rmlazzari58

Primeiro, @Marco Aurélio Yu, na minha opinião - como se ela valesse alguma coisa, rs... - você fez bem em manter o rádio consigo. Vendo o vídeo me ocorreu: "Nossa, que rádio style!" Só o dial dele iluminado já ganha, de longe, de qualquer "modernidade", aí... Mas vamos lá... É também fiquei com essa impressão. Há placa montadas e até kit, a placa e os componentes para a pessoa soldar, muito mais simples que essa, desse cara. A maioria dá para encontrar em lojinhas empoeiradas na Rua Gal. Osório, travessa da Rua Sta. Efigênia... pelo menos até um tempinho atrás, dava. No ML só encontrei com potenciômetro, o que pode até ser uma boa. E sem desfazer da ideia de usar apenas o pré do KP, usando ou o Tojo ou outro amplificador externo, também acho legal a ideia de Agora, sobre é difícil dizer: o que ouço vem das minhas caixinhas aqui e ainda por cima depois de passar pelo seu microfone e por alguma perda pelo Youtube. Mas segundo o manual, o AN142 é inferior ao TDA2003. Não encontrei informação sobre distorção no manual do AN142 mas a do TDA2003 é muito pequena. A potência, nem se fala: a do AN142 é de 4,4w enquanto a do TDA2003 é, vá... real, acho que uns 8w a 10w, em 12v. Ainda segundo o manual, a distorção do TDA2030 é mais acentuada que a do TDA2003. Ou seja, segundo os manuais, até o 2030 é melhor que o AN. Mas, eu (eu) iria de TDA2003, mesmo, que distorce pouco e tem boa potência. Tudo isso dependendo se as placas prontas - precisa de 2, uma por canal - cabem no rádio... Quanto a ligar, ora... o mais difícil você já fez, que foi ligar o Pioneer no Hertz. Se as placas com TDA couberem, ligá-las no pré é igual a ligar o Hertz no pré. Agora, quanto a a gente tem quase a mesma idade por isso concordo em número, gênero e grau: é mesmo uma sensação muito boa! (Mas você ainda não viu nada, rs... você vai ver quando estiver tudo pronto, funcionando, e num belo dia, depois de até esquecer o rádio foi ressucitado, estiver ouvindo uma música que você gosta e de repente... "Nossa, será que fui eu que fiz esse som ficar bom assim?!" E depois com um sorriso n'alma, lembrar: "É... fui eu mesmo, rs...") MANUAIS para download (é só clicar): AN214_ETC.pdf - AN142 tda2003.pdf - TDA2003 tda2030.pdf - TDA2030 P.S.: O manual do AN142 está em japonês mas notação eletrônica é internacional. Por exemplo, onde se lê "4,4w" é 4,4 watts, mesmo, rs...

Há o chip LM35 sem o módulo, que é tranquilo de usar e talvez mais fácil de fixar em superfícies. E tem duas versões: uma, LM35 e LM35A, para até 150°C, e outra, LM35C e LM35CA, para até 110°C. Você poderia definir a relação entre temperatura e tensão sobre a ventoinha, algo como: 20°C - 4v 30°C - 6v 40°C - 8v etc.

Aí já é pessoal... O que posso fazer é ficar à disposição (limitado) pelo conhecimento que tenho, caso você decida por reformar. Qq coisa, 'tamos aí.

O primeiro amplificador que montei, justamente para o carro, foi um TDA2003, Renato. E fiz a PCB daquela forma: desenho no vegetal, furação, desenho das trilhas com canetinha, corrosão e pronto. Foi facinho. Aliás muita gente começa com esse TDAzinho... Agora é bem lembrado o pré. O TDA2003 não acharia ruim mas os PAM ou TPA... nunca usei com pré na frente, teria que testar. A vantagem é que são baratinhos e vem prontos. A desvantagem é que não tem como ligar o Tojo neles. Mas eles são bem potentes. E sem dúvida muito mais eficientes do que TDAs, AN142 etc. Prá ter uma ideia, caro, um TPA3110 a 12v e com 20w na saída tem eficiência de 90%. Ou seja, só 10% viram calor.

