Fervolt

Olá, Não sei qual seu nível de conhecimento na área, mas assumindo que o rele é adequado ao circuito, acredito que está ocorrendo uma queda de tensão quando o motor é ligado e com isso prejudica o acionamento do rele. Se tiver um multímetro, meça a tensão na bobina do rele com o motor desligado e ligado. Verifique se existe uma queda de tensão considerável. Caso seja isso mesmo, recomendo aumentar a bitola do cabo que alimenta o circuito (para testes use 2,5mm² ou 4mm²) ou individualizar as alimentações do motor e do rele. Para este último seria necessário usar uma etapa trasistorizada que recebe o sinal de motor ligado e conduz ligando o rele. Outro ponto...como está a saúde da bateria de sua moto? Meça a tensão da bateria com o multímetro e com o motor parado, deve ser algo em torno de 12,6 volts ou mais. Com o motor funcionando também ocorre o problema? Se possível, poste uma foto do circuito montado. Att,

@cesardelta1 Concordo! Sobre o defeito, pode ser realmente a tela, uma vez que, supostamente, as placas foram testadas em outro aparelho idêntico. Se há problemas no backlight da tela (seja LED ou CCFL), a fonte entra em proteção desarmando-se. Mas é estranho esse tipo de defeito acontecer repentinamente e "matar" o aparelho de forma que ele não ligue mais. Geralmente, o monitor começa a desligar após um tempo ligado, e o defeito vai se agravando até que ele desliga-se após 2 ou 3 segundos após ser ligado. Acredito que aquele transistor Q781, derreteu por solda fria do corpo dele, pode ser que ele não tenha sido trocado. Att,

Olá, Para tempos em segundos, melhor usar o timer1 que é de 16 bits. O programa abaixo alterna o estado da saída PIN_D0 a cada 1s por interrupção do timer1. Com cristal de 4MHz e prescaler /8, o estouro do tmr1 ocorre a cada 500ms. Você pode usar uma variável para armazenar os estouros e criar tempos maiores. Só me desculpe ter feito no CCS...é o que tenho aqui para C, MikroC usei há muito tempo. Mas acredito que a ideia é essa. Segue código: #include <16F877A.h> #FUSES XT #FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer #FUSES PUT //Power Up Timer #FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset #FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O #use delay(crystal=4000000) //Variáveis Globais int1 t; //inverter o estado da saída int i; //conta overflow tmr1 #INT_TIMER1 void TIMER1_isr(void){ //overflow a cada 500ms para cristal @4MHz set_timer1(3036 + get_timer1()); i++; if(i == 2){ i = 0; t = ~t; output_bit(PIN_D0, t); } } void main() { setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);//524 ms overflow enable_interrupts(INT_TIMER1); enable_interrupts(GLOBAL); set_timer1(3036);// acerta tmr1 para estourar com 500ms while(TRUE){ //TODO: User Code } } Att,

Olá, Este sensor que descreveu, com lâmpada, acredito que é o usado em máquinas industriais de corte de chapas metálicas, oxicorte ou plasma. Para uso com arduino, o mais comum é o sensor reflexivo, ou sensor óptico reflexivo, bem simples e de baixo custo. Pode ser comprado no Mercadolivre, montado (em forma de "shield") para ser conectado diretamente ao arduino ou somente o componente. Pesquise como "sensor segue faixa" ou "sensor segue trilha". Att,

Olá, Acho que não está claro o que pretende fazer. Tem algum vídeo ou foto como exemplo? Primeira coisa que me veio à cabeça foi Raspberry PI, seria isso? O Retropie roda no Raspberry PI. Att,

@tiagopdutra , Como pretende prender a peça na máquina? Com presilhas ou a vácuo? Att,

Olá, Eu também estava querendo construir uma máquina dessas. Tenho vários displays aqui que é só trocar o "vidro". O mais difícil a meu ver seria a parte física ("mecânica") do negócio. Tenho aqui uma "sanduicheira" que comprei "pra quebrar" (rs) e uso uma das partes dela como "pré-heat" para minha estação BGA. A parte que sobrou tem uma resistência também e daria para usar numa máquina separadora. O controlador de temperatura seria relativamente fácil de fazer. Pensando em algo bem simples, um multímetro baratinho com leitura de temperatura por termopar e um "dimmer" de chuveiro para controlar a resistência. Claro que seria bem interessante construir um controlador microcontrolado, poderíamos ter até recursos extras como aquecimento em rampa e diferentes perfis de aquecimento para diferentes telas. Vou acompanhar o tópico. Att,

