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@Alex Alves , se você ainda estiver vivo, coloque os 2 @Ricardo S Ferreira , algo me diz que ele aprendeu por outros meios @EletricalMan eu tenho, mas quero confirmar que o @Alex Alves ainda está vivo. Mas, pra não te deixar na mão, me lembro que no datasheet (preguiça de ver de novo) do bixo tinha exemplo com código em c. Se achar no meu baú da morte, aviso. Dê uma pesquisada aqui. Foi isso que fiz há alguns anos... abç

Sua observação elétrica faz todo sentido amigo @lgdelai Pois há perdas em calor nas transformações. A autonomia deve ser melhorada sim. O que você deve fazer é uma rede 12V a parte da ac (óbvio). Há até mesmo quem aproveitaria (eu kk) o fio neutro para ligar o (-) da bateria. você pode até mesmo deixar alguma tomada (diferente e identificada, claro) 12V pra ligar algum gadget

kibon. Admitir suas limitações e manter o bom humor é um bom começo. Mas se conformar e se confortar sobre elas, não nada bom. E pior se abusar dos inconformados e inconfortáveis! Sua análise é simples -desligado=tensão na saída do opto pinos 3 e 4 =0 -ligado=~5V Quem pergunta, é tolo por 5 minutos. Quem não pergunta, é tolo pra sempre Sem mais para o momento

A princípio isto não deve ser problema pois 45v é pouco a+ só. Mas se você quiser baixar, pode usar um outro trafo na rede para baixar de 127 para 110. P.ex. um trafo 15V/5A você liga como se fosse um autotrafo. Ligando o 15 em série com a rede, este valor deve ser subtraído ou somado dependendo da "polaridade" em que liga o secundário. Claro, opte pela subtração. Resolve 1 problema mas consegue outro: se a rede cair d+, .... já sabe

tá desculpado kk. brinc amigo. Se procurar com carinho vai ver no meio do meu humor (as vezes um pouco ácido) um pouco de informação relevante. Não é muito mas... tento né... Se achar que deve, retorne o resultado da sua experiência com o fotoacoplador depois desta nova "atualização do sistema" Arduíno pode ser útil pra alguém sim! Sinta-se a vontade em compartilhar! Perdão também!!

-chuveiro: serpentina de fogão a lenha ou coletor solar. Elétrico.. esquece... -tv: destas de carro é 12V direto. Tem também com dvd -geladeira: não li todos os tópicos. Uma experiência pessoal: Semana passada (!) tentei ligar a minha num gerador a gasolina (*) de 1000W e ela não deu partida -recarregar a bateria: com painel solar. Tem empresa especializada nisso. Comprei uns paineis destes caras. Eles têm a linha toda que precisas e devem te passar informações adicionais (*) gerador a gasolina.. uma opção pra tv dvd e lâmpadas led. Tenho 2. Paguei hipermegabarato

Isso não deve ajudar muito mas pode te dar alguma direção... -antes de você instalar o tal bulk ink funcionava normalmente? se sim...-> -o barulho da inicialização mecânica é o mesmo do de antes? se sim...-> -tem como voltar como era sem o tal bulk ink? se sim...-> -funcionou? se não... -> -sem + opções no momento

6 anos e 1 dia depois? enferrujado kk

isso ocorre por algumas razões. Placas multicamadas, terminal do capacitor em área cobreada grande dissipam muito rápido o calor do soldador por isso não é qualquer "frutinha" que dá conta do recado. Também aí no teu país, não são admitidos eletronicos com chumbo. No teu caso, é tudo lead free cujo ponto de fusão é maior do que a solda com chumbo. O bom seria se tu usasses alguma estação de solda de ar quente e claro, um pouco de prática.

kk . quase ri. Achei que você falou sério que nem multímetro tem e .... !! o QUÊ??!! é verdade?!! você ainda não tem?? Fala sério hein... Agora só falta você dizer que não sabe usar ele!... o QUÊ?? ... melhor nem comentar... kk Realmente se você aplicar 220 num resistor de 47R ele deve ser de 1029w na TEORIA. Na prática tem que ser de pelo menos 3Kw senão ele pega fogo. Mas no seu caso (muita paciência minha nesta hora) isto não deve ocorrer pois o resistor fica em 220 por uma fração de segundo nem fazendo cosquinha nele. No seu fez pois ele é só de 1W por isso sugiro um de 5W ou+. A lâmpada quando liga age como um curto circuito momentâneo devido ao capacitor que está na ponte. (lampada com correção de fp isso não deve ocorrer). Acho que você precisa de um pouco + de ajuda. Lá se vai meu sonho de aprender a programar no android com você kk. brinc. São conhecimentos distintos mas o ideal seria que se complementassem muito mais pra quem se propõe a fazer algo do ramo da domótica... Sucessos!

