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Já começou mas errado reenrolando o motor kk. Mas teve seu valor, claro. Bom, pelo que percebo você já entendeu o conceito da realimentação do valor do rpm. Portanto, analise o circuito dela. Algo como trilha rompida, maucontatos, capacitor/resistor com problema. Sugiro levantar o circuito mesmo que parcial só desta região. Provavelmente deve ter alguma chave ótica pois vi aquele disco dentado. Analise suas imediações também. abç

muitas coisas que agora to com preguiça de descrever. Algumas... -blindagens -filtros: no Vac, no Vcc, nas entradas analógicas, digitais, no sw (ignorar pequenos períodos das teclas p.ex.) -converter entradas pra saída (p.ex. no pic TRIS=0x00, no avr DDRB=0xff) no momento de acionar alguma coisa e depois voltar a ser entrada de novo (técnica pessoal) -lay out otimizado evitando aproximações AT BT e correntes parasitas -etc... é o que resolve Em suma... calos, suor, lágrimas, técnica, arte e magia trabalhando em harmonia

amigo, o grito pode ser devido ao chuv ser eletrônico mesmo. Tente com um comum e verifique. Também verifique se há algum aquecimento no disjuntor e/ou nos parafusos dele (preciso dizer que é pra tomar cuidado? sim? .. então .. tome cuidado pra não se queimar ou ficar chocado). Se o problema persistir, troque o disjuntor ou o par. Uma raspadinha e/ou lixadinha nos fios cai bem. Com releção aos 4mm sem paranoia. O fio deve esquentar menos do que sua cabeça deveria. Ele não deve avermelhar a ponto de pegar fogo. No máximo uma mornadinha básica e um pequeno desperdício de calor. O problema, como disse, são os contados que devem ser muito bem feitos. Mas não vá por mim não. Prefira opinião profi$$ional. Trocar o chuveiro por um menor: boa ideia (pelo menos nesta época)

Permita-me analisar apenas... 7812 não carrega bateria por completo. Talvez se colocar uns 4 diodos 1n4148 entre terminal do meio e gnd pra da 14.4V. Tip147 é darlignton? (preg de goog). Subtraia VBE do valor que vai dar na saída do regulador: é o que vai ser entregue à bateria. Também hás de considerar a corrente máxima que VB1 entrega e a que ele consegue suportar. TIC226 é triac. Alé do + precisa de muito + corrente no gate pra disparar. Não se se R6 e RV1 vão conseguir fornecer. voce consegue circuito bem melhor que este. Yes you can!

acho que já vi este filme kk. E aí @albert_emule mais um cliente pràquele teu projeto kk

Claro. Por gentileza, clique no link em cima da imagem

89s52 .. na época da serial/paralela (duvido que saiba o que é isso) era mó moleza gravar. Pra você ter uma ideia, até eu consegui fazer um programinha no prompt do dos (duvido que saiba o que é isso - parte II) pra gravar serialmente. Fiz em borland c++ 2.0 (duvido que saiba o que é isso - parte III). O hw então ,, puf, nem se fala.. mamão com açúcar. Se um dia eu decidir, posso colar o fonte C dele aqui. Só a título de curiosidade mesmo. Mas se alguém souber como setar 3 bits e ler 1 bit numa porta qualquer (alguma serial/paralela virtual da usb p.ex.) em linguagem de alto nível, pode não ser totalmente inútil. Facim de portar. Aproveito pra lançar a campanha volta Paulão @aphawk !

mas que parece, parece...

Parece fusível. Veja se conecta à uma entrada de fonte, bateria ou algo do gênero Alguns são 'rearmáveis'

Seu colega nem voltou pra agradecer. Veja isso de nada

então confirmo minha nota 10 pelo trabalho! Como já tens contato com programáveis (ainda que seja arduíno) a sugestão que deixo é que, caso não consigas consertar a placa inteligente, copie o funcionamento (que você jé deve saber qual é) pra outro controlador. Ou seja, faça o arduino fazer o que ela faz... Sucessos!

chico, tudo bem como você, meu amigo? (kk) Tanto faz qual entrada (e mc) escolheres. Só não te esqueças de configurá-las corretamente como entrada, analógica, e comparador (se houver) desabilitado. Este é um erro comum de iniciantes.

com lm324 tu podes utilizar um 3° ampop pra gerar V2. Um R de uns 220 na saída e 2 diodos, um 'apontando' pro vcc e outro 'vindo' do gnd é uma boa proteção contra os V+ e V- do ampop. Ou apenas um zener 5V1. Também um capacitor 10uF pra establizar cai bem...

o amigo @costa Marcelo fala com propriedade. Penso que o R deva ser de pelo menos 5W. Que tipo de controle está usando? pwm? Ângulo de disparo? Se achar que deve, publique o circuito de controle - mesmo sabendo que isso não tem relação com o Problema

