ilkyest

@Isadora Ferraz não é diferente. Mas no caso de módulos de carro, que aceitam bridge, geralmente são digitais, ou classes AB, com circuitos parrudos. Trabalham na casa de 1 ohm, ou 2 ohms. Alguns de alimentação de alta tensão (no caso para os tais paredões, ou carretas de áudio) são alimentados em 24 ou 48V. Alguns até 75V. Esses aí trabalham até 0,5ohms. Os audiófilos dizem que os classes A, B, ou AB são os sons "puros" e torcem o nariz para os classes D e H. Usando conceitos de eletrônica, os A/B seriam transformadores, com seus "senóides" amplificando. Os D e H seriam, usando a eletronica, uma fonte retificada em onda completa sem capacitor. Imagine uma fonte chaveada que gere duas saídas distintas, 12V-0 e 12V -0. Nesse caso, 0 e 12 volts não podem ser juntados em hipótese nenhuma. Aliás, nem os seus "zeros". E para bridge, usar-se-ia os extremos. Prova disso são alguns rádios automotivos em que cada canal tem seu próprio negativo. E seus manuais dizem "não unir o negativo dos canais sob pena de aquecimento e/ou danos ao equipamento", um exemplo é o Panasonic CQ 1301U, que eu reparei esquentar ao ligar na entrada auxiliar de um microsystem. Este é o problema do tal bridge. Se o módulo aceitar bridge, uma olhadela nele já dar-nos-á ideia se aceita ou não. A impedância mínima dobra, mas a potência também. Além dos exemplos acima: Agora se não tiver nele, e não no manual... NÃO SE USA bridge em hipótese nenhuma Já este não, pelo menos não na carcaça .@Rodrigues1967 Sem saber o modelo do módulo, fica impossível saber se aceita ou não bridge. Lhe aguardamos para mais informações

@Isadora Ferraz qual o comportamento de um filtro/bobina chicote em DC? To pensando em usar aquele bobinamento de ventilador para um filtro na entrada.. mas não sei qual o funcionamento teria em DC, se valeria em algo o peso

@Isadora Ferraz existe AF de maior potência em nosso país. Esse aí tem 1000W rms a 4 e 2 ohms. São duas bobinas, que tu podes ligar em série ou paralelo. R$ 590 pratas é teu. Aqui um de 2k, mas cone-seco, bobina simples a 4 ohms https://www.premiershop.com.br/woofer-12-jbl-selenium-12mb4-0-2000-watts-rms.html?gclid=Cj0KCQiA_JTUBRD4ARIsAL7_VeU61aEjJpqbpQpWLgmNFe0oqHIGjzmEVghY_Cy_rhV0REvMPe2M9pgaApmsEALw_wcB Tem território para essas belezas... Mas, tudo depende do módulo aceitar ou não bridge

Outra coisa. Se você fez over, e forçou bem, não aparece. Aprendi da melhor (pior) forma

Isso é na própria visualização mesmo. Deve ser algo temporário

Bom... bora pro fenolite hoje à noite, e pro ferro de solda amanhã. Eu quero casar esse com aquele sistema de relé que postei algum tempo atrás, lembra?

@Isadora Ferraz quando o módulo é preparado para bridge, ele vai trabalhar em potência máxima. Ele tem a proteção interna, são feitos para isso. Aquela margem de erro lembra? No caso da corda, ela deve aguentar 100kg sim... mas claro "pra que arriscar" isso num penhasco né! Veja o corzus Ht600 e esse é do TS 400 Mas a potência RMS é em 13,8V e não em 12V. E o módulo deve ser preparado para bridge, se não, é desligamento ou curto na certa.

O AMD fx6300 em idle não tem problemas no sensor.. já o 8320e tem. Em idle nem se fala. Tente fazer um over nele... e veja as "novas" temperaturas. O sensor é meio louco mesmo. Compare com as temperaturas da bios

@Kennedy Daniel Bandeira vamos lá.;.. olhe a temp da bios e a temp do overdrive. 2) O que o colega disse é que a tal margem térmica é a temperatura lida, efetivamente, e a temperatura máxima. Não é uma boa leitura. O amd overdrive eu usava para overclock. Experimente o speedfan... e veja... tu terás de te acostumar com a leitura do overdrive, mas... eu não gostava dele não A margem é entre o observado e o máximo.. é complicada leitura...

Parece que é o vivaldi

@Bcpetronzio aproveito o caso.. estou pensando em dimmerizar dois equipamentos. Um ventilador, e uma furadeira... Eu observo alguma coisa? Os motores são AC @Euricojdf vocÊ tentou "girar ele" manualmente? se ele ficar girando, pode ser que o capacitor (se existir) queimou. Não é normal também.