Amigo, creia-me foi exatamente isso que entendi. E também te propus alguma análise/solução. Na saída fonte linear do faller tente colocar alguma carga variável que não seja pwm p.ex. (puts! mas isso é básico d+ mas enfim...) -sem nada, -uma lâmpada 12V 10W -e depois outra 12V 70W -e depois as duas juntas. Meça a tensão em cada etapa. Óbvio esta deve ser manter aceitável A entrada deve variar. Meça também. Anote e publique o resultado E depois (isso não é tão básico) -Ligue a de 10W -dê uns pulsinhos com a de 70W Se tiver osciloscópio, ótimo (não preciso ensinar a usar né?). Se não, com um pouco de esforço você NÃO deve ver alguma variação no multímetro. É meio que simular uma carga dinâmica Aumente o 1uF da saída hein.. acho que já disse isso. E continuo achando que deve seguir as recomendações dos meus posts anteriores... Mas peralá...! Estou a supor que você está ligado a saída da linear na entrada da pwm. É isso? Mas se estiver ligando as duas em paralelo com a entrada, a análise é igual mas diferente. Por isso a importância da publicação do projeto completo... Senão.. haja bola de cristal pow!

Publique seu esquema completo mostrando as conexões. Fotos podem ajudar também. Por favor diga que não está usando protoboard. Se achar que deve, fale mais sobre o projeto: que motor é aquele, onde/como vai ser usado, qual sua corrente/potência, fale sobre a capacidade do trafo, se aquele cap de 38mF é 38mF mesmo, etc. Veja este insigth... tenho a impressão que 1u/35 na saída da linear é meio pequeno pra alguma carga dinâmica (tipo seu pwm). Experimente colocar um de + de 1000uF

Chico, Me fez lembrar de um antiga frase ..."A primeira agente nunca ...... ééé.. ahh! esquece! kk Clique aqui pra ver no blog que compartilhou. Mérito de um dos amigos do forum co-irmão asm51.eng.br Sobre a revista tecnirama tem neguinho vendendo no m.l. Além disso pouca referência à ela o google retornou. Se 1 dia achar esta relíquia lém casa, publico algumas fotos-artigos a quem-interessar-possa Abç

Com (12) horas, minutos e segundos, idealizo algo minimalista como... -unsigned int segundo incrementado numa interrupção de ... 1 segundo: segundo++; if (segundo>12*3600) segundo=0; -unsigned char minuto, hora algo como hora=segundo%3600; minuto = segundo%60; 24h(tente com unsigned long segundo), dia, mes, ano, dia da semana ... o buraco é + em baixo. Aguarde ajuda de gente grande... O atmega pode consumir pouco e menos ainda em 32768Hz. Ser for APENAS rtc, sugiro-o

Ajuda nóis aí mano. Queimou o 47R. Coloque um de maior potência por favor. Se falar que é maucontato no protoboard ou algo do gênero, receba um cascudo virtual...

Puts @_xyko_ me enganei. É Nova Eletronica. Estou te enviando o link assim mesmo... "Tecnirama" esta duvideodó que alguém se recorde. Era dos anos 60 ou antes. Um dos artigos que me lembro explicava o funcionamento de uma válvula triodo que dava pra entender direitinho. Era um pastor que liberava as ovelhas por uma porteira. Outro que me vem a mente o título era "o Insistente 1089". (atualmente o google atualizou para o 'número mágico 1089')

puts! sorry. Alterar o v da saída pwm é tão ululantemente óbvio que eu entendi que o guri ligou a saída da fonte linear na entrada do pwm e que estava medindo neste ponto. Em tempo... achei. Veja este ci LT1083 que bacaninha! Veja a aplicação típica da página 11. GENERAL PURPOSE REGULATOR WITH SCR PREREGULATOR TO LOWER POWER DISSIPATION. ABOUT 1.7V DIFFERENTIAL IS MAINTAINED ACROSS THE LT1083 INDEPENDENT OF OUTPUT VOLTAGE AND LOAD CURRENT Utiliza-se da característica low dropout para desperdiçar menos potência no dissipador. Note-se duas realimentações: uma pros scr e outra pro ci É + complexo, sabemos, mas não deixa de ser minimamente curioso. Pode não ser totalmente inútil

Chico observou bem ... mas nem tanto kk. este título (recente) te passou desapercebido. Ou será que minha 'mememoria' está fraca? http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1148891-placa-dmx-4-pixels-rgb-12-canais-led-c-mememoria/ Ele foi contagiado pela gagueira Voltando ao tópico, me lembro de um link com TODAS as edições da saber eletronica. Se eu achar posso publicar? Bom melhor esperar + uns 30 anos...

