hardtecnica

Pino 7 e 8 funcionou. Precisei manter pressionado o botão de reset e ligar também na fonte em simultâneo com o usb pra ser reconhecido.

Infelizmente marquei o burn bootloader com uma firmware que parece ser incompatível, agora ele não obedece mais o botão reset, não altera a cor que está sempre azul e deveria mudar pra laranja pra poder ser reconhecida no computador. Já tentei o curto nos pinos 7 e 8 na orientação de cima para baixo do lado esquerdo da memória flash mas nada aconteceu. Alguém sabe onde deve ser feito o jumper "curto" nessa placa pra poder conectar no computador?

@Jackin92 Sei que a pergunta é básica. Você na instalação da placa-mãe no gabinete utilizou os espaçadores pra não deixar a mesma encostada no gabinete?

@Ricardo_Castro Pena. Aí é ficar de olho nos lixos da localidade. Se for descartada. Resgata, conserta e vende.

Olá a todos! Após quase 6 anos venho trazer o desfecho desta TV. Fiquei sem tocar nela por todo esse tempo porque na época nada a fazia ligar, nem ao menos standby. Iria trocar o STRF6654, mas o tempo passou e não fui atrás. Esses dias resolvi finalmente abrir novamente, relendo aqui e relembrando, estava certo de substituir aquele componente, até que lembrei que nunca havia levantado o foto-acoplador (PC921) do circuito. Fiz pela primeira vez pra testa-lo no multimetro, já que poderia trocá-lo rapidamente por ter de sucata e ele estava de certa forma na lista de suspeitos na época. Pra minha surpresa ao remover as soldas, percebo que o terminal 4 se soltou de ferrugem, quebrada no meio, as soldas novas pois havia refeito na época, mas o problema estava oculto no orifício da PCB, ou seja, depois de tudo, trocas de componentes, era um terminal desconectado esse tempo inteiro, o que explica o contato ruim quando ela funcionou após a troca do C524 na época antes de parar de vez, e eu fiquei sem ter o que fazer pois já havia refeito pelos menos as principais soldas e continuava variando a imagem com a posiçao da PCB, até que a TV chegou no estado que abre este tópico. Refiz a perna do foto. A TV então parecia ainda ter o mesmo sintoma pelos primeiros segundos, até que pela primeira vez em anos sem receber alta, demorando um pouco mais que o normal, os filamentos então esquentaram e a imagem azul abriu. Era este infeliz "fora" do circuito o tempo todo! Com o uso, logo percebi que o vermelho estava variando até sumir de vez. Quebrando um pouco mais a cabeça primeiro na placa do soquete sem resolver, fui na principal e lá estava o D801 do R, um Zener de 15V, conduzindo diferente dos seus irmãos gêmeos do circuito do G e B. Baixa resistência. Algo de errado não estava certo. Fora do circuito confirmei a suspeita de que estava conduzindo dos dois lados no multimetro que tem muito menos de 15v. Tinha um fácil e foi a solução. TV tem imagem ótima, afinal é da japonesa JVC. Mesmo sendo composto dá pra ver os scanlines em 224p. Esta vai acrescetando e preenchendo enquanto não me aventuro no 4 code da Sony. Obrigado @BCP por reativar o tópico. @Classificados Mineiro infelizmente parece não ter mais perfil ativo aqui. Imensamente grato a ele por toda a atenção e interesse genuíno de ajudar que ele dispôs. Esquemas pouco legíveis, mas ele estava lá me orientado como podia, algo raro na internet naquele nível e com explicações e conhecimento. Você tinha razão, o defeito era no primário. Não sou técnico, apenas alguém que ama essa tecnologia de display de tubo e busca preservar porque não mais se fábrica.

@dwatashi Pode ser, mas em vários momentos que aqui caia eu ia testar in loco pra ver se o problema era lá e estava perfeita, muito rápida mesmo. Acredito que o caso aqui seja sinal fraco somado a má captação (dentro de casa). Removi uma das duas que vem no roteador e deixei outra que fiz depois sozinha numa dessas entradas (uma cantenna) e agora sim ela funcionou, antes parece que a antena "parasita" interferia na que fiz, talvez a yagi também funcione. Ficou menos instável, mas há vários momentos que cai de vez ou tem que ligar e desligar o wi-fi do celular pra voltar, e fica assim. Meu maior desafio seria colocar essa antena do lado de fora. Qual cabo recomenda?