Nossa! Gambiarra pouca é bobagem, hein? rs... Ainda se a pinagem do TDA1515 batesse direitinho com a do AN142... Fora que esse TDA1515 promete 12w mas com falantes de 2ohm. Para 4ohm, já cai para o máximo de 7w. Deixo um pitaco: Jogaria tudo isso fora e tentaria ir de PAM8610 ou TPA3110. Já vêm prontos, não esquentam, são baratinhos, pequenos, é só alimentar com os 12v... só tem um problema: ficar sem o Tojo. Mas como no Pioneer já tem agudos e graves... O TPA3110 soa bem melhor do que o PAM8610, comparando os datasheets, a distorção do primeiro é menor. Mas é um pouco mais caro. E talvez tenha que fazer alguma adaptação no sistemas de chaveamento tape / rádio... E interferência do alternador, dos outros circuitos do carro? Teria que testar, vai que funciona, né? rs... --- Ou isso ou dois TDA2003 velho de guerra, se for para manter o Tojo. Aí o @Marco Aurélio Yu ia descobrir o fascinante mundo da corrosão de placa cobreada

Esse precisa de no mínimo 30v. Ele funciona com fonte simétrica, ou seja, tensão positiva de um lado (min. de +15v), tensão negativa do outro (min. de -15v) e terra no meio. Para automóvel essa elevação de tensão seria um esforço muito grande para a bateria. Tirei lá do anúncio: Tensão de alimentação: +/- 15 VA +/- 45 V Potência de saída: 100W8R (+/- 42V) Ganho de tensão: 34 vezes Sensibilidade de entrada: 1,2V100W RMS 8 Europa SNR: mais de 98DB Agora o legal: Distorção: Menos de 0,009 THD 1 K HZ 10 W Agora, se com os novos potenciômetros a gente conseguir 10w com pouca distorção no amplificador do próprio Pioneer... bem, 10w para carro, considerando que a gente fica dentro da caixa acústica, pelo menos para mim, parece bom, que você acha? Se for para ensurdecer, rs... opção que o @Renato.88trouxe parece bem legal como amplificador final, quer dizer, depois do amplificador do próprio rádio e depois do equalizador.

A saída desses amplificadores PAM, TPA etc. na saída não têm GND, tem positivo e negativo, e se juntar o negativo de um canal ao negativo do outro, torra. O módulo Tojo do amigo Marco Aurélio junta os dois negativos como se fossem GND. Aí queima. Na prática não dá para conectar os negativos. Com amplificadores como o TDA2050 não tem essa questão porque na saída tem o positivo de cada canal mas, se alimentados por uma única fonte, o "negativo" (nesse caso é GND mesmo) já são o mesmo.

Sem fazer propaganda desse vendedor, só como exemplo, mais uma alternativa: TPA3110D2. O datasheet está anexo. Só que esses amplificadores, chamados classe D, não podem ser ligados a módulo de amplificação. As saídas deles têm que ir direto para os alto-falantes e não dá para juntar os terra. Tem um chip, TDA2050, chamado classe AB, cuja saída pode ir para amplificador, se bem que já tem boa saída; usa poucos componentes externos, tem vários exemplos de PCB por aí, pode ser alimentado com 12v, só precisa pensar em como dissipar calor. O datasheet também segue anexo. Agora, sobre os potenciômetros, ser der para adaptar um desses, melhor. Mas se não der, talvez dê para achar iguais aos originais em lojas pequenas, que mandam pelo correio e recebem por depósito bancário, passando pelo Whatsapp (ou coisa parecida), fotos, resistência, medidas exatas e. claro, código, falando que não serve parecido, que tem que ser igual. Como falei, conheço a loja da Nena, 295 2o. andar da Sta. Efigênia, mas deve ter outras que o pessoal aqui conhece ou que a própria Nena pode indicar. Não tenho o telefone mas deve ser fácil achar no Google... Tudo isso lembrando, agora, que a distorção pode não ter nada a ver com potenciômetro e sim com outros componentes do rádio... De todo jeito, se o pot dos agudos estava meio ressecado, talvez os outros também seria legal trocar. tpa3110d2.pdf tda2050.pdf

Para pot de 20k, resistores de 2k4. 2.400ohm. Ou ainda 2,4K, quando o pessoal aproveita aquele "k" pra servir como virgula, rs... A curva que mais se aproxima da logarítmica é 8,333:1. Se fosse pot de 100k, o R seria de 12k.