Só pra constar, a ideia de verificar se está queimada ou não, foi minha (kk). Perceba o título do tópico. A proposta da tensão atende. Perceba também que se ele pelo menos conseguir ver com o mc a v na lampada ficamos livres dele por um tempo kk ele já consegue dar alguns passos sozinho. Mas lembrou bem. O 1/2 100 noção (kk) pode ter colocado uma lampada de maior potência ou até mesmo incandescente Já vi que vou demorar muito pra aprender a programar o android kk Veja a sugestão do outro lado do fotoacoplador (nada a ver com seu problema atual) +5 | _ 1 0 k _ | c o----o------------o entrada do mc / | - ___ e \ ___ 10uF | | o----- | gnd

Também não gosto de me envolver nas relações mas me intrometo assim mesmo kk Um presente pro 6 Identificação dos códigos das marcações de smd A propósito A7 é diodo mesmo de nada...

hipóteses: -seu trafo não é capaz de fornecer a corrente e/ou a tensão está baixa. Verifique se v no capacitor 38mF cai. -sua referência (-) não está bem conectada/relacionada ou está com mau contato. Ela tem que ser bem "firme" entre o motor (ou carga) e o pot 4k7 -seus tip´s estão com pouco ganho -alguma cagadinha básica na montagem Tente com v de saída + baixa e/ou menor carga variável Em tempo... Me lembrei que vi um ci supertrilegal pra fonte ajustável. A qualquer momento me lembro qual é...

Vou 'investir' + um pouco em você... diminua o 47R até acender. E aquele 10K NÃO DEVE SER CONECTADO DAQUELE JEITO! Ele vai ser colocado no +5 do arduino Outra maneira de monitorar a TENSÃO é ligar o diodo do foto em "paralelo" com a lâmpada. (diodo do fotoacop) ac---[100K/2W]------o-->|--o-----ac | | | | ---|<--- (1n4007) Neste caso vai monitorar presença de tensão e não presença de corrente

Percebo, a medida que 'evoluímos' que você tem carências mais elementares do que notei no começo. Sem problemas, mas permita-me controlar o acelerador ok? Talvez o freio também... Acho que estamos nos emaranhando na nossa própria teia. Vou tentar desenrolar mas só um pouco...Veja isso: opto e foto acoplador apesar de iguais vamos considerar diferentes. No seu caso nada a ver interrupção mecânica da barreira de luz como ocorre nas chave ótica (ops! outro nome pra complicar). Há apenas o led interno conduzindo ou não e sua luz (infrared) passando pra base do transistor do outro lado. A luz seria como se fosse a corrente de base. Por gentileza diz que conhece os fundamentos de um transistor. Sobre interrupção ... . Não é bixo de 7 cabeças. Basicamente o mc literalmente interrompe o que está fazendo pra tratar de uma chamada. Por gentileza consulte os fundamentos das interrupções do seu arduíno (ou de mc de um modo geral) Pra concluir, peço que faça um pisca led (*) baseando no estado do pino em que está localizado o transistor do fotoacoplador. Coloque um capacitor 1uF entre C e E pra ver se mantém em 0 quando na presença da corrente ac no diodo. Use o esquema que o amigo chico postou lá atrás (*) espero que não tenha queimado esta etapa. Claro que não pois já fizeste algo + complexo que isso ... ne´?!! abc.

Amigo @nick4xd percebo alguma limitação sua. Por gentileza, considere como construtivas a crítica e tua condição. Analógica seria pra MEDIR o valor da corrente o que não é o seu caso neste momento né? você não precisa ligar numa entrada analógica. Pode ser digital mesmo. Note que o sinal excursiona dentre 0 e 5V devido ao pullup. Por interrupt... sem capacitor -está em zero... nada ocorre -manda o rele acender -se não for pra 1 a lampada está queimada -vai pra 1. o mc para o que está fazendo e seta uma variável qualquer indicando luz acesa Com capacitor (deve testar o valor chute 1uF) apenas monitore o estado do pino Na verdade tem algumas cositas más que deves fazer mas penso que deves te aprimorar 1 pouco + Sugiro a partir daqui fazer algum teste prático e analisar o resultado... E claro sentir-se a vontade em compartilhar... Cuidado com o lado vivo da rede!! boa sorte!

Me permita observar... Painel solar pra alimentar leds é algo estranho. Luz-eletricidade-luz. Telha de vidro ou similar seria mais eficiente. Outra, há desperdício de energia no calor dos dissipadores. Se for pra carregar bateria, considere regulador chaveado