rmlazzari58

Nada, isso é o verdadeiro ouro, Xará: a experiência prática. Também já quebrei a cara tentando entender porque é que determinada coisa, que na teoria parecia que estava tudo bem mas que na prática não era "bem assim".

Ué, mas os capacitores da fonte estão no tap central... São dois capacitores: o que tem o + no +25 tem o - no tap central assim como o que tem o - no -25, tem o = no tap central. Tap central esse que acaba na trilha de maior área na PCB, não é isso? E sim, o manga apenas leva a alimentação de uma caixa de ferro à caixinha onde estão o amp, o preamp, o controlador de velocidade da ventoínha e o TTP223. O sinal de áudio nunca sai dessa caixinha.

é mole? rs... Mas contribua aí, Serginho: que relé serviria para nosso amigo @Silvatsc? Porque a ideia de programar um processador no Arduino é boa, não é?

O problema aqui é o "cabra" achar que acabou a luz, desencanar e for jogar bola, "lá embaixo". Se bem que, em 20 minutos, a geladeira volta e aí o sorvete não vira uma pedra, hehe... Questões domésticas, kkk...

Também dá para ajeitar o timer aí, @Blumer Celta para cortar não a corrente para o chuveiro e sim a corrente da casa toda, hehe... Aí se a turma demorar no banho, fica sem televisão. E ainda a meninada fica pensando que pode ser algum problema nos disjuntores, "será que eles esquentam"?, e desviar a atenção da molecada para fora do "truque do chuveiro", rs...

O que vi naquele site (mas tenho visto em todos os lugares) é: Primeiro trace com caneta para escrever em DVD, as trilhas de tudo o que não é GND, nas medidas necessárias. O resto todo, guardando um espaço de 1mm entre trilhas, é GND. Isso tanto para evitar encher o percloreto de ferro com cobre quanto para que esse enorme GND "cace", por assim dizer, que chupe eventuais correntes soltas pelo aí. Essa fonte é para um amplificador de som mas a placa vai ficar longe do sinal. Pelo menos uns 12cm, via um cabo manga 8x22awg. Então será que mesmo assim esse negócio de "tudo menos GND" é recomendável? Acho que vou fazer com mais ou menos uns 3mm. Só não sei como aumentar a corrente mas posso colocar o amp no volume máximo (enquanto a vizinha não reclamar, rs...) e ver se esquenta. --- o que mata é o LM337! O 317 dá direitinho... Acho que o fabricante inverte os terminais só de sacanagem, rs... "Nada! Vamos por o OUT no meio mesmo, quero ver a turma se esgueirando, se apertando e se acotovelando prá passar ali no meio, hua, hua, hua."