Creio que sim, pois muitos naquela rua utilizam há anos de forma residencial, nunca vi ninguém alí usando no meio da rua. Se o sinal entra na minha casa, capto e pago taxa de condomínio não vejo problemas em usar também. Mas pode fechar ou excluir o tópico se quiser, estou tendo progressos por aqui.

@ciro-mota Ele é público apenas pra quem mora aqui e tem a chave. A frequência dele é de 2.4GHz e canal variável, meu roteador está setado pra canal automático e assim isso não é um problema, muda de acordo com ele. O intuito é o que disse na postagem, usar o wi fi repetido pelo meu roteador (ou seja, ele está recebendo o WiFi e repetindo em WiFi ao mesmo tempo) em qualidade estável dentro de casa ao invés de ter de usar na rua de trás no sol e sereno. Atualmente está lento e instável devido apenas ao sinal de internet enfraquecido pelas alvenarias vindo desse AP, pois o sinal do meu roteador é forte em toda a casa.

Olá a todos. Isso mesmo, há uma internet fibra de 50Mb e 25Mb de upload para uso público na rua de trás do meu condomínio, o roteador fica num poste dentro de uma caixa hermética com as duas antenas expostas na vertical, relativamente próximo da minha casa, sem barreira alguma o sinal chegaria aqui perfeitamente, já o sinal naquela rua é ótimo, no final da rua ainda é possível utilizar bem pela falta de obstáculos. Aqui por conta dos obstáculos o sinal chega muito fraco pois precisa atravessar a minha e a casa do condômino de trás. Só consigo utilizar essa internet através de um roteador modificado via firmware para ter também função de repetidor como estou fazendo agora ao postar aqui. Ele possui duas antenas, então consegue receber esse sinal com mais força e repetir na minha casa, o que seria impossível diretamente com os dispositivos. Quando o sinal está bom chega a uns 8Mb de download e 4Mb de upload, dá pra fazer muita coisa, mas em boa parte do tempo fica muito muito ruim, chegando a não poder acessar mais site algum ou sem internet de vez, ou seja, é muito instável. O que eu já fiz Construí uma antena Yagi com laminas de cobre seguindo o template deste vídeo em uma base isolada (compensado), exceto que eu soldei a malha do cabo no refletor e apenas o miolo no elemento principal (driven) de modo a não gerar "curto", no vídeo o cara solda ambos no principal, sendo que há outros vídeos mais recentes dele que ele faz do jeito que fiz, solda a malha no refletor e o miolo no elemento principal, o que parece ser o mais correto. Usei um cabo RCA com certa qualidade (tem relativamente boa quantidade de malha) pois não tenho o pigtail e queria testar logo, mas cortei bem curtinho, menos de 10cm. A outra diferença é que ele colocou dentro de uma lata, eu não, então usei como refletor a tira de lamina destinada a tal que estava no template. Na placa deste meu roteador/repetidor tem dois pontos de antena, ambos isolados eletricamente pois não há continuidade entre uma antena e outra, apenas o terra, claro, escolhi uma das duas aleatoriamente e soldei por cima a malha do terra e o miolo no local da entrada da antena, não removi nenhuma das duas originais, soldei a antena caseira por cima de uma dessas duas antenas. Resultado, apenas efeito placebo, nenhuma melhoria de fato no sinal, não interessa pra onde aponte, eu sei que o cabo pigtail seria o ideal mas penso que alguma melhora no sinal eu deveria notar. Já subi com essa antena usando cabo coaxial de TV por satélite para fora de casa mirando na rua de trás na direção do roteador que fornece essa internet e não houve nenhuma melhora. Já pensei na hipótese desse repetidor estar utilizando uma antena para distribuir e outra para captar apenas, de modo que por azar eu ter soldado justamente na entrada que apenas distribui, mas não creio que seja isso e não quero ficar fazendo solda na placa à toa. Peço toda a ajuda de quem conhece bastante a frequência de 2.4Ghz e seus segredos e mistérios, de quem já quebrou a cabeça fazendo ou comprando antenas pra pegar sinal gratuito de internet pública, mesmo que essa ajuda inclua artigos técnicos para que eu possa estudar e entender, pois diferente de TV que até um pedaço de fio de cobre já da pra assistir vários canais, esse sinal de WiFi não é coisa deste mundo, não é tão simples quanto parece. Modelo do roteador em questão: D-link 2740E (modificado para Totolink ND300). Ele é um excelente repetidor, na época que tinha internet própria ele repetia os 50Mb a plena velocidade, sem perdas perceptíveis. Objetivo: utilizar antena direcional de preferência externa e no alto para não ter obstáculos, aproveitando apenas o roteador/repetidor acima para captar o melhor sinal possível proveniente do AP.