Olhando o potenciômetro de frente, Marco Aurélio, o terminal da esquerda naquele esquema é o GND, o terminal do meio é o Out e o da direita, o In. Aquele resistor vai soldado entre o pino da esquerda e o do meio, olhando o pot de frente. Dá para colocar um resistor de cada lado do pot, como se fossem uma asa, e passando o terminal dos resistores mais ou menos ali no meio... Só precisa cuidado para não deixar o terminal do resistor relar no corpo do potenciômetro.

Funcionou direitinho, Eder. E só prá documentar, fiz um teste num outro ponto, numa outra placa até, tentando apenas queimar o esmalte e não funciona: o esmalte não carboniza, não vira pó, vira uma meleca. Raspar tudo que foi possível do esmalte antes de queimar funcionou, deu para tirar o que sobrou com palito de dente e tirar o resto de óleo? gordura? de cima da trilha com álcool isopropílico soldou o novo resistor beleza. Grato!

Que tal medir a corrente que o módulo toma quando ligado e desligado pelo controle remoto? Desses módulos tem uns que só desligam o display mesmo, e aí a corrente é a mesma com ele ligado ou desligado. Mas tem uns que se desligar pelo CR a corrente cai bastante. Uma vez com a ajuda da turma daqui do fórum bolei um esquema que, se houver corrente, ele aciona um relé. Não não houver, ele desliga esse relé. Cheguei a testar, funcionou bem com um resistor de 1ohm, mas o projeto ainda está na fila para ser acabado. Olha o tópico:

Pleno acordo, tanto nas dimensões quanto no preço, caro. Além disso está impresso o código C, usado geralmente para potenciômetro logarítmico REVERSO. Um episódio acontecido aqui no fórum, há algum tempo: um membro perguntou que potenciômetro usar na entrada de um amplificador e um dos mestres respondeu: - "Use o 'kit'..." Depois de umas linhas explicou: - "O kitvér.", Potenciômetro é divisor resistivo. O valor de resistência não é tão crítico. Já o valor em reais, rs... Com dois resistores, um em cada canal, dá para "transformar" um capacitor linear em (quase) logarítmico com bastante aproximação. No caso de pot de 20k, dois resistores de 2k4, assim: A explicação desse "truque" está aqui. A curva resultante usando a relação de 1:8,3 entre o valor do potenciômetro e o do resistor é E falando em truque, quanto às dimensões, vejo o pessoal criar soluções muito boas com serrinha, lima, durepox... com muito cuidado e delicadeza para evitar prejuízo ao mecanismo do potenciômetro, alinhamento de eixo e também para que não caia limalha de alumínio DENTRO do pot.

Se tiverem o mesmo código... Aliás, se me permite a sugestão, que tal trocar todos os pots? Ou até melhor que isso, aguardar os mestres do fórum e ver se não valeria a pena trocar capacitores, transistores... sei lá, e outros componentes que não conheço. Agora, quanto a não poder sair de casa, 'tamos no mesmo pé. Não sei o telefone da Nena mas não é difícil achar na Internet e quem sabe ela está trabalhando com correio? Quando acontece dela não ter um componente ela, se souber, pode até te indicar alguém que talvez tenha. Já as outras lojas, de repente tem o que você precisa até em loja grande, daquelas que a gente compra pelo site, Mult Comercial, Rei do Som, Baú da Eletrônica, Compomil, Dabi, Solda Fria. Só precisa ser bem preciso na especificação, é ruim devolver, trocar, etc. Mas o correio costuma funcionar e + ou - custa a condução + um pastel que a gente comeria na rua, rs... Recentemente comprei uns conectores Mike da Mult custaram R$ 24, se não me engano, e o correio foi uns R$10.

Se for bater perna, dá para levar os restos mortais, rs...

Se não achar na Internet, o negócio é bater perna na Rua Sta. Efigênia. Te recomendo a Nena, Sta. Efigênia 295 2o. andar, ela costuma ter peça antiga... aliá nesse prédio tem várias lojas de pessoa que recicla componente. Precisa cuidado para não comprar coisa quebrada e para não pagar absurdo, já que o preço depende da habilidade em pechinchar.