Fazer uma proposta incompleta porque não conheço Arduino, Atmega, etc. mas fui programador uma boa parte da vida. Vou chamar de relé mas pode ser 2 relés em paralelo, um para cada fase, ou 4 relés em paralelo, dois para cada fase... depende da corrente que o chuveiro toma. A tensão da bobina do(s) relé(s) é que determina a tensão do circuito. O circuito fica pequeno porque o maior tamanho de componente é(são) o(s) relé(s). Eventualmente uma bateria de 9v ou um circuito com baterias 18650 recarregáveis, não sei... mas se essa ideia não for imprestável, não é difícil calcular. (Lembrei, agora, que baterias 18650 de lítio não são tão pequenas assim... Mas não são enormidades, também.) Vamos lá: Quando o circuito estiver desativado, o relé permite a passagem de corrente, ou seja, o chuveiro está conectado nos terminais normalmente fechados e a energia que vem da rua, nos terminais COM. Isso serve tanto para desativar o timer, caso um adulto deseje tomar um banho mais demorado e também para a eventualidade do circuito falhar. Uns sensores de corrente para Arduino que nos mostrou o @.if uma vez - só não lembro o tópico - verificariam se está passando corrente na rede do chuveiro. (Nas duas fases? Tem uma fase só para o chuveiro?) Enquanto não passar para o chuveiro, ele fica em stand-by. Isso dispensaria o uso de sensor de fluxo d'água. Mas começou a passar corrente, o processador começa a contar o tempo. Se a corrente for interrompida antes de 10 minutos, ele zera o contador e volta ao início. Aqui pode haver um problema: o tomador de banho, se souber disso, pode desligar o chuveiro a cada 9 minutos de banho e religá-lo, repetindo isso indefinidamente. Outra possível falha é o tomador de banho achar que simplesmente que o disjuntor desarmou, e desligar e ligar todos os disjuntores. Por isso é que o timer precisa ser alimentado com bateria e não pela rede. Mas também é possível fazer com que, iniciado o tempo, não haja jeito de zerar o contador a não ser esperando mais 20 minutos. Aí tanto faz se o banho foi de 1m ou de 9m59s... o próximo, só daqui a 20 minutos. Sigamos: o contador foi iniciado e a corrente está passando. Se o contador apontar 10 minutos, o processador ativa o relé fazendo, assim, a corrente para o chuveiro ser cortada. E aqui se inicia uma outra contagem: 20 minutos até o circuito desativar o relé e zerar o(s) contador(es), quando (enfim) se poderá ligar o chuveiro de novo. End loop, rs... Não sei se esses processadores "entendem" C, Fortran, assembler puro (linguagem de baixo nível para programadores de alto nível, rs...) ou usam linguagem própria, mas isso o pessoal mais atualizado pode ajudar. Talvez até saibam como variar tanto os 10 minutos quanto os 20 sem precisar reprogramar o processador, através de alguma interface a mim misteriosa.

OFF TOPIC Relho, chicote e palmatória! Ou melhor: depois de 10 minutos, o chuveiro passa a dar choque de 220v na moçada, rs... Brincadeira, hein? Agora sério, quanto à questão, será que não tem como algo que automaticamente derrube os disjuntores depois dos tais 10 minutos? Isso talvez eliminasse a necessidade da segunda contagem de tempo, de 20 minutos já que a pessoa teria que sair do banho para rearmar. Não vale gritar lá de dentro "Ei, liga o disjuntor aí!", rs... Se bem que aí o feitiço poderia virar contra o feiticeiro: nem os adolescente e nem ninguém mais poderia tomar banho por mais de 10 minutos... E talvez fosse bom colocar um alarme que soasse aos 9 minutos, já que às vezes a gente perde noção do tempo no chuveiro. Complicado...

Pessoal, para redesenhar uma fonte aqui (25v-0v-25v), andei dando uma espiada na Internet e vi que teria que saber a altura da trilha. Como não sei isso, estou considerando que é 1oz, o mínimo nessas placas genéricas para cortar e fazer PCB. Pois bem, e nesse mesmo site aqui, quando coloquei que a trilha deve conduzir 3A por cerca de 5cm, o site diz que a trilha deve ter 1,37mm! Menos que 2mm! Quem tem experiência nisso poderia ajudar a saber se é isso mesmo? Seria ótimo mas no chute, estou achando tão fina...

Justamente, rs... o nome do módulo é o mesmo nome do chip. Busque esse nome em qualquer lugar, Google, Aliexpress, ML, Youtube... onde quiser, prá ver. É o nome que os chinas deram à plaquinha, ué. Por isso que lá em cima eu falei de, exatamente, tirar o led. Mas se eu tirá-lo da plaquinha, vou ter que colocá-lo em algum outro lugar precisamente para ter indicação se o amp está ligado ou não, ou seja, a carga vai ser a mesma. Já o relé, pode ser que o ds diga 10mA mas botando-o para funcionar, a fonte mostra 20mA. E se medir no multímetro, pondo em série com aquele conector COM, também dá 0,02A. Depois trago um vídeo procê ver. Mas valeu a lição, Paulão, nunca confie no que diz um china, rs... (Brincadeira, hein?) Gratíssimo, caro Xará, essa vai para o caderno. Mesmo. Se bem que agora já foi: vai ser LM7805 láá longe, na caixa de ferro onde estão o trafo, a ponte, os LM7812 e 7912 e seus respectivos caps de "caixa d'água", e de onde tá saindo um manga 8x22awg para a caixinha do amp. Valeu!

