Pincipi

O ícone que aparece no aparelho é este acima e no chip está escrito 4G. Eu fui numa loja Vivo e o atendente da porta disse que tinha que trocar o Chip 4G por outro 5G no custo de R$ 13,00 e me deu a senha, ai o outro atendente da mesa disse que o Chip 4G suporta o 5G e que não precisa trocar. Pesquisei por V o LTE e não consegui entender nada. No manual não tem referência ao ícone de 5G: Alguém sabe se devo insistir e tentar trocar o Chip 4G por um 5G? Ou dá na mesma manter o Chip velho? No site da Vivo tem algumas respostas: Fiz um teste:

Senha do ADM.

Eu achava que seria algum mau contato entre os pinos e a placa mas, está tudo perfeito e passando energia. Também liguei a placa direto nos 110V com duas garras jacaré e nada aconteceu, nenhum sinal de vida na tela do celular. Aparentemente não tem nenhum sinal de queimado ou de mau contato: Com certeza é algo na placa. Próxima fase; identificar o fusível.

O carregador é este: Um SC-57 que veio em tese num Motorola XT2083-1, não posso dar certeza porque ao longo do uso o original pode ter sido trocado por este. Eu arrisco dizer que deve ser o original. O problema dele é que até o terceiro ano de uso ele funcionou bem sem qualquer problema e de repente passou a funcionar eventualmente quando quer, às vezes funciona e às vezes não funciona. Fiz vários testes com várias tomadas e cabos diferentes para chegar à conclusão de que é algo no carregador. Procurei vídeos na internet e só achei referência para abertura dele no ponto 1 indicado acima em vermelho porém, olhando atentamente com um microscópio, vi que o plástico é de peça única neste ponto, não tem uma junção aparente: Apesar de que na fotografia, aparece uma ilusão de ótica dando a entender que existe ali uma junção dos plásticos. De qualquer forma desisti de tentar abrir pelo ponto 1 e vou tentar abrir pelo ponto 2 no qual o vinco ou junção dos plásticos é bem aparente. Como não encontrei material na internet especificamente deste carregador, minha dúvida inicial é como abrir ele ou qual técnica a ser utilizada. Já tentei forçar prendendo a ponta numa morsa e dando algumas batidas sem êxito, só consegui foi arranhar o plástico. Tentei dar umas batidas com uma ferramenta de abertura de tela de celular no ponto 2 e acabei amassando a lâmina. Passei a usar uma faca de cozinha e um martelo, dei umas batidas apoiadas na parte do meio do lado maior, acreditando que ali seria o ponto mais fraco para a cola do plástico ceder mas, não teve jeito, apenas amassou o plástico. Parti para as batidas nos cantos, desta vez com muito mais força, eu diria que a força utilizada quando se está com raiva e queremos destruir a peça: Ai eu consegui descolar uma parte, o ponto de apoio da faca para se obter sucesso está destacado em verde, depois bati nos outros quatro cantos, ou melhor dei umas porradas violentas: Acima a lateral maior e o destaque em verde para o ponto certo de bater, já que bater no ponto em vermelho é inútil. Finalmente a tampa se soltou: Observando a forma como o plástico foi colado, imagino que não haja um outro meio de abrir sem destruir a peça. Acredito que aquecer para amolecer a cola seja inútil também. Próxima fase; remover a placa.