Olá, Geralmente, esses ventiladores possuem um capacitor com vários fios, na verdade são vários capacitores juntos em uma peça só, a combinação dos fios desse capacitor é que determina a velocidade, essa combinação é feita pela chave seletora de velocidade. Alguma alteração na capacitância dos capacitores, alteram diretamente a velocidade, ou, algum defeito na chave seletora. Se já faz 1 mês que está funcionando assim, não acho que possa vir a queimar. O que pode acontecer é parar de funcionar pelo eventual defeito se agravar. Att,

Olá, Pelo que descreveu, acho que um digital lhe cairia melhor mesmo. Tenho um da Tektronix modelo TBS1052B (50MHz e 2 canais), acho muito bom. Essas medidas de tempo que citou, você conseguiria fazer facilmente.

Olá, Na minha opinião, nunca se deve lixar a ponta de nenhum tipo de ferro de solda, isso porque a ponta possui um revestimento que permite uma melhor aderência da liga estanho/chumbo. Tenho essa mesma estação e a ponta original eu estraguei porque usava com temperatura muito alta, percebi que a ponta ficou escura, "queimou" o revestimento e parou de aderir a solda. Nesse ponto não tive mais o que fazer, acabei comprando outra ponta. Após este acontecido, só uso o ferro da estação para "serviços especiais", componentes pequenos, que exigem maior precisão e temperatura controlada. Para todo o resto, uso ferro de solda comum 25~30W. Acho que o grande "erro" nesse caso é querer usar o ferro da estação pra tudo. O ferro da estação é excelente, aquece super rápido, mas para determinadas aplicações. Por exemplo, para poder soldar algo em uma placa com grandes áreas cobreadas precisamos de maior potência, pois a dissipação de calor será maior. Se usamos esse ferro da estação, naturalmente vamos aumentar a temperatura para tentar soldar, o que no caso de nada adiantará, pois esse ferro pode chegar a uma temperatura alta, mas não tem potência suficiente. Resumindo, recomendo comprar uma ponta nova e cuidar melhor dela. Evite temperatura maior que 250°C Att,

Como assim? Seu nobreak é bivolt na saída? Geralmente a saída de nobreaks é fixa, ou é 110V ou 220V. Já na entrada, existem nobreaks que aceitam as 2 tensões. Caso a tensão de saída seja selecionável, meça com um multímetro (de preferência true rms) pra saber qual tensão tem nas tomadas quando selecionada a tensão de 220V. Att,

Olá, Acredito que sim, se você comprar vários desse piscas muuuito difícil que pisquem exatamente juntos. E uma diferença (mínima que seja) na frequência das piscadas de um pisca para o outro, irá gerar o efeito conforme o vídeo. Att,

Minha opinião, conforme pude ver nas imagens, é que a imagem desse monitor pode ser considerada normal, já que é antigo e usa lâmpadas de catodo frio. O notebook acredito que já é de LED. Diferenças na tonalidade podem acontecer entre telas de tipos diferentes de backlight. Monitores que usam lâmpada de catodo frio podem alterar a tonalidade se as lâmpadas estiverem no final de sua vida útil. Acho que seu monitor não tem defeito. Att,

Olá, Passe mais detalhes desse monitor, tipo, modelo, quanto tempo tem e o que mais achar importante. Se possível faça uma foto com algum monitor "normal" ao lado dele para servir de comparação. Dessa forma será mais fácil conseguir ajuda. Att,

Acho que só com o arduino e o cabo, obrigatóriamente terás que usar a IDE do arduino para escrever e gravar o programa, no caso linguagem C. Para essa calculadora funcionar de forma autônoma, sem precisar do PC (você precisará do PC somente para gravar o programa uma única vez), precisará da placa arduino uno, um teclado de membrana de 16 teclas, um LCD 16x2, alguns resistores e, se quiser, uma protoboard pequena de 400 furos. Existem kits no Mercadolivre que já contem o mínimo necessário de componentes para se realizar montagens de básicas. Pesquise por "Kit arduino". Att,