Então, Paulão... Do ds, oras, rs... https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/file/attachment.php?id=328389 20mA do flip-flop contando com seu led e 20mA do relé. Segundo os cálculo nessa página aí, do link, e nessa outra aqui, o resultado é o mesmo: 346ohm / 1,21w. O relé é para 5v mas funciona perfeitamente com 4,3v. A vantagem é que com 4,3v a corrente cai. A propósito, no ds do relé está que ele fecha a partir de 3,7v, vê lá. Como o TTP223 também funciona normal com 4,3v, dá para aproveitar a vantagem aí em cima. Relé MD-5 Sun Hold.pdf Ops! Faltou a página de confirmação do cálculo dos resistores do zener. Mas taquí: https://www.pakequis.com.br/p/calculadora-para-regulador-com-diodo.html --- P.S.: e tem uma coisa nesse TTP223 que achei muito legal e gostaria de trazer aqui, se não for muito off topic. Na plaquinha vendida pela China tem dois terminais para acrescentar um capacitor de forma a regular o toque necessário para ativá-lo. Se deixar como ele vem de fábrica, basta aproximar o dedo 1cm, 1,5cm que ele já aciona. No ds diz que esse capacitor pode ser de até 50pF e, de fato, com 50pF ali (47pF para ser exato), ele só aciona sendo tocado fisicamente. Mas se esse capacitor for de 1000pF (0,1nF), ele não aciona ao toque mas aciona usando botão, chave de pulso momentânea. Esse botão vai no pino 3 do chip ou no terminal para capacitor externo mais perto do chip e, do outro lado, no Vcc dela. Ou seja, isso poupa fazer flip-flop com 555 ou com 4013 com a vantagem que o TTP se calibra sozinho depois de 16s do último uso e tem recurso anti-tremelico (debouncer): percebeu acionamento, ele fecha a entrada até resolver esse acionamento, e só a abre depois dele resolvido. Talvez um cap maior que 1000pF torne ainda mais adequado para botão metálico, mas com esse cap, usando um botão emborrachado aqui, ficou bom. Conclusão: tanto um LM7805 ficou melhor do que zener e seus resistores quanto um TTP223 ficou melhor que flip-flop 555, 4013, transistor cruzado, etc. :)

Bom... não funcionou com Rb = 47k mas funcionou com Rb=4k7. Pensando bem, podia ter medido a tensão no coletor com 47k, né? Medi a corrente e tava dando 60mA, o que significa que o zener + seus resistores tomaram também 20mA. Devia ter medido a tensão no coletor do bc com 47k, só por curiosidade. Mas já foi: o pool de resistores do zener esquenta tanto quanto o LM7805. Na verdade não sei se tanto quanto, mais ou menos: nos dois dá para tocar mas não segurar. Como a fonte fica numa outra caixa, acho que o melhor é fixar o 7805 por lá, com "sombrero" e tudo, e trazer mais um cabinho de lá para a caixa do amp... Valeu a aventura, amigos, grato!