Todo carregador com flutuador deve ser regulado... E esse aí, se foi regulado, foi regulado abaixo. Não entendo valer a pena insistir.... eu iria pelo que o @aphawk falou

@Roger_Slayer Se tu vais usar ele em tua oficina, pode ser que tua distribuidora faria uma entrada bifásica, da qual tu usarias exclusivamente em algum setor, e terias 220V Mas, o gasto em rebobinar esse motor, eu julgo não valer a pena. Em verdade, um auto-trafo seria mais barato, pelos preços aplicados aqui em minha cidade. Veja: https://www.taqi.com.br/produto/transformador/transformador-force-line-1500va-bivolt-293/088413/?utm_campaign=google-shopping&utm_medium=cpc&utm_source=google-shopping&utm_term=088413_transformador-de-energia-bivolt-force-line-1500va-293&gclid=Cj0KCQiA2Y_UBRCGARIsALglqQ0_KqIRAm88LgmDLTd3c2qzDhrIM4sBqDhyhy3wMnOCDwR-rZeeBDAaAkHHEALw_wcB https://www.amazon.com.br/Transformador-tensão-Automático-Upsai-51000104/dp/B077SBYSYC?tag=goog0ef-20&smid=ASE36HRPH5LYM&ascsubtag=a16b57aa-6ce7-4ebc-bc66-2c9c45c2060f https://www.submarino.com.br/produto/11330105/autotransformador-de-tensão-transformador-potencia-1010va?WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=Cj0KCQiA2Y_UBRCGARIsALglqQ0OPHIRfdAsXDkl6HSYgWZ9OX16k847ze8B24qvx9kXPvFcXhPe-JsaAim7EALw_wcB&opn=XMLGOOGLE&sellerId=1973719000171

Boa noite povo. Eu não acho meu trafo de 12/3V e achei uma fonte de notebook itautec, dos antigos. Ela "promete" 20V por 3,25A" Marca é Li Shin, modelo 0335A2065. Eu vou usar neste circuito: Não vou usar o LM334 visto que aqui na minha cidade não achei. Vou chavear, é claro, em 12V, descartando parte do circuito. Eu já montei esse circuito e funcionou muito bem. Em dados momentos, quem poderá alimentar será o conjunto bateria + fonte. Minha dúvida é se eu posso aplicar na saída do sistema algo em torno de 15k micro farads. Eu acredito que essa fonte tenha uma boa filtragem de transientes pelo peso dela, mas... não gostaria de arriscar. E quando montei esse circuito há 8 anos atrás, eu não apliquei capacitores depois do circuito, no rádio (e por conseguinte na bateria), só antes.

Se o amplificador não for preparado para bridge, fazer isso queimará o módulo. Tem módulos que são preparados para tal, outros não. Manual na jogada meu caro

É possível... contudo para fazer esses menus, deve-se ter o windows atualizado, porque o aplicativo que faz isso vai ler a licença. Você terá virtualmente 3 utilizações. Windows e updates não é problema, desde que tu alteres. Win puro não tem sentido, tu terás na midia original. A questão do office mais windows é a ativação... tu tens de ter ambas licenças e ativado.

@Arthur S. Costa todas e nenhuma. A partir de 256mb quase todas elas. O gargalo mesmo está no modo gráfico. Eu instalei o fedora lxde num servidor, um proliant DL 380G. Esse proliant tem apenas 8mb de memória de vídeo. Ele rodou, mas, para ouvir música por exemplo, apertar o "next" levava 15 segundos para trocar de música. Busque distros com LXDE ou XFCE. SE não te incomodas começar do zero, o manjaro com lxde ou xfce.

@Phoenyx eu não sabia dessa.

Sopese se o processador não é soldado. Se for soldado, nó na deusa gambiarra (arra) E ele tem seu tempo também, se considerar que ele seja 32bits, o mercado está afunilando para essa arquitetura.

@Evandro sim.. uso fluído de radiador....hoje em dia a 10% Sim, a mangueira é de silicone. E sim.. o etilenoglicol, ao decorrer de 3 anos, seca as borrachas de vedação das bombas. A bomba de carro tem funcionamento muito diferente da bomba de watercooler/aquário. A vedação por braçadeiras é para segurar, apenas, a mangueira de silicone, ela por si só segura perfeitamente bem.... aqui estão

@Evandro Não é mangueira automotiva... Até é utilizada para gasolina, mas seu nome é mangueira de silicone. E outra, a corrosão é nas vedações da bomba. Nas mangas estão muito bem obrigado, no máximo,um pouco vermelhinhas

Uma dica para tirar o ar..... tente aquecer o teu watercooler... aqueça o líquido até uns 55/60 graus... daí tire o que der para tirar de ar. Eu usava uma agulha e seringa, virava o conjunto para o líquido descer, enfiava na vedação, ou pode ser mangueira...puxava "à boca mesmo" pela seringa até subir um pouco de líquido... depois passava silicone nesse furo. a própria diferença de pressão puxará um pouco o silicone, e continuará puxando enquanto o liquido esfria, fazendo vácuo.

Veja na minha assinatura, a saga do meu WC... era um selado, convertido a custom.....

Corrosivo para as vedações.... ok, ele é selado, perfeito, mas você colocou um liquido nele, correto? Neste caso, é selado, mas você já tirou o selo para por líquido. assim... pode ser interessante usar um reservatório. PODE SER interessante, se quiseres. O barulho é um pouco de ar que tem nele... sempre sobra um pouquinho de ar. dê uns tombos nela, gire ela em todos os sentidos... daí esse ar vai sair da bomba. Eu já usei 50/50, 60/40, 70/30.... hoje estou usando 90/10 do concentrado, para você ter uma ideia. Já perdi 3 bombas, incluindo a stock. As perdas foram todas nas vedações.

corte os fios e emende as cores iguais... Ou, jeito fácil. Não deve custar mais de R$ 10,00 https://www.americanas.com.br/produto/12984823/emenda-para-cabo-de-rede-rj45?WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&gclid=Cj0KCQiAnuDTBRDUARIsAL41eDqvarOURCvd2_phicKWjpB5p1_eivMIau6Ojyq2Ws0qGIGSnwn8fHUaAlUeEALw_wcB&opn=YSMESP&sellerId=21455638000197