Minha SHE tombou de novo e estou pesquisando as peças, só que desta vez a oferta de peças no Brasil é muito melhor do que antes, o segredo para pesquisar é usar além do modelo SHE-S os modelos W125 da Watts e o Ray-125 da BEM. As peças são iguais, só muda o preço, mais caro para a Shineray, mediano para a Watts e um pouco mais barato para a BEM, esta variação deve estar ligada à lei da oferta e procura, imagino eu que a Shineray vendeu mais e tem mais procura por peças enquanto que a BEM vendeu menos e tem menos procura por peças. Também achei peças no paralelo como o bacalhau na cor preta custando o par um terço do valor de um lado do original. Existe até o suporte da pedaleira com o pedal retrátil. As concessionárias Shineray também estão com peças à pronta entrega com preços melhores do que a importação direta em que agora já é pago o valor do imposto no ato da compra. Outra novidade é que em primeiro de abril entrou o modelo na tabela Fipe com o código 850041-0: Por enquanto só tem a opção de 0 Km e de modelo 2024. Se for comparar com o caso da W125, acho que em alguns meses vai abrir opções para as motos de anos anteriores. Tudo leva a crer que o mercado de peças vai se estabilizar no prazo de quatro anos conforme a Gerente da Watts me falou no ano passado. Outra coisa que mudou nas ruas, as pessoas pararam de ficar perguntando sobre a moto elétrica, parece que finalmente deixou de ser novidade. Além do que os preços da 0 Km deste modelo reduziram cerca de mil reais nas concessionárias. Mais um assunto interessante comentado nos grupos de mobilidade elétrica é a comparação de motos comercializadas por volta de 2010 por preços astronômicos e que viraram sucata com o passar dos anos e ainda hoje tem as peças sendo vendidas por ai, inclusive o quadro ou chassis já homologado que pode receber kits de outras motos. Já pelo meu ponto de vista; aposto que as baterias usadas da SHE na sua segunda vida irão alimentar os bancos solares que são os principais consumidores de LiFePo4. Veremos.

Sobre a tomada original do secador, ele é do padrão de 10A, nela vem escrito 12A. Nos secadores novos já vem a tomada de 20A, será que este fato também contribuiu para os danos?

Mais um caso resolvido pelo proprietário; pelo que entendi o Parking ficou acionado e não teve jeito de desacionar, podia apertar o botão que nada mudava. Nenhum técnico conseguiu identificar o motivo e várias possibilidades vieram à tona como sensor do pedal, chicote e reprogramar a controladora mas, no final, o proprietário desmontou o botão e descobriu que as duas molas do botão haviam se soltado, impedindo o botão de Parking voltar a posição original e assim desacionar o Parking. Vivendo e aprendendo.

Atualizando o tópico; arranquei as pás opostas e não tive problemas com vibração ou barulho e o secador voltou para as mãos do usuário que o emprestou para uma amiga, a mesma que o derrubou antes e devolveu sem funcionar, desta vez o relato é de que o secador pegou fogo. Depois de avaliar o secador com uma lanterna, tudo estava aparentemente normal, exceto a ponta da tomada que havia derretido: No destaque em vermelho. Se olhar com atenção dá para ver que só está com 3 das 6 pás. Eu também tenho um Arno da década de 80 que apesar de ter caído várias vezes ainda está com a hélice original: 40 anos de serviço firme e forte, os pés de borracha derreteram e o plug da tomada original deu mau contato. Acho que estes guerreiros merecem um post só para eles. Hoje em dia não se fabricam mais coisas como se faziam antigamente.

A empresa resolveu e o formulário voltou a funcionar sem dar a mensagem de erro. As pessoas que conseguiram entrar em contato disseram que informaram que o sistema estava com instabilidade sem previsão de retorno. De fato a solução não compete ao usuário.

Tem um site comercial que não posso divulgar, no qual mensalmente preencho um pedido através de um formulário do google e neste mês fui surpreendido pelo erro que aparece assim: O site tem um meio de comunicação, para avisar no caso deste erro ou agendar um atendimento e ao tentar avisar, também dá outro erro: Por telefone o contato é impossível porque está sempre ocupado. Pesquisei por possíveis soluções na internet e só achei a opção de limpar o cache do navegador que foi inútil. Igualmente para usar outros navegadores ou janelas privativas. Tudo leva a crer que a solução deve partir da empresa mas, caso alguém saiba de uma outra solução por parte do usuário, eu agradeço.

https://www.kingston.com/br/support/technical/ssdmanager Você baixa o utilitário do fabricante, e executa e vê o resultado igual mostra no CrystalDiskInfo.

IDE eu não tenho mais nenhum funcionando, todos já deram defeito e viraram sucata, só guardei os imãs deles.

Tem que abrir o SSD e olhar o que está escrito nos CI. No link acima (anatomia do SSD falso) mostra como. Também pode tentar tirar uma foto legível e ai o pessoal daqui tenta identificar, isso se não der o azar da identificação da controladora ter sido raspada.

