felipe236

Nem a pau que monto um desses sem um trafo!.kkkkkk No Esquema mostra um trafo isolador galvânico, sem ele vai matar muito mais que uma barata quem pisar em cima ou tocar por acidente, também corre o risco que conduzir pelo piso ou parede se estiver molhado ou úmido demais. O problema é que não vai encontrar um trafo por menos de 70 dilmas mas para segurança é indispensável.

Posta o tal link alemão, para gente ver o que pode fazer.

Ta fogo, nem na internet eu acho to pesando em adaptar um To 220 mas espaço é que essa fonte não tem. Para importar o menor custo foi 40 reais (para chegar em 60 dias!!) alguma sugestão de mosfet smd alternativo? E que tenha pelo menos no Brasil?

A placa de toque que usa só tem 1 fio?? não possui malha para aterrar?

Edit: Mosfet 2N60 em curto (teste a quente) Vai ser fogo eu achar um SMD TO-252. A Fonte estar ligada em 115 e estar saindo 250V dos diodos

O PFC (card 1) estar bom. Liguei em 115 e estar saindo 220V continuo depois dos diodos que vão para secundário. Quando ao diodos rápidos tem um que não apresenta a valor algum vou dessoldar ele (tem que dessoldar todos os 4 para sair junto com o dissipador . Retirei a segunda placa (card 2 ) que fica no secundário. ele tem um mosfet SMD que não consigo chavear ele, vou dessoldar total ele para ter certeza.

Medi eles não estão em curto não. as bobinas estão ok Acho que é um diodo rápido apesar de não acusar no multímetro pode ser ele.(diodo faz isso também) Se não encontrar nada ou é o C.I ou drive PFC mesmo(apesar do primário estar tudo em ordem.)

Nada ainda, somente o 5 VSB que estar normal. O resto estão entre 1v e 0,33v

TEnho boas e mas noticias. A boa é que ela deu sinal de vida mas linhas estão muito baixas 12V tem só 3v a 5V tem só 1V e resto na mesma proporção O cooler ta quase querendo rodar. Se deixar fonte ligada por 5 minuto ele começa a rodar Estamos perto de resolver isso. Lembrando que o capacitor de partida da fonte era de 0,22nf substitui por um de 22nf, sera esse o problema??? Edit: não é não a fonte estar desarmando, tem mais coisa

A bateria dura tão pouco e vai durar ainda menos por ser menor. Da para adpatar sim só não faça isso usando baterias paralelas (não vai querer o telefone pegar fogo quando esquentar demais)

não é isso, eu sei ler o problema é essas tarjas preta que tem e deixou tudo confusso. se ignorar elas são resistores de apenas 0,28 ohms...... (nem o multímetro lê isso direito kkkk )

Opa! atenção aos transistores que chaveia o relé e a alimentação do mesmo. sem eles o relé responsável não funciona.

Como não dava para saber o valor(pois explodiu ou colocaria o S14k150 ou S10k175 pois as fonte que já olhei tinha ele no dobrador de tensão e o na linha direta 220 era S14k300 ou 320. Mas francamente, eu acho difícil só eles ter dado problema(o fusível e os capacitores ficaram intacto ainda?????)

35V é muito grande se não tem 6,3V usa 10V

Com as ponta de multímetro novas eu acho que encontrei mais 3 resistores em curto total kkkk, (fo$@ cara acabei de chegar do centro com mosfet certo e o resistor. R27 R27A e R8 Não consigo identificar esse resistor, ate na calculadora não da botar o que o tem nele

Tirar fora seria o mais O ideal era tirar fora pois pode ta medindo outra coisa ligada junto, mas para mim eles já eram, pode trocá-los, estão muito exposto no circuito e um rombo desses com certeza levou eles embora. olhou se trafos não estão em curto ou aberto. as bobina podem ter rompido. Se tiver tudo ok troque os diodos da ponte retificadora, já peguei muitos acusando bom mas na hora de ligar sai queimando tudo de novo tem um zener ligado ao acoplador testa ele.

Tem diodo em anti-paralelo no circuito para evitar corrente ac do relé? o capacitor sai do circuito também. Se for usar bateria use um capacitor de 250uf 25V para filtrar melhor a alimentação.