O código 20KA deve significar que esse potenciômetro é de 20kohm e é logarítmico. O certo seria: A - logarítmico B - linear C - logarítmico inverso Mas já vi potenciômetro marcado como A que era linear. Tem um artigo sobre isso aqui. Mas em linhas gerais... Para testar se esse pot é realmente logarítmico, deixe-o no meio do curso e meça a tensão entre o pino do meio e os pinos de cada ponta. Se for, de um dos lados deve dar algo como 2kohm e do outro, algo como 18kohm. Se der 10kohm de cada lado, ele é linear. O logarítmico de 20k não é tão difícil de achar. O linear de 20k, tem até na farmácia, rs... Importante é sabe o comprimento do eixo. O ideal é que seja igual. Se for menor que o original, não serve. Se for maior, dá para cortar com muito cuidado. Também importante - e crítico - é o diâmetro do corpo. Mas eu chutaria que os seus são de 16mm, os mais comuns... Mas é bom medir na hora de buscar novos. O de volume talvez seja mais difícil de achar porque o seu tem um recurso chamado "tap central" para o loudness. Dá uma googleada em potenciometro 20k duplo, estéreo, stereo, logarítico, linear. De toda forma, para circuito analógico potenciômetro não costuma ser tão crítico assim. Às vezes um de 10kohm serve no lugar de um de 20k e por aí vai. Se fosse potenciômetro simples, por exemplo os usados em controle de volume como TDA1524 ou LM1036, aí é mais complicado substituir por valores diferentes do recomendado.

O livro é esse mesmo. Não sei o quanto você conhece de eletrônica, Marco Aurélio, mas para mim esse livro vem sendo referência faz tempo, uso frequentemente. Agora sobre testar componente na placa, o mestre Renato já te ensinou. E eu acabei de pegar uma carona e também aprendi mais essa, rs...

Amigos, faz algum tempo li por aí (Internet mas não lembro onde) que o sujeito colou algo com cola cianoacrilato, tipo superbonder, e a cola entrou por poros no plástico e fez o componente queimar. "Será que isso pode ser ou é bobagem de Internet?", pensei. Mas não fui atrás... Mas fiquei com aquilo na cabeça. Minha questão é a seguinte: como não tinha mais goma laca, depois de terminar uma PCB, passei uma camada de esmalte de unha sobre as trilhas. Agora, querendo modificar um componente, não consegui nada parecido com removedor desse tipo de esmalte. Sei que tem mas sair de casa não está tão fácil assim... Nada mais está funcionando para tirar esse esmalte: nem álcool isopropílico, nem do normal. Fiz um teste e thinner tira esse esmalte mas estou em dúvida se esse negócio não vai dissolver tanto a parte de cima dos capacitores de poliester quanto aquela parte de baixo, onde entram os terminais... essa parte de baixo parece um tipo de resina epóxi, colocada ali só para fechar o capacitor. Essa PCB só tem resistor, um chip (OPA2134) e esses caps de poliester. Ou seja, não tem cap eletrolítico, por exemplo, que é fechado com uma borracha que com certeza o thinner dissolveria. Será que o thinner atacaria o poliester? Ou aquela resina (que nem imagino o que seja) que fecha o cap de poliester? Alguém tem alguma experiência com isso? Grato!

Que diferença! Desde o fusível até o acabamento, a caixa da bateria... Agora tem um aparelho que no Brasil dá para achar por uns 100, 150 reais (na China, no Aliexpress, uns 40 reais + frete, só que demora um pouco para chegar) para verificar diodo, capacitor, bobina, transistor e resistor com precisão bem satisfatória. Chama Mega328 T4 LCR. Aí o multímetro fica só para medir tensão e corrente. Dá inclusive para adaptar uns fios com garras na ponta para não ter que usar a caixinha para prender o componente a ser testado, que achei meio frágil. Eu colei na tampa de um tupperware, fecho por cima. Colei aquele capacitor azul ali porque para calibrar ele pede que seja conectado a um capacitor > 100nF e toda vez eu tinha que ficar procurando...

