (mesmo após limpeza do CPU e reinstalação do mesmo). O cliente que me passou esses componentes havia transitado com esse computador com o cooler, nada menos que um hyper 212, solto dentro do gabinete (ele estava se divertindo fuçando e achou que não teria mal algum transitar com o cooler solto, affff). Em algum momento a placa-mãe foi danificada por causa disso. Em resumo, computador se recusando a ligar com as memórias em dual channel, mesmo depois de reset de BIOS, provavelmente é por causa do socket da CPU. Em alguns casos por mal encaixe, mas às vezes também por dano. Se passarem por quedas ou falhas do tipo, reinstalem a CPU e o cooler, antes que suas placas mães sejam danificadas como a minha foi... adicionado 0 minutos depois Com as memórias em single channel o sistema voltou a funcionar perfeitamente, sem quedas de desempenho no jogo Nioh (nem em outros, já testei vários), a despeito das configurações de dinamic shadow.

Favor excluir este tópico. Descobri que com o directx 12 a placa de vídeo está utilizando novos recursos que estão consumindo toda a memória de vídeo. Para solucionar o problema eu teria que rodar o jogo no w7 (dx 11) ou desativar dinamic shadows. Problema resolvido.

Boa noite galera. Fim de semana passado montei um computador com peças que tinha sobrando aqui. Comprei fonte e gabinete novos, mas fora isso usei minha placa de vídeo e HDs antigos. Usei placa-mãe, processador e memórias que eu herdei de um upgrade de um cliente. Além disso comprei uma cópia do windows 10 - 64 bits e instalei limpa e com drivers atualizados. A nova configuração segue abaixo. O problema que tenho tido é quando jogando o jogo Nioh. O jogo conhecidamente tem esses problemas, mas eu não os tinha antes do upgrade, sendo que meu CPU e memórias agora são superiores aos anteriores. O jogo fica perdendo FPS aleatoriamente, caindo de 60 FPS para qualquer coisa entre 25 e 11 FPS a todo instante. Na mesma hora que isso acontece, o monitor de recursos do MSI afterburner indica uma queda no power, FB e BUS usage (vide figura abaixo). Estou fazendo um rollback dos drivers Nvidia como último recurso, mas já fiz de tudo, incluindo desativar programas que estão rodando em paralelo, desligar o gaming mode do windows e configurar manualmente as configurações do Nvidia Control Panel como indicado em um tópico do jogo. Ainda não testei outros jogos. Seguem as specs do meu PC e a captura do MSI afterburner. Alguém tem ideia do que está causando isso? Abraços. MB: MSI Z68A-GD55 G3 CPU: i7-3770 RAM: Corsair vengeance 16GB (2x8) 1600 MHz PSU: XFX XTR2 550 Full Modular Gold 80Plus HDs: 2 x 1TB WD Caviar Blue GPU: Gigabyte Gtx960 2gb G1 Gaming

@engfabio Flex mode This mode results in both dual and single-channel operation across the whole of DRAM memory. The figure shows a flex mode configuration using two DIMMs. The operation is as follows: The 2 GB DIMM in slot 1 and the lower 2 GB of the DIMM in slot 2 operate together in dual-channel mode. The remaining (upper) 2 GB of the DIMM in slot 2 operates in single-channel mode. Amiguinho, o cpu-z não tem a opção de flex. Ele vai detectar single ou dual. Nesse caso o seu dual channel é parcial, onde apenas 4gb de memória estão rodando em dual, e 4 gb estão em single. Pesquise e leia, verá que é bem simples. Não tem segredo. adicionado 1 minuto depois O modo "flex" é híbrido entre single e dual channel. Não é 100% dual channel.

@FMattos

@FMattos Cara, se eu procurei certo esse seu gabinete, na foto dele tem dois coolers instalados na frente. Retire o painel frontal e veja se tem local para instalação, pois se bem entendi tem a furação direitinho. Você tinha tirado o painel frontal antes? 500 reais nesse gabinete... jsuis...

Desconecte todos os componentes desnecessários, deixe apenas processador, uma memória, fonte e placa-mãe. Se não tiver vídeo onboard, use o off. Com isso você reduz a carga da fonte e diminui os fatores problemáticos. Resete a BIOS e tente ligar.