A placa cujos componentes mencionaste, é uma interface 'burra' com objetivo apenas de acionar alguns periféricos. O sintoma do video, parece estar vindo da 'inteligente'. Sugiro procurar por problemas nela. Esclareça a confusão: qual a conexão do arduíno com seu sistema? Ele é quem está comandando a interface dos displays? ou é a original? Não vi menção de arduíno no seu texto A propósito, você tirou todos os componentes, limpou a placa e trocou todos? Receba meus parabens! Fizeste um bom trabalho!

amigo um capacitor eletrolítico no divisor de tensão deve dar um bom resultado em relação à instabilidade. Uma outra opção pra se somar a isso é medir a média das medidas (!). Algo como ler 8 vezes, somar cada uma e dividir o resultado por 8 O divisor resistivo é imperativo neste caso. Não tem substituto fácil e confiável. você pode (talvez deva) colocar um ampop pra condicionar o sinal. Se já o fizeste, publica o desenho...

Sem muita paranoia. Nada a ver refazer tudo. Assim você quebra nóis.. kk. O trem é simples.. saída do relógio->disjuntor geral->disjuntor exclusivo pro chuveiro->chuveiro Tire uma foto ou filme mostrando o "destino" dos fios azuis na caixinha de saída do chuveiro. Se for o par que está nos disjuntores 32A 32A que suponho ser o par exclusivo do chuveiro, seus problemas acabaram, excetuando-se a questão do terra. Se o fio for 16mm, saiba que ele suporta 62A (2º o google) que é + corrente do que a consumida por 7500W em 220. Não vi muito sentido em "o cara aproveitar o disjuntor de 10A" pro chuveiro. Reformule suas inquietações de novo pois à esta altura embolou tudo kk

10A não deve aguentar o chuveiro. Suponho que o 220 do chuv é 32A 32A azul azul. Com cuidado, você pode medir se os azul-azul estão com 220 daquela caixa com emendas. Desligue os 32A-32A e ve se ele some. Não consegui identificar a bitola do fio pela foto. Penso que 5500wx220 tá de boa. Eu (eu) usaria até mesmo o de 7500. Aproveitou o neutro como terra .. talvez. Mas isso não causa nenhum problema grave. Eu (eu) usaria assim mesmo.

off topic você apanhando e eu me afogando as vezes em lágrimas kk. mas pputs! programar direto em hexa hein.. era o bixo! Também passei por estas 'janelas'. Era asm do 8049 E por falar nisso, alguém viu nosso sumido amigo Paulo @aphawk?? Saudadele. Sua opinião é muito importante para nós.

Acho que sem workspace, sem toolsuite. Já tentou algo como "rodar em compatibilidade com versões anteriores"? ou "rodar como administrador"? ou algo do gênero... Uma alternativa desesperada (que acho que você não deve gostar muito) é montar uma máquina virtual xp com o virtualbox p.ex.

Boa Leo! Só pra constar, a gulosa função print vai comer uma boa parte da memória do amigo ou melhor, da flash do mc. Como não se sabe qual é e isto não está em pauta, então tudo bem.

pouco ou quase nada pode ser acrescentado às sábias palavras supramencionadas pelos bons amigos. A não ser a escala que no primário pode ser maior que 20 ohms (principalmente se trafo for 220V) portanto, há de se colocar na correta escala. (óbvio d+? bom é o que tenho para o momento)

não conheço tal teclado. chutes... -com pilhas o comportamento é o mesmo? -não estaria ele chaveado pra 220 e você está ligando em 127? -alguma solda fria no circuito da fonte. Sim também pode ser algum capacitor grande. Verifique se algum aparenta dano -é raro mas pode ser algum pequeno também. Algum cerâmico ou poliester. Nada fácil localizar -menos difícil, mas também nada fácil, é algum resitor semi aberto principalmente se for smd. Verifique alguma solda fria neles Chegue 20 minutos mais cedo ao evento kk abç

bom.. comigo foi mais ou menos assim. Patrão me empurrou numa piscina e falou: Nada, Nada Nadaaaa! E foi assim que aprendi... 'nada'! kk Mas foi algo semelhante sim meio na raça mesmo. Obviamente se tiveres oportunidade de cursar algo, faça-o. Aqui fora o que define o mc a ser utilizado é primeiramente o preço. Mas claro depende do projeto. Um pisca led o pic dá conta. Se for mais que isso, há de se cogitar outros mc´s. Apesar que os atmega medianos fazem muito mais por muito menos do que pic. Mas resumindo, são muitos "depende" inumeráveis num simples post. Só um microresumo pessoal: ao aprenderes a programar um mc numa linguagem acima do assembly, não ficas 'amarrado' só em um. Sua mente, bem como o projeto, fica mais portável. O pulo do gato é dominares o modo que a linguagem acessa os registros internos no mc e claro minimamente saber a função de cada um, invariavelmente alguns bit a bit. Aguarde opiniões de verdade.

o display ou a função que escreve nele, espera receber caracter em ascii. Caso não suporte esperar outros 6 anos e 6 dias pro amigo responder, dê uma olhadela na função itoa()