Olá, Você quer contar o número de rotações por minuto (RPM) do motor? Se for isso, procure no Google "conta giros arduino", serão retornados vários resultados. Acredito que algum lhe servirá como base. Att,

Olá, Se você não tem nada de componentes, como você mesmo disse, pra fazer na prática essa calculadora, o mais simples seria comprar um Arduino UNO e usar seu computador para entrar com os números através do teclado e exibir os resultados dos cálculos via terminal serial. No Proteus acho que seria mais simples usar um PIC, display LCD 16x2 e teclado matricial. Para o primeiro caso procure no Google, "calculadora arduino serial". Para o segundo procure "calculadora com PIC Proteus Isis". Obviamente que para os dois casos terá que desenvolver ou achar o programa pronto para rodar no PIC ou no Arduino. Att,

A princípio, para variar a velocidade de um motor trifásico, deve-se variar a frequência da corrente alternada aplicada em seus enrolamentos, o padrão de nossa rede é 60Hz. É para isso que serve o inversor de frequência, através do chaveamento de transistores é possível aumentar ou diminuir a frequência da corrente aplicada ao motor, variando assim sua velocidade e procurando manter o torque. Usar um "dimmer" (Varivolt, Variac, Reostato, etc) em um motor trifásico seria, a meu ver, inviável, pois, variando a tensão você pode até ter alguma variação de velocidade, mas prejudicaria o torque de forma tal, que o motor não conseguiria acionar sua carga, é perde-se muita energia nesse caso, na forma de calor. Uma alternativa ao inversor seria uma caixa de redução com uma relação que adequasse sua rotação à carga que quer acionar. Att,

Olá, Meu "chute": placa de portão "eletrônico". Certa vez mexi numa placa bem parecida com esta, era um portão de "correr" com motor trifásico. E sim, caso seja isso mesmo , é um inversor de frequência com IGBTs e tudo Att,.

Olá, Tenho uma Yaxun 702, ar quente + ferro. Acho muito boa. Faz 5 anos ou mais que comprei e uso regularmente, até hoje nunca apresentou defeito, nem queima das resistências. Att,

Baixei o manual do inversor e vi que esse modelo que você está usando é para ser alimentado com 3 fases ~230V, conforme a explanação do código do modelo VFD022M23B. 022 significa que é um inversor para 2,2KW e o número 23 após o "M", indica que a alimentação deve ser feita por 3 fases ~230V. Para usar mono ou bifásico, no lugar do 23 deveria ser 21. Acho estranho ele estar funcionando sem apresentar nenhum erro. Já que a tensão do link DC internamente deve estar abaixo do normal, que pelas contas seria, para 2 fases 220V, 220 x 1,4142 = 311V e para trifásico seria 220 x 1,73 = 380V. Fora o citado acima teria que analisar o tipo da carga, se o motor está bem dimensionado ou sub-dimensionado para a aplicação, se parte com carga (ou a plena carga) e qual frequência o motor está recebendo quando pára. O ideal é que em operação normal o motor sempre funcione com uma frequência próxima da qual foi construído para funcionar, na maioria dos casos 60Hz. Não tenho muito tempo para ler o manual inteiro mas, o que você poderia tentar seria mexer nos parâmetros de torque, como aumentar o torque ou compensação de torque. Existe algo mais a se tentar, caso você, a princípio, não possa substituir esse inversor pelo modelo correto, mas já entraríamos no campo das "gambiarras". Deixa quieto...kk Att,

Olá, Acredito que na parte de fiação é só ligar mesmo, geralmente R e S. Nos parâmetros deve ter algum em que é possível indicar ao inversor que ele está sendo alimentado por somente 2 fases (ou fase 220V + neutro). Segue o manual que não é pra ter problema. Att,

Essa tensão deve ser o +B. Você está com o esquema da TV? Sabe quanto é a tensão correta desse +B? Att,

Hahaha pura verdade!!!

Olá, Minha recomendação: Eletrônica vol.1 - Albert Malvino e David Bates Eu tenho a 7a edição.