Leandro DL

É exatamente esse capacímetro aí do primeiro link, o que tenho. Muito bom, compensa o valor investido.

Sobre as variações mais rápidas do ponteiro é notável, mas nunca foi algo que me atraiu até porque nunca (falo apenas por mim) precisei de um aparelho que fizesse essas pequenas medições de forma rápida. Quanto a capacitores, eu comprei um maravilhoso CAPACÍMETRO que já me foi útil inúmeras vezes. Apesar de não medir ESR, apenas Capacitância, ajuda muito e vai desde 1pF até 20000uF. Sobre medir corrente e logo após medir tensão, já fiz isso também e acho que todo mundo já fez alguma bobeira parecida. Eu mesmo já coloquei em escala de continuidade para medir um componente e logo em seguida fui verificar um fusível de um aparelho que havia ligado à rede tempos antes. O coitado do multímetro apitou tipo "pi...pi...pi...pi...pi" e mesmo assim ainda funciona. Essa é a vantagem de um multímetro mais caro, mas caso seja para aprendizado, um multímetro de 20 reais serve para aprender e ainda dá para trabalhar com ele. Eu mesmo já trabalhei com um, porém certas "bobeiras" ele não suporta. Conheço quem trabalhe com esses multímetros amarelinhos e a única manutenção é a bateria. Por fim, acho que o multímetro a ser escolhido, analógico ou digital, depende da PREFERÊNCIA do técnico e do trabalho e ser realizado. Não cheguei ao ponto ainda de precisar de um analógico, mas quem sabe um dia... Por enquanto, o múltímetro digital, capacímetro e osciloscópio me foram muito úteis, apesar desse último só ser necessário em poucos casos.

Me explique então, por favor, a diferença entre um teste Estático e um teste Dinâmico. Não estou sendo irônico, estou falando sério. Não sei a diferença entre eles.

Por isso não falei que são INDESTRUTÍVEIS e sim PRATICAMENTE INDESTRUTÍVEIS. Eles se estragam sim, com certeza. Mas enquanto você estraga 10 "amarelinhos" em serviços com tensões mais elevadas, nenhum multímetro mais caro é estragado. Te digo por experiência própria, pois os "amarelinhos" não duravam praticamente nada quando utilizávamos eles para medir componentes em TV assim como fazemos com o Minipa há anos. Qualquer engano cometido com o "amarelinho" era certeza de o ter estragado. Quanto a analógicos e digitais, não acho que para medir componentes um seja melhor que outro. Até hoje não tive provas disso. Acredito que vá mais do gosto de quem o utiliza, de estar mais familiarizado com um modelo ou com outro. Isso é uma opinião minha, posso estar errado, mas já utilizei os 2 e não vi diferença que justificasse que um é melhor ou pior que outro.

Eu só tenho um digital, nunca precisei de um analógico, apesar de já o ter usado algumas vezes. Quem tem preferência por analógico geralmente é o pessoal mais antigo, com mais costume de usá-lo. Minha preferência é exclusivamente por um bom digital, que faz tudo que um analógico faz e mais um pouco, além de ser muito mais prático. Aí é que tá a graça de um multímetro de alto valor. Ele é praticamente indestrutível. Tenho um ET-2042D da Minipa e ele realmente suporta bastante erro, inclusive colocar em escala de continuidade (diodo) e medir sobre um capacitor carregado. Já fiz isso algumas vezes em TV onde alguns capacitores permanecem carregados por um tempo e ele ainda está firme e forte. Para uso profissional, um desses de 20 reais não suporta. Conseguimos queimar 3 em uma semana usando na loja, depois de nos acostumarmos com o Minipa que suporta bastante coisa. Se o uso do colega for "amador" e principalmente para baixas tensões, pode comprar um de 20 reais sem medo. Além da Minipa, a Icel é muito boa. Dessas duas marcas existem multímetros de aproximadamente 30 reais, se não menos.

Não é saída muito forte não. Digo isso pois fiz um parecido para mim, porém dei uma incrementada no circiuto. O resistor de 1K deve estar entre o negativo da saída do som e o negativo da alimentação. Foi assim que fez?

Não. O transistor é novo? Poste o esquema de montagem, pode ser desenhado no paint mesmo.

1º - Se torna necessário um dissipador no LM317 e no TIP147. Caso use o mesmo dissipador para os 2 componentes, você deverá usar mica isolante (não é fita isolante, é MICA!) e isolantes nos parafusos. Você encontra tudo em uma eletrônica. 2º - Não pode usar ali um potenciômetro comum, terá de ser um potenciômetro de fio com 4W de potência. No lugar do potenciômetro, de indico chaves que selecionarão a corrente de carga através de resistores.