Pessoal, boa noite. Há alguma forma de acessar o menu de serviço de uma TV que exija um botão pressionado para permitir a entrada quando utilizados esses aplicativos de celular a exemplo do Zaza Remote? Tenho um transmissor de IR que funciona na saída de áudio do celular, e todos os comandos funcionam perfeitamente no televisor, porém, não consigo simular o toque pressionado da tecla "Mute" e "S" pra permitir aceder ao menu de serviço. Por ser um código binário em formato de áudio, eu já gravei o mesmo e coloquei em sequencias sem compressão, um colado no outro sem espaços, e coloco pra reproduzir no celular, mas isso infelizmente ainda não simulou a tecla pressionada, funciona o comando, mas fica apenas intermitente, como se eu pressionasse e soltasse várias vezes mas sem simular que está pressionado. A TV é como a da foto, da marca Toshiba, no qual pra entrar no modo de serviço exige: Acionar a o botão Mute no controle, depois acionar de novo e manter pressionado enquanto no televisor pressiona tecla VOL+ e VOL- tudo junto (ou seja, o Menu). Peço a ajuda de quem até mesmo tiver como gravar esses áudio de um remote real simulando o "Mute" pressionado e também o "S" pressionado, o "S" é para entrar no modo de desenvolvimento.

Pois é, é uma pena que parece não ter ninguém por aqui que tenha aberto um pra eu comparar. Estou pensando em abrir outro ticket pois já demorou demais.

Já fiz dois RMAs com eles, mas no último contato feito no dia 27/12/18 sobre uma placa de vídeo que começou a apresentar artefatos em uso normal (nunca fiz overclocks) eles não responderam, o que é atípico pois sempre me respondiam entre 2 e 5 dias. Alguém abriu algum ticket com eles ultimamente? Será que estão de férias?

XFX pro 850w. A fonte tá novinha e pra minha configuração dá e sobra. adicionado 1 minuto depois @matheus lopes marques A onboard está perfeita, já testei as off em outro monitor, entao monitor está descartado. O problema ocorre nos vídeos off mesmo, como disse, uma dá vídeo com artefato, e a simples de jeito nenhum.

Meu computador do nada apresentou artefatos na tela travando o Windows, não estava jogando no momento, havia jogado antes, e mesmo assim tudo monitorado, temperaturas normais e nunca fiz overclock, usei o MSI after burner apenas para monitoramento, mas nunca ativei nada relacionado a overvoltage e overclock. O PC só passou a entrar com o vídeo off (HD7850) caso eu desativasse o driver dela, mesmo assim inicializava com esses artefatos (linhas horizontais). Na BIOS também aparecem artefatos. De primeira logo pensei ser a vram da placa ou algum defeito relacionado a ela, só que testei outra mais simples, que da ultima vez que utilizei funcionava perfeitamente e estava bem guardada, a GT520. Com esta já não deu vídeo de jeito nenhum em nenhuma das saídas, só roda a ventoinha. Testei essa pequena na outra porta PCIe e também a mesma coisa, arrisco dizer que a HD7850 daria vídeo na outra PCIe mas com o mesmo sintoma dos artefatos. A HD tem todos os pinos do PCIe e possui duas entradas de alimentação Pin6, a outra é bem simples e nem possui todos os pinos da PCIe. Já fiz todo o básico de checar as tensões dos conectores pin6 da fonte e estão ok, de resetar BIOS, limpar a CMOS, desativar o vídeo onboard, ligar com uma memoria só, limpar as memórias, limpar os conectores das PCIe e todo o resto, limpar os conectores das placas. Só me falta remover a CPU e recolocar de novo. Estou suspeitando do circuito da PCIe da placa-mãe mas não tenho outra para instalar os vídeos e tirar a prova. Qualquer sugestão é bem vinda.