De fato, está esquentando bem com os 40mA. Está lá, antes de deitar vou verificar... Mas desde aquela hora até agora pouco a temperatura parece constante. Dá para encostar o dedo mas não dá para ficar segurando. Está sem dissipador, que nem cabe naquele espaço um "sombrero" (tanto porque refresca quanto porque é grande, rs...) Amanhã vou tentar o zener. Vou começar com 47k na base, vamos ver se dá para saturar o bczinho. O cálculo ali... será que eu não tem nada errado? Pois é... e dentro do 7805 tem não um mas dois zener, acho que 16 transistores, além dos resistores. Tem proteção contra sobre e subtensão, contra sobreaquecimento... parece um transistor mas é um chip! Até tem 12v ali, que lá da fonte para o preamp na forma de 12v-0v--12v. Mas acho melhor usar os 25v do amp porque antes do pré não tem filtro nenhum, é praticamente direto do P2 ao + do ampop, e o amp tem, sim, uns caps nas entradas. Se der vou deixar o 0v do preamp sem nada sendo despejado ali... Agora quanto a só pode ser o led, Xará. Num TTP223 do qual o led for tirado, a fonte variável mostra 0,00A, no estado "saída = 0" ou "saída = 1", tanto faz. No datasheet do chip diz que o consumo dele é entre 1,5uA e 3uA. Mas no que ainda tem o led soldado, a fonte mostra 0,02A quando saída = 1 Quando saída = 0, aí é 0,00A, mesmo. Se bem que essa fonte é feita em casa com voltímetro-amperímetro impreciso, mesmo... A questão é que preciso do led para indicar "ligado". Meio off topic, esse flip-flop é bem bacana, taí o ds dele. Não tremilica no acionamento, nem no modo touch nem usando como flip-flop com chave de pulso externa. Funciona bem até com aquelas chaves-botão emborrachadas que deram um baile na gente com o 4013, que tinham quase 1k quando premidas, lembra? Bom... depois trago sobre a R de base, lá... tomara que funcione. Té já! TTP223-BA6_C80757.pdf

Vai saber que qui tem dentro desse MCU, né? rs... Vai ver tem até um terceiro canal no pot de volume... Boa sorte, Marcos!

O flip-flop também consome, igual ao relé. Na verdade nem é o flip-flop mas um led que ele tem, que indica se a saída dele é 1 ou 0... O negócio é que o 7805 vai ter que derrubar a tensão de 24v~25v para apenas 5v... a esperança é que o zener + seus resistores não esquentassem tanto quanto o reguladorzinho. Aquele 7805 que vem nas placa de bluetooth, mesmo derrubando de 12v para 5v esquentam bem. Se bem que ali a corrente chega a 150mA, bem mais que os 40mA do relé + flip-flop. Mas vou na sua: colocar o 7805, o relé e o flip-flop tudo on e ver quanto esquenta... Depois trago o que deu. E 'brigadão.

Quem sabe ajuda? Uma vez, querendo saber qual a saída de um dispositivo de bluetooth (tava vendo se precisaria de em pré antes do amp ou não) criei um arquivo wav com o Audacity com puros 1000Hz mono. Conectei um dos canais desse bt numa ponte retificadora, na entrada de ca, botei pareei o bt com o celular tocando aquele wav e obtive 293mV na saída em cc num multímetro desses comuns. Oras, 293mV multiplicados por 10 por um dos lados de um LM358 já dão 2,93v, fáceis de comparar com algo pelo outro lado do mesmo chip. Quantos mV o chiado gera? E gera o mesmo chiado tanto no esquerda quanto no direita?

Com luz acho que encarece. Mas usando a luminária que já tem aí (se tiver), acho que tem uns bracinhos desse aí por uns "10 reau" nos camelôs da Sta. Efigênia, hein? Ali o preço é proporcional à habilidade (e paciência) da pessoa em pechinchar, rs...

Esses aqui comprei como se fossem para 1/4w. Aí o máximo seria 58mW. Mas o consumo que tem está em ampere... watt = volt x ampere é isso? Então vamos lá: 20mA do relé + 20mA do flip-flop = 40mA. 40mA x 4,3v = 172mW, será que tá certo? Se pudesse meteria logo um 7805. Mas seria a última opção porque ele ficaria bem perto do amplificador, quanto menos calor ali, melhor... É que nesse tópico aí embaixo diz que se diminuir Rb de 1440ohm para 300ohm já quintuplica o consumo, e o pior, inutilmente porque aí a corrente vira apenas calor. É que não sei fazer esse cálculo... Será que se botar Rb = 4k7 o circuito não vai puxar muito do zener e de seus resistores? Tem ideia de quanto aumenta o consumo diminuindo assim a Rb?

