Renato.88

Sim, eu sei. Mas se tem certeza que é o botão é melhor trocá-lo, sai mais barato. adicionado 1 minuto depois Esse tipo de chave se encontra em qualquer lugar até mesmo em outro aparelho quebrado, dependendo não lhe custará nada.

Se não funciona o botão de ligar é porque ele está com defeito ou na pior das hipóteses o circuito eletrônico do Home Theater é que está com problema. Com um simples timer feito com transistor + circuito RC é possível fazer isso, mas se o problema for só o botão não compensa fazer (é melhor trocar o botão). Se for o circuito eletrônico não vai adiantar, tem que ver qual é o defeito primeiro. Em alguns tipos de aparelho existe a opção de fazer uma ligação direta no circuito do Power, mas são raros os casos que isso funciona corretamente.

Nisso você tem razão, já que tenho 1,90m de altura, mas brincadeiras a parte: Isso não é norma é apenas uma regra de bom senso, até porque passar mais do que 4 circuitos elétricos em um único conduíte vai ficar apertado e além disso (agora sim segundo as normas) existem aqueles cálculos de corrente onde quanto mais fios se colocam menos corrente pode passar por eles devido as interferências causadas.

Na verdade o adequado é fazer as derivações, já que o terra não é usado intensamente igual ocorre com o fase e o neutro. Até 4 circuitos em um mesmo conduite você pode puxar um único fio terra, ele deve ter a mesma bitola do circuito de maior corrente.

Qual a tensão do seu circuito? O que está ligando como carga?

Sim, se tiver mais alguma dúvida com relação a esses componentes pode perguntar novamente.

É chute, mas... Pelo que descreveu esse TIP41 deve formar algum tipo de regulador de tensão, se o pré estiver em curto ele vai esquentar. Dê uma conferida aí no esquema pra ver se eu estou certo. Eu deixaria os que estavam, nesses amplificadores o próprio fabricante altera os valores dos componentes marcados no esquema.

Um pouco de off.... Apenas um hobby? Com tamanho conhecimento, explicacoes e ajudas precisas, sei não mas seu nivel de hobby é nivel hard entaão ... É que eu sou curioso, tudo que vejo eu tento saber como foi feito, como funciona, vou pesquisando, perguntando até entender. E além disso ainda nasci com uma boa memória, dificilmente esqueço algo que aprendi. Comecei a mexer com eletrônica ainda criança, então com a mente livre e aberta tudo fica mais fácil, aprendi muita coisa nesses 20 anos.

E colocou um diodo anti-paralelo com o relé? Sem ele a tensão reversa do relé "zoa" o circuito igual a @Isadora Ferraz disse, capacitores podem ajudar também.

Eu nunca vi esse tipo de circuito, geralmente se faz essa função com diodos e resistores.

Parece uma Fonte mesmo, talvez seja de algum tipo de máquina antiga. Dá pra perceber pelas tensões de 24V, 5V... Geralmente 24V para relés, motores e 5V para circuitos eletrônicos, as tensões negativas para algum tipo de referência. Não dá pra saber do que é especificamente, a não ser que apareça alguém aqui que já viu a máquina completa. adicionado 5 minutos depois Tentei traduzir esse palavrão alemão do adesivo vermelho, mas significa nada mais, nada menos do que "chave geral".

Eu li alguns livros sobre esses aparelhos há algum tempo, acabei aprendendo a consertar essas TVs. Só que eletrônica pra mim é apenas hobby, trabalho com outra coisa na verdade. adicionado 1 minuto depois E ainda que as usadas em Video Cassete tem outras frequências, podem convertem NTSC em PAL-M e vice-versa.

Isso se chama Linha de Retardo (Delay Line em inglês, daí a sigla DL) o 63 significa 63 micro segundos. Esse componente serve para atrasar os sinais de cor e fazer o casamento correto com a varredura da imagem. Não vejo outra utilidade pra ele a não ser essa, tenho vários jogados aqui também. Se quiser saber mais sobre esse componente, tem uma explicação no final dessa página: http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/telecom-artigos/2504-tel027.html

Existem vários tipos de relés e de diversas marcas, esse foi só um exemplo. Relé não esquenta.