Olá. Arrumei um ps2 fat nesse estado pra aventurar o reparo. Encontrei dois fusíveis abertos, ps7 e ps5, na ausência de componentes em curto nessas linhas já os substituí, os outros estão ok. A fonte está atuando perfeitamente, mas não tenho as tensões dig_+1.5v e hdd_+5v, também não tenho outras que parecem derivar destas. Tenho apenas 40ohm entre a linha dig_+3.5v e o gnd, é normal? Alguem com uma sucata de fat pra tirar essa dúvida? Por exemplo, tirando uma leitura de continuidade do C453. Logo qualquer capacitor nessa linha dig_+3.5v, e entre vss e vdd de IC's dela acusam esses 40ohm.

Recriei este tópico em eletrônica. O moderador pode deletar este. Olá. Arrumei um ps2 fat nesse estado pra aventurar o reparo. Encontrei dois fusíveis abertos, ps7 e ps5, na ausência de componentes em curto nessas linhas já os substituí, os outros estão ok. A fonte está atuando perfeitamente, mas não tenho as tensões dig_+1.5v e hdd_+5v, também não tenho outras que parecem derivar destas. Tenho apenas 40ohm entre a linha dig_+3.5v e o gnd, é normal? Alguem com uma sucata de fat pra tirar essa dúvida? Por exemplo, tirando uma leitura de continuidade do C453. Logo qualquer capacitor nessa linha dig_+3.5v, e entre vss e vdd de IC's dela acusam esses 40ohm.

Na luz de stand by vermelha, segure o botão power até que ele se desligue. Solte e segure novamente, ele dará um bip e depois dois seguidos, quando der esses dois solte. Deverá aparecer um menu de Recovery, coloque o controle por USB e escolha reiniciar o console. Also, a sua foto mostra aparentemente uma entrada analógica devido a estática, certifique-se que escolheu o HDMI correto.

Falows. Decidi fazer no calor da descoberta e de uma vez só esse material, porque se deixasse pra depois iria esquecer e acabar restrito só a mim esse método, tal conhecimento. Como coloquei nele, é muito improvável uma unidade não poder ser reparada de jeito nenhum, a troca é o caminho mais fácil mas nunca o mais inteligente (mais fácil nem tanto, a unidade atualmente está uns 60~70 reais pra importar e demora meses pra chegar, e a qualidade não deve ser lá grande coisa).