Então... mas o que eu gostaria de saber é se Rb naquele circuito poderia ser de 47k. Pelos cálculos, se estão certos, poderia ser até de 51k. Dei um chute nos 47k porque não tô usando hFE que sempre uso (sempre uso 100) e nem Rb que sempre uso, 1k para mais ou menos 5v na base. Pelo que entendi no tópico que citei, para cálculo do Rb, se diminuir muito essa R, aumenta muito o consumo pelo transistor. E se esse consumo aumentar muito, os resistores do zener e talvez ele mesmo, não aguentem. Para ter uma ideia, @.if, se a carga sobre o zener for de 50mA, 10mA a mais do que usam o flip-flop e o relé, o zener já tem que ser de 1/2w e o sua R, de 1,31w! Por isso é que botei um monte de resistores ali, para somar potência. (Se bem que esse monte de resistor em paralelo também ajudou a chegar nos recomendados e raros 328ohm). Assim, se Rb do BC548 for um pouco menor que do precisa, pode saturar, tudo bem, mas já compromete o zener e seu(s) resistores. O cálculo leva a Rb = 51k. Para garantir tô propondo 47k mas menos que isso, talvez já vá estourar zener e seus resistores... Será que 47k ainda não estoura no zener? Será que poderia ser até um pouco menos que isso, sei lá... 33k, já que tô considerando hFE = 300... Que tal?

Pessoal, usando esse site aqui achei que um zener para 4,3v recebendo 24v~25v na entrada e tendo, como carga, 40mA, precisa aguentar 0,23w. Agora, se a carga for de 50mA, já precisa ser zener de 0,27w. O zener que estou usando é para 1/4w, pequenino e ele vai carregar nas costas um relé, um flip-flop e um transistor. Esse flip-flop, chamado TTP223, usa 20mA, e o relé, mais 20mA, carga total sobre o zener = 40mA. O problema é o resistor de base do transistor. Eh que nesse tópico aqui nosso colega diz que se puser um resistor de base muito menor do que o necessário para saturar o transistor, o consumo do circuito aumenta. No exemplo de cálculo de resistor de base que ele fez, o resistor encontrado foi de 1440ohm, e disse que se pusesse R=300ohm, saturará, sim, mas que o consumo será 5 vezes maior. Então, fazendo as contas para o circuito que pretendo usar, encontrei Rb = 51k. Como nunca vi resistor de base tão alto, ainda mais num circuito em que as tensão são mínimas (tirando a entrada do zener). O cálculo que estou fazendo é Icarga (só o relé) = 20mA hFE do BC548 = 376~390 reais, medidos (mas estou usando 300, para dar uma lambuja) Assim -> 0,02 / 300 = 0,000067 V na base = 3,43v Rb = 3,43 / 0,000067 = 51.450ohm -> 51k O circuito todo é esse aqui: Será que esses cálculos estão corretos? E se eu diminuir Rb para 47k, só para ter certeza de que vai saturar, afinal estou usando hFE de 300, será que aumenta muito a carga sobre o zener?

com certeza a culpa é do osmar... "osmar contato", rs... agora, se a ideia é colocar um carregador de celular, ou... ...ou, a ideia que gosto mais, Uma única bateria dessas, um módulo para carregamento dela (TP4650) e um único diodo (1N4001...8) dariam conta com pé atrás. Nesse caso, um único cuidado: baterias de lítio odeiam tanto umidade que às vezes até explodem. Mas isso qualquer mini-tuperware ou mesmo um potinho de plástico reaproveitado também dão conta. De qualquer forma, ainda mais no banho cuidado com o... osmar! rs...