--- Ah, caro @Marco Aurélio Yu, quase ia esquecendo da primeira coisa que me ocorreu quando vi seu tópico: se der arranje umas placas de sucata - nos ferros velhos sempre tem uma jogadas que o pessoal vende bem barato - e antes de executar solda e desmontagem no seu rádio, dê uma praticada com essas placas de sucata: retire uns componentes, ressolde-os, sugue a solda amolecida com o sugador... sinta o efeito do calor do soldador sobre os pontos de solda, verifique que força pode fazer descolar a trilha de cobre da placa de circuito impresso e que força é adequada. Se um ponto de solda tiver um fio nele grudado e você não for usar mais esse fio para nada, corte-o pois o calor do soldador vai ser dissipado por esse pedaço de fio... Prática leva à perfeição, rs... https://www.youtube.com/watch?v=qN3_o7ZMEXc

No texto desse post tem umas palavras que vou por um ponto entre algumas letras para evitar a auto-correção do site. É só desprezar os pontos. Conheço muito pouco de eletrônica mas me parece que um dos pontos ótimos nessa sua aventura, que tem tudo para dar certo, puro analógico e não tem componentes SMD. Isso facilita em muito substituir os componentes. No outro tópico você falou em substituir o amplificador. Há amplificadores que trabalham com a tensão (v.oltagem) do automóvel e tomam bem menos corrente (a.mperagem), são muito mais eficientes que o amplificador original do rádio (TA7063P), além de não "esquentarem". Adaptar um desses, mais poderosos e eficientes não parece tão difícil mas há o risco que não serem tão imunes a ruídos. Teria que testar... Os que conheço são PAM8610, TPA3110, TPA3116 (que tem naqueles aparelhos cilíndricos da JBL, à prova d'água), que são placas já prontas. Se der certo, essas placas produzem som muito bom. Substituir o amplificador não significa que não precise trocar potenciômetros, capacitores, resistores, diodos, transistores de outras partes do rádio. A parte do receptor de FM e o pré-amplificador, por exemplo. Uma das primeiras coisas que eu faria é comprar o livro de eletrônica analógica do Gabriel Torres, o fundador do site do qual esse fórum faz parte, o Clube do Hardware. Eu detesto ler manual como quem lê um romance ou um livro de contos. Uso o livro do Gabriel numa "dobradinha": prática e fundamentos, para entender o que está acontecendo. Tem muitas tabela espalhadas pela Internet mas o mesmo Gabriel tem um outro livro com vários código de capacitores, resistores, etc. Agora, na "mão na massa", entre tantas outras orientações que o pessoal muito mais conhecedor e experiente te dará, eu acrescentaria que antes de desmontar qualquer coisa não poupe tempo em documentar tudo em que você mexer. "Ah, esse conector não preciso anotar, ele só encaixa nesse slot, mesmo..." Quando a gente vê tem um monte de coisa que a gente nem desconfia de onde foi que saiu, rs... De material, só para começar, além do soldador você vai precisar de umas esponjas para limpar a ponta do soldador, de um sugador de solda (e sua "camisinha") e de um suporte que a turma chama de "terceira mão". Outra coisa que aprendi é que às vezes é preciso acrescentar solda nova a algum ponto a ser dessoldado. Solda velha não derrete tão fácil... Outras ferramentas fundamentais, como disse no outro tópico, são a calma, a paciência e o cuidado. Agora sobre quais são os componentes que devem ser substituídos, aí os mestres do fórum podem ajudar... eu ia dizer "muito mais que eu" mas isso seria pretensão da minha parte, já que eu não me arriscaria a trocar um resistorzinho que fosse sem perguntar à turma daqui antes. Mas no que eu puder ajudar, fico à disposição.

Uma vez tive um problema parecido com esse - só que distorcia faltando acho que uns 20%, 30% para chegar no máximo, e o técnico me mostrou o seguinte: era uma vitrola (uma Philips 468 de acho que uns 20w)... usando uns alto-falantes de 100w, ele ligou a entrada do potenciômetro à sua saída, o som ficou no máximo e sem distorcer quase nada. Ou só o que ela já distorcia quando estava boa. A trilha de carbono do potenciômetro tinha se estragado, não dava mais bom contato. Aí ele trocou o potenciômetro e ficou boa por uns bons anos...

Distorce mesmo usando outros alto-falantes? Por exemplo, se você ligar nesses novos, para 400w, também distorce?

Uma pergunta de mero amador xereta, @Marco Aurélio Yu: se ligar sem o TOJO, o kp500 direto nos alto-falantes, distorce igual, mais ou menos?