Eu tenho alguns Kingston (autênticos) aqui e uso muito pouco mas, no seu caso eu diria que pela quantidade de gravações feitas, ele já deveria estar mortinho da silva, ou em outras palavras, superou a expectativa de vida. O que mostra o KSM do fabricante?

Também iria na última opção porque ao executar o KSM do fabricante e for detectado dá para saber que é verdadeiro. Se for uma falsificação não é detectado.

Lamento, não sei nem sequer o que é NGFF mas, sei que tudo que tem o nome X99 é uma bomba porque são construídos com componentes usados e não tem qualquer tipo de manutenção, atualização ou conserto, são simplesmente sucata eletrônica ou lixo eletrônico. Se está pensando em comprar uma X99, lhe aconselho a desistir e pagar mais caro por algo confiável.

Já li sobre isso antes, qual a marca e modelo do seu SSD?

Basicamente o SSD falso não é detectado pelo KSM do fabricante, se for este o seu caso, significa que tem que descobrir qual é a controladora para identificar qual é o SSD e a respectiva firmware para então tentar resolver o problema. Agora, se o SSD for reconhecido pelo KSM do fabricante, significa que é um autêntico Kingston e tem que ver se dá a opção de atualizar o firmware e se não der, não tem outra solução, ou troca na garantia ou virou lixo eletrônico.

Acrescentando detalhes do fio vermelho: Está escrito nele em relevo: VATHISA BRASIL CABO FLEXÍVEL 450/750V 1X6mm2 247 N102-C4/NBR NM 247-3 B F-B 005844/2014 OCP 0004. No site tem o catálogo e abaixo um print de parte dele: Com o destaque em vermelho para a medida usada.

Achei um vídeo fácil de entender:

A pergunta porque os disjuntores não caíram quando deveriam ter caído é cheque mate para o disjuntor. No caso do DR eu consegui entender a existência de uma fuga de corrente mas, no caso do disjuntor, falta uma definição técnica. Por enquanto, o mau contato parece ser a melhor explicação.

Vou tentar explicar toda a história nos detalhes que possuo para que fique mais fácil determinar se o disjuntor estava com defeito ou se a causa foi a instalação. A casa em questão foi construída a uns 50 anos atrás e obedeceu às normas da época, com o passar do tempo foi realizada uma reforma com a instalação da ar condicionado (Com certeza após a obrigatoriedade de usar DR), sendo que os disjuntores antigos e a fiação interna foi trocada ficando desta forma: Acima o quadro do andar térreo e abaixo o quadro do andar superior: Com o passar do tempo (indeterminado), nas tomadas do andar de cima não dava para carregar celular porque ficava indicando carregando, parava de carregar e indicava carregando de novo em um ciclo sem fim. Já no andar de baixo dava para carregar normalmente. O ar condicionado do andar de baixo não ligava mais e o ar condicionado do andar de cima acendia o LED de ligado mas, não saia ar. Foi assim que eu me deparei com a situação e liguei para a pessoa que contratou os serviços, ela explicou que contratou uma empreitada e o cara fez uma parte do serviço e sumiu com o dinheiro, depois contratou outro profissional (encanador) para dar continuidade na obra que logo após finalizar parcialmente o serviço também sumiu. Já era de noite e o primo (jardineiro) de um conhecido vizinho veio prestar o socorro, assim que chegou e olhou o quadro ele disse: -O que é isso! Depois ele removeu uns fios e instalou um barramento no lugar deles, em ambos os quadros, constatando que o disjuntor queimado não prestava mais pois estava sem fase, ai ele tentou instalar um DR mas, ele simplesmente desarmava e mesmo acionando individualmente cada disjuntor não foi possível descobrir em qual circuito tinha a fuga de corrente, motivo pelo qual ele instalou apenas um novo (usado) disjuntor e tudo voltou a funcionar normalmente. Os quadros ficaram assim: Andar térreo acima e o andar superior abaixo: Pronto, agora que está tudo explicado e já sabemos que a instalação não segue as normas porque o certo seria no andar de baixo um quadro novo e não reaproveitar o velho, bem como no andar de cima usaram uma caixa de passagem no lugar de um quadro, falta de DR etc. Vamos entrar na autópsia do disjuntor estragado que estava assim no quadro: Abaixo parte do fio de entrada que foi cortado: Acima do lado que estava bom e abaixo do lado que queimou: Perdi o fio vermelho que torrou, ele caiu por um furo na sacola e ficou sem foto. Na continuidade, o detalhe da parte queimada do disjuntor: E as laterais dele: Na parte de trás estava escrito 2003C50, diria eu que possivelmente foi fabricado na quinquagésima semana de 2003. Na internet tem um vídeo desmontando um semelhante: O que me dispensa de publicar mais detalhes de como ele foi aberto, podendo partir para o estado interno dele: São dois disjuntores simples unidos pelos pinos como se fossem um só, veja o detalhe de uma alavanca que deve servir para mecanicamente armar ou desarmar os dois juntos, além da pecinha de plástico que une as duas alavancas. E abaixo o disjuntor que queimou: Parece que o lado de dentro não sofreu avarias e os danos se concentraram apenas na junção dos fios da entrada da fase, no detalhe abaixo: Imagino que ocorreu a combinação da maresia com o mau contato entre os fios decorrente do aquecimento do fio vermelho de 6mm. E ai eu pergunto, de quem acha que foi a culpa do estrago? Da instalação ou do disjuntor? Eu acho que o disjuntor é inocente e que o erro foi da instalação incorreta. Dê a sua opinião. Aproveitando, será que compensa guardar algum componente interno do disjuntor?