Nossa partiu em 2 kkkkkkkkkkk Cheque os opto acoplador, troque os diodos da ponte retificadora. Esse C.i usa 85 a 220 Vrms DC. acho que isso foi pico de tensão e os capacitores do primário pode ter ido para saco também, testa ele to postando aqui o datasshet e sua aplicação mais típica http://www.farnell.com/datasheets/10058.pdf

Verificou os transistores. Pode ser o processador de áudio o volume fica inoperante e não aparece nada no display e verifique os controladores de tensão.

Complicado, ta faltando o retorno. Ele ao menos carrega a bateria. Já deu uma olhada no PIC?. Veja se tem botão reset e segure por 1 minuto. Fusiveis OK? Ele ao menos tenta chavear para rede? Se tiver capacitor seco afeta a tensão das bobina dos reles e como tem que ser rápido o PIC acaba fazendo voltar para bateria. Se não chaveia verifique os transistores que aciona os relés. Tem um diodo que protege o transistor que pode entrar em curto atrapalhando o chaveamento do relé.

o Tiny2313( custa 10 dilmas faz exatamente o que quer e é muito mais fácil montar ele.) tipo um usado em forno-microondas. Site do projeto http://www.postcogito.org/Kiko/TimerContador2313.html Mas como tem que ser com 74LS192 acho que tenho uma ideia do que fazer (algo acoplado a um NE555). basicamente seria assim.....

fica difícil sem foto mas creio que seja um varistor S14K 150 ou 175 (90% das fontes 115v usam) E são menor que S14K300 se der uma imagem para comparar dar para ter uma noção dos valores dele. Lembrando que essas fontes trabalha no primário com 220V caso a rede elétrica seja 115V quando chaveado para 115V é jogado no circuito dobrador de tensão para transforma em 220V. ou seja com chaveamento errado você jogou no circuito 440V mas pico da rede varia de por volta de 1,4 então foi jogada um tensão de de por volta de 610V. os varistores são para proteção e explodiram mas nem sempre pode dar certo.(pode ter mais componentes com defeito).

Da para controlar um cooler usando até um Arduíno mais simples que existe hehehe.(aqueles de 4 fios é mais fácil ainda.) lembrando que a maioria das placa mãe não controla os cooler (a placa mãe tem um circuito de alimentação acoplado a placa e apenas recebe o sinal rpm que vem de um circuito interno que existe no cooler( aquele fio amarelo e ao abrir um cooler vai ver um C.I que aciona e monitora, detecta a posição(sensor Hall) e as rotações e envia a informação em rpm para placa.) Se você prender um cooler vai ver que ele não alimenta de forma continua e não oferece muita resistência a obstrução., (fica parado e em instantes começa rodar de novo o C.I reinicia e tenta rodar a fan mais umas vez. Já as mais atuais e um pouco mais caras tem um 4 terminal que manda para para circuito pwm interno do cooler para controlar a velocidade.( funciona se cooler for daquele de 4 fios.) se o cooler for 3 fios não tem como controlar amenos que tenha um circuito pwm externo. Fazer um S.O e muito ***** nem eu penso nisso simplesmente usaria um PIC ou Arduíno. usar a linguagens conhecida para controlar não precisa ser muito potente. o computador dos ônibus espaciais só tinha um míseros 416kb de ram com processador de 1,4 mhz.(1,4 milhões de instruções por segundo). controlava tudo mesmo, toda parte eletrônica/mecânica/elétrica e até na hora de pousar. Aqui explica como criar sua linguagem de programação e seu compilador único pessoal. https://sites.google.com/site/tecguia/home/crie-sua-propria-linguagem-seu-proprio-compilador

Acredito que seja isso que procura http://eletronicos.etc.br/tranca-anti-roubo-temporizada/

Da para melhorar o sinal Wifi Vai aumentar o alcance mas a área se mantém. Afinal a potencia do amplificador é vai ser a mesma Da para adaptar uma antena maior nela basta arruma uma antena ou fazer uma. basicamente vai seguir esse vídeo.