Olá. Neste tutorial abordarei de maneira prática a restaurar o driver do seu PlayStation para os padrões de fábrica, ou o mais próximo dele sem fazer nenhum tipo de gambiarra ou colocar objetos estranhos no console. Eu tentei exaustivamente outras coisas desnecessárias antes, a exemplo de abrir o conjunto óptico pra limpar a lente por dentro e o espelho, mas nada disso era necessário. Foi muito cansativa a estrada até aqui, gastei incontáveis horas até descobrir o quão fácil era resolver esse problema. Já abri tantas vezes esse leitor que hoje já o conheço como a palma da minha mão. Leia atentamente até o final e tenha um PlayStation tão bom quanto um tirado da caixa. A solução que apresentarei aqui não é inédita, mas o método foi desenvolvido por mim com base na experiência que tive com o meu console. Não encontrará nem em artigos estrangeiros a solução fácil e prática do mesmo problema que eles descrevem. Utilizarei algumas imagens de terceiros/de outros tutoriais que encontrei para fins didáticos, queria utilizar minhas próprias fotos, mas como não fiz e não quero abrir meu console novamente só pra isso vou utilizar as que já encontrei pois servem muito bem. No final deixarei o link para referência do material original deles caso queira ler também. Objetivo principal deste tutorial: evitar que consoles como estes sejam descartados por um desgaste que pode ser solucionado de forma muito simples. Infelizmente o PlayStation 1 está cada vez mais raro por conta do descarte desnecessário por desgaste no leitor do CD. Ao seguir atentamente este tutorial você dará um adeus definitivo ao ato de ter que virar o console, e você sabe muito bem que mesmo de ponta cabeça a leitura dos jogos fica muito longe de ser perfeita, isso porque o leitor permanece desalinhado ao fazer isso, o que exemplificarei mais adiante. Alguns mitos sobre o drive do PlayStation 1: "O drive de um não serve em outras versões do console" - MITO. O drive do PlayStation apesar de ter tido pequenas modificações de material, é universal, o que ocorre é que nos consoles FAT, alguns necessitam do cabo flat de dados longo, o que é solucionado por um extensor desse cabo, ainda, a tampa do drive do FAT é diferente do PSOne, mas basta substituir a tampa do drive de acordo que os mesmos servirão entre si. "Quando o console só lê os jogos de cabeça pra baixo é necessário comprar outro drive paralelo novinho porque esse já era e não há nada a ser feito” - MITO. Não se descarta NUNCA um drive de PlayStation simplesmente porque o seu problema vai ser sempre alinhamento (salvo usuários destruidores, que tacaram terra ou fluidos corporais dentro do vídeo game), e isso pode ser solucionado restaurando um drive, caso seja original, que é mais confiável e funcional que um paralelo. E não adianta comprar um novo, o desalinhamento vai surgir porque esse é um problema de design do drive. A Sony apesar de ter feito um drive rápido e silencioso, se desgasta muito cedo e os paralelos precisarão depois de um tempo fazer este mesmo procedimento também. "Somente técnicos podem fazer tal procedimento de alinhamento" - MITO. Há muitos anos atrás quando meu PSone já tinha o problema, o que os técnicos me recomendavam era a troca do drive, bem caro. Se realmente fossem profissionais completos fariam o serviço de alinhamento sem tal necessidade, mas parece que só eram bons em soldar fios de modchip mesmo. Com todo respeito aos bons técnicos Brasil afora, claro. "Ajustar o trimpot do cabo flat é necessário para fazer os jogos darem boot e rodarem sem travamentos" - MITO. E esse é pior deles, porque todo mundo o ensina a fazer como se fossem técnicos de eletrônica. Os engenheiros da Sony ajustaram cada console seguindo parâmetros técnicos com uma impedância diferente, no ponto de cada console. Quando você modifica para menos esse valor estará em teoria diminuindo a vida útil do emissor de laser (por passar mais tensão) e dificultando ainda mais a leitura de alguns jogos, mesmo que em outros tenha de fato melhorado, mas nunca será a solução para o seu console. Mas deixo uma verdade: "Backup de segurança dos meus jogos originais em baixa velocidade dão menos trabalho ao leitor do que um gravado em alta velocidade" - VERDADE. Fiz o teste por conta própria, e um mesmo backup gravado a 8x rodou no meu console quando frio e ainda desalinhado, enquanto o mesmo em 16x não rodava de jeito nenhum. Só que após o alinhamento, como ambos passaram a ler perfeitamente, não há mais nenhuma diferença a se notar, dando a falsa impressão que ambos possuem a mesma qualidade. Os dados são idênticos, um é a copia do outro, isto não muda e que fique bem claro, mas a qualidade da "impressão" no disco sim, é como se quanto menor for a velocidade, melhor marcado ficaria os tracinhos que determinam os números binários "0 e 1", e sendo assim, mais fácil de ser enxergado pelo leitor. Drives novos de PC suportam velocidades mínimas de gravação cada vez mais altas, então procure por um drive em bom estado de meados de 2007 pra trás pra ao menos poder gravar a 8x, não tem problema se for IDE. SIGA OS PROCEDIMENTOS