@Marcos FRM 895mV?? Achei meio esquisito, mas se está dizendo que fica baixo então é verdade. A sensibilidade desses aparelhos geralmente é de 200mV. O CI que descreveu serve pra fazer a mudança das entradas, volume e etc. Eu fico com a ideia do @aphawk em montar um pré classe A para reforçar o sinal, nesse caso aí não tem como alterar o circuito original do aparelho para aumentar o som, daria certo caso fosse ao contrário para abaixar o som. Circuito pronto desse tipo fica meio difícil de encontrar, teria que tirar algo de algum aparelho de sucata como radinhos, caixas amplificadas e adaptar trocando alguns componentes para funcionar corretamente. O pré amplificador em questão geralmente tem o seguinte esquema básico: No seu caso teria que montar dois desses, um para cada caixa. Página de onde eu tirei o esquema: https://www.te1.com.br/2011/08/circuito-pre-amplificador-audio-transistor-bc549/

@PabloHenriq Ainda não entendi o porque de usar o 4017, nesse caso da imagem ele é usado para fazer um calendário semanal. Se for para fazer comum com horas, minutos e segundos ele não tem utilidade. Sobre ser preciso, você pode usar os 60Hz da rede como clock, dê uma pesquisada nisso para você ver. Se for a baterias fica no oscilador RC mesmo ou para dar um passo maior um oscilador de Quartzo. E a propósito, fica aí a foto do meu relógio de parede com os 4026:

Você quer usar um único botão? Porque se for pra usar dois sendo um pra ligar e outro para desligar, melhor usar a forma convencional.

O ideal é que você arranje outra bobina dessas, já que está está quebrada. Algum curioso mexeu nela e retirou o fio que liga no Jack. Você pode fazer o que o @Ricardo S Ferreira disse, arrume ou compre um adaptador ballon e retire a bobina dele para colocar na caixinha.

Assim:

Praticamente não tem circuito nenhum ali, é só uma chave de 2 posições e esse transformador casador de impedância. O objetivo é transformar o sinal de 75 Ohm emitido pelo Video-game em 300 ohm utilizado pelas TVs antigas. Por isso o jack RCA deve ser ligado diretamente a bobina.

Ah, pensei que falava daquelas que usam transformador comum de 60Hz. Essas do tipo inversora eu não conheço, mas suponho que seja algo semelhante a sua fonte. De qualquer forma deve ter algum tipo de transformador, aí também teria que tirar parte do enrolamento para abaixar a tensão. Em fontes chaveadas eu já fiz isso com um carregador de celular onde aumentei o enrolamento para fornecer 12V ao invés de 5V, claro que coloquei um fio mais fino para limitar a corrente.

Pegue dois capacitores de 10uF e ligue um em cada saída do PC. As duas pontas que sobraram você junta e tem seu canal mono.

São alto falantes de alta impedância, provavelmente retirado de algum televisor velho. Eles precisam de tensões mais altas pra funcionar, senão o som sai muito baixo. Os amplificadores usam sempre tensões de 18, 20, 24 ou 30V dependendo da potência do amplificador interno da TV. Eu optaria pelos CIs usados nas TVs, existem centenas deles e são bem baratos e ainda tem a possibilidade de achar em sucatas. Uma fonte dessas de notebook ou de impressoras serve pra alimentar o amplificador, bateria só se ligar várias em serie pra chegar perto de 20V, caso contrário não funciona.

Os testes em circuitos integrados são feitos em circuitos que o colocam em seu "habitat natural". São circuitos desenvolvidos pelo próprio fabricante que simulam como o integrado deve funcionar. No caso das portas lógicas como o 7408 você pode colocar um Led em cada saída e aplicar zero ou um nas entradas para ver se correspondente a tabela verdade da porta E. Os outros CIs a mesma coisa, o 7447 deverá ser ligado a um display para ver a decodificação BCD, o 74193 também pode ser ligado aos Leds para ver a contagem em binário e por aí vai... Mas o primeiro de tudo é entender os Datasheets.

Isso tá mais é para o transformador da fonte, o cheiro de queimado provavelmente é dos enrolamentos. O Led ainda acende porque não queimou por inteiro.