Como você deve ter percebido, entendo bem pouquinho de eletrônica, @Marcos vinicius Ferreira, mas tenho a impressão de que R1 e R5 estão ali para esquentar, mesmo. Por isso são resistores que suportam muita potência. No meu parco entendimento tudo ali está meio esquisito. A ventoínha não é a carga? Não é para acioná-la que esse circuito todo foi desenhado? Do jeito que está, a carga ali são R1 e R5 porque, conforme aprendi, em transistor (Q704) lugar de carga é no coletor. Quem desenhou esse circuito colocou a ventoínha para alimentar o aquecedor R1+R5... estranho. Agora, você disse que Pelo esquema, devia ser 3900 ohm... Será que não é isso que está afetando a ventoínha? Cada um faz como quer e sabe mas eu (eu), inspirado pela santa (santa ignorância) desde o começo quando não entendi patavinas desse circuito, já o teria desprezado completamente, talvez até estirpado o componentes, e colocado em seu lugar um simplérrimo LM317+termistor... ...para acionar a ventoínha em função da temperatura do amplificador. Aliás nem consigo imaginar como é que funciona esse negócio de variar a velocidade da ventoínha em função do botão de volume. Será que tem um potenciômetro triplo? E quer dizer que se o botão do volume está no máximo mas o disco acabou, você já foi até dormir esquecendo o aparelho ligado, a ventoínha continua a mil, ali? Bom... quem sabe trocando R799 por 3k9 a coisa toda funciona melhor, né? Boa sorte!

Acho um absurdo uma empresa vender um aparelho que faz passar 13,6A através de um plug que suporta 10A, sem falar no cabo, que o @Lohran fran não mostrou a especificação. É óbvio que quem vende um aparelho assim está ciente de que pode vai prejudicar o plug, a tomada e os cabos, tanto do aparelho quanto da instalação. Tanto quem vende o projeto, talvez até o aparelho montado, quanto quem vende o aparelho ao consumidor, seja o distribuidor ou a loja, todos eles têm responsabilidade sobre eventual dano. Mas o que deve acontecer é que, na medida em que o comprador for usando, se a tomada e a fiação da instalação não queimarem antes, o cabo e o plug estraguem, o que obriga fazer manutenção ou até a comprar outro aparelho. Vender algo já sabendo que vai estragar é a mais vil das formas de obsolescência programada. A outra, menos perigosa, é vender algo que não vai estragar mas que sabida e planejadamente ficará obsoleto. Isso afeta o comprador, tanto quanto, por exemplo, esse negócio de vender estabilizador para ligar PC. Quanto à obsolescência programada, se te interessou quem sabe você gostaria de dar uma olhada aqui. (***) Aqui eu inventei um possível diálogo entre um cara da área técnica e um cara da área comercial da empresa que vende esse aspirador.

O plug do aspirador, que vai na tomada, se não for, deveria ser para corrente > 10A. "Ei, mas o motor não vai puxar 1600w? A gente vai vender com plug para 10A, mesmo?!" "Vai. O consumidor que perceba quando estiver esquentando." "E se a gente puser um plug para 20A, que tal?" "Aí o comprador não vai querer porque não vai entrar na tomada caseira dele porque é mais grosso." "Mas e se a tomada ficar chamuscada? E se o pino do plug ficar cheio de buraco de faísca?" "Pois é... já ouviu falar em obsolescência programada?"

Lembro de você ter dito que o que varia a velocidade do fan é o volume. Dá para medir a tensão no CON705 enquanto varia o volume? Outro teste seria medir o positivo do fan, aquele que sai do emissor do Q704 contra um outro terra qualquer e não contra o negativo do CN705. Independente do volume, ali deve ter algo bem próximo a 10v, se o zener e esse Q704 estiverem bons. Por fim, medir a tensão entre o negativo que vai para o fan contra um terra, para verificar se Q715 está bom. Esse deve variar de acordo com o volume.