A SEGUIR COM O CONSOLE FORA DA TOMADA. OU SEJA, NUNCA FAÇA COM O MESMO ENERGIZADO. AS PEÇAS SÃO PEQUENAS, FRÁGEIS E EXIGEM O MÁXIMO DE CUIDADO, HIGIENE E ATENÇÃO. FAÇA POR SUA CONTA E RISCO POIS NÃO ME RESPONSABILIZO POR NADA. Você vai precisar dos seguintes materiais: Chave philips adequada para abrir o console; Chave philips pequena e fina para o drive, não sei o tamanho ao certo, mas ambas as chaves devem pegar com firmeza nos parafusos para não espana-los, caso a chave pegue mais ou menos e fique dançando sem desparafusar direito, não insista, compre a chave correta e tente novamente outra hora; Pinça pequena; Cola Super Bonder Original. Não ganho nada deles mas gostaria . Vai por mim, nenhuma outra cópia vai fazer bem esse serviço que ensinarei mais a seguir. Não tente com outra e isso é imperativo; Graxa (o pessoal manda utilizar a de silicone, aqui eu utilizei a de oficina que fica marronzinha porque era a que tinha e serviu muito bem); Desengripante (aqui eu utilizei o da marca White Lub); Alcohol. Algodão ou cotonete; E tesoura sem ponta (zoeira, só quem é da era PS1 pegou a referência). Se já não estiver, deixe a unidade ótica afastada do motor, diferente das imagens que encontrei abaixo , para isso coloque um CD de música pra tocar e escolha as faixas mais ao meio trilho, isso facilitará a remoção da tampa plastica. Só não se anime muito com a música a ponto de se esquecer do serviço . Desligue o console e retire-o da tomada. Após remover a tampa superior do console (que é um piece of cake de tão fácil, creio não ser necessário ensinar isso aqui), siga os passos deste tutorial para abrir o drive. É hora de embarcarmos no Pulsar Inferno Typhoon Omega Force e começarmos essa jornada PlayStationiana. Passo 1: Apos desconectar o cabo flat com cuidado usando os dedos, com pequenos movimentos para cima de um lado e do outro, remova também o outro cabo de alimentação. Levante o drive da unidade. Dê uma leve sacudida com a mão que o segura para fazer o conjunto óptico se assentar caso já não esteja ou puxe delicadamente pela parte metálica do conjunto por baixo e para baixo caso sua unidade não tenha a tampa inferior, para que se assente e mostre o real desnível. Observe agora o drive de frente e procure se há algum desnível da pequena tampa preta do conjunto em relação a grande tampa plastica que cobre toda a unidade. Este exemplo mostra exatamente como estava a unidade do meu PSOne (de valor sentimental, o tenho de presente antes da minha adolescência) após alguns anos de uso. Perceba que ela está com uma inclinação muito pequena para a esquerda, para o lado de fora do disco. Se o seu console está com este desnível, pode continuar com os passos a seguir. Caso esteja perfeitamente paralela este tutorial não é para o seu caso, que provavelmente será apenas poeira, necessitando limpeza, o que não abordarei aqui. Esta inclinação é o que faz o console ler apenas alguns jogos pequenos com certa dificuldade, e jogos com muitos dados ou as ultimas faixas de audio de um CD não ler, pular ou a lente ficar tictaqueando. Esse barulho "tlac, tlac, tlac..." é a lente subindo e descendo, como quando você esquece o seu óculos e se aproxima pra ler o que está no quadro, só que aparece alguém e te segura pela camisa, te impedindo de chegar mais próximo dele. A lente chega no limite e é obrigada a voltar sem conseguir ler aqueles preciosos dados por conta desse pequeno e milimétrico desnível. Ou seja, a lente não está paralela ao disco, alinhada com ele. Este é o motivo do PlayStation ser lembrado até hoje com uma nostalgia incomoda de só funcionar "bem" de cabeça pra baixo. Vamos acabar com isso hoje. Observe o que ocorre quando você faz o quebra galho de virar o console de ponta cabeça: De ponta cabeça ele vai permanecer desalinhado, só que agora para fora. Assim ele vai conseguir ler mais ou menos alguns discos estando muito longe da qualidade extrema de leitura quando tudo está perfeitamente paralelo. Passo 2: Com uma chave philips adequada remova os dois parafusos. Passo 3: Remova a tampa superior puxando com delicadeza diagonalmente, não se preocupe com essas duas "travas" pois elas estão apenas acomodadas ai, não precisam de forma alguma serem estressadas contra a base para cima caso remova da maneira como ensino. Ela sairá naturalmente sem nenhum empenho. Passo 4: Do outro lado da unidade você terá o seguinte pino da engrenagem. Ela é a responsável por manter no lugar o carrinho com o conjunto óptico, após remove-la você poderá deslizar o conjunto óptico de um lado para o outro livremente. Com o auxilio de uma pinça, aqui eu usei dessas de manicure, aperte delicadamente as travas uma contra a outra enquanto empurra para cima, como ela nunca foi removida antes poderá ter um pouco de trabalho na primeira fez. Do outro lado após livra-la, remova essa engrenagem e deixe-a em um local seguro. Passo 5: Empurre o carrinho para o final do trilho, é a única forma de remover essa peça plastica dentada e retangular que é presa a parte metálica do carrinho (conhecida por sled). Após empurrar, faça uma leve pressão no pino central