Trata-se de uma tela LP140WH4 (TL)(A1) e qualquer coisa de 40 pinos vai servir para testar ela. Veja por exemplo este artigo à venda no Aliexpress: https://pt.aliexpress.com/item/33056854224.html?src=google&aff_fcid=12f6d43d7d924d6694c68357bbe72887-1711371585652-08481-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=12f6d43d7d924d6694c68357bbe72887-1711371585652-08481-UneMJZVf&terminal_id=6158e621aa0c4af48e6b1626925dc7f3&afSmartRedirect=y O china está vendendo uma placa de TV com 40 pinos que vai servir para espetar na tela e ver se funciona. Na realidade qualquer notebook com tela de 40 pinos vai servir para fazer o teste, o único trabalho que deve ter é desmontar com cuidado e espetar. Parece que o seu terminal está um pouco oxidado e eventualmente pode dar mau contato, tem que dar uma olhada com lente de aumento e se necessário limpar delicadamente os pinos com uma escova de dentes. Antes de gastar algum dinheiro para comprar alguma coisa de 40 pinos, cheque a quantidade de pinos na sua tela, veja se são 40 mesmo.

Não descarte ele ainda. Pode ser que seja alguma coisa fácil de se resolver e ai após solucionado pode guardar ele para alguma emergência. A hipótese de ser falso leva para um caminho diferente do caminho a se seguir se for verdadeiro. Considerando que seja autêntico, eu quebrei a cabeça procurando software original da sandisk para pendrive e só achei algo oficial neste link: https://support-pt.wd.com/app/answers/detailweb/a_id/48522/~/restaurando-a-capacidade-total-de-memória-do-cartão-de-memória-sandisk-ou O que parece ser uma ferramenta HP parecida com as ferramentas de recuperar cartões de memória. (atualmente a Sandisk pertence à WesterDigital) Se ele for autêntico esta ferramenta deve solucionar o problema. Eu baixei ela sem o download do antivírus sugerido e executei aqui no Win 11 como administrador: (O anti vírus MacAfee analisou e não detectou nada no executável baixado) Simplesmente não reconheceu meu Sandisk porque ele está formatado no linux com o instalador do el captain e no administrador de disco aparece assim: Aqui no meu caso não dá para atribuir uma unidade e ele porque o Win não reconhece a partição do Linux mas, ai no seu caso parece que atribuiu a unidade A: e pode ser que a ferramenta consiga algo. A hipótese de vírus também deve ser considerada, se tiver algum antivírus tente analisar a unidade.

Maresia, umidade são praticamente a mesma coisa, mistura de ar com água, só muda a proporção de um ou de outro. Depois vem o fator condensação, encontro de frio e quente.