1º - Sim. É para usar um transformador com Center Tape ou de "3 fios". Onde tem os diodos serão os fios das extremidades e o outro que não tem diodo será o center tape ou fio central. 2º - Não precisa ser pulsante, inclusive a bateria atua como um capacitor, por isso alguns carregadores não o utilizam, para economizar no circuito. O que importa é que a tensão e a corrente sejam reguladas. 3º - 0,15 R são 0,15 Ohms e 1,2R são 1,2 Ohms assim como 0,6R são 0,6 Ohms. 6 Ohms seriam 6R e 1,2K Ohms seriam 1,2K ou 1K2.

Alguns aparelhos de som, como por exemplo os Pioneer, não possuem o "terra" da saída em comum com o "terra" da alimentação, causando assim um curto. Outro erro no seu circuito é a falta de um resistor de base no transistor. Vamos lá: Coloque um resistor de 10K na base desse seu transistor. Outra coisa que você terá que fazer é criar um "terra de entrada" que será ligado ao terra de alimentação através de um resistor de 1K. Teste assim e retorne dizendo se funcionou ou não.

Não. Hahahaha. É trabalho de escola ou o que? Se for para comercializar ou algo assim, um diodo zener ajuda muuuito e não custa quase nada. Passe as informações aí pra gente...

Sem nenhum diodo zener e transistor? Complicado viu.... Vou ver se penso em alguma coisa, mas é bem estranho isso.

E não seria isso??? Foi o que eu entendi....

Tente o circuito abaixo, mas não garanto que funcione.

Depende de como elas são ligadas. Se estiverem em paralelo, dá pra testar só com uma. Se estiverem em série, apenas com duas baterias.

É isso aí! O primeiro passo é trocar a bateria, pois os SMS dependem da bateria para ligar, mesmo sendo pela rede elétrica. Pelo que você falou, sua bateria está danificada. Sem trocá-la, não há como passar para o passo 2.

Rapaz, eu tenho a mesma dúvida! A do meu carro perdeu um pouco de fluído, o que sempre acontece com qualquer bateria que precise de manutenção (não selada). Fiquei em dúvida se comprava a solução ou a água destilada. Espero poder tirar minha dúvida nesse tópico. Valeu! EDIT: Encontrei isso, isso e isso. Parece que é pra completar apenas com água destilada mesmo.

O diodo é mais para "proteção" do IRFZ46. Ele deve ser colocado entre o pino do meio do MOSFET e o terra, sendo que o anodo é ligado ao terra.

Aquele fio "marrom" que sai do - da bobina e vai ao terra, deve sair. Não tem lógica ele ali, sendo que quem vai chavear a bobina é o MOSFET. O emissor do BC548 está ligado ao terra? No aguardo.

Tire uma foto mais aproximada do circuito montado no protoboard, assim dá pra ter uma noção melhor que como foi feita a ligação. valeu.

Segue o desenho. Deixei de fora o capacitor, na hora da montagem é só inclui-lo.

O circuito que você montou no protoboard está errado. Vou desenhar de forma mais simples e posto aqui para você.

Pode sim usar o IRF640. Ele não é ruim, mas é mais fraco que os outros que eu te indiquei. Você tem algum transistor NPN além do BU508? Se tiver pode usar. O BU508 pode ser testado no lugar do BC548 se ele não tiver resistor de base-emissor (não encontrei o datasheet dele para conferir). Pode conseguir esse BC548 em alguma sucata também. Valeu!

Tente esse circuito. É simples e pode funcionar. Na simulação deu certo, falta testar na prática. Aconselho você a trocar esse transistor IRF640 pelo IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48, IRF3205 ou IRF1404, todos esses citados na escala crescente de corrente suportada. Esse circuito postado não tem proteção contra o platinado travado, ou seja, se ele travar na posição fechada, o transistor vai aquecer. Vale a pena você testar, e se der certo, me avise que eu adiciono essa proteção no esquema. Qualquer dúvida é só falar. EDIT: Esqueci de mencionar no esquema, mas R3 deverá ser de 1W para segurança.

O problema aí deve ser o transistor do controlador. Como as fotos não estão num tamanho bom, não pude ver bem, mas parece que há sim um transistor. Caso haja, se puder me passar o "modelo" do transistor, posso indicar um substituto mais potente para ele, e com um ferro de solda ou levando ele em alguma eletônica, fica rápido e simples pra trocar o transistor. Com isso, o controlador voltará a funcionar, e se for encontrado um substituto mais potente para ele, provavelmente não dará mais defeito no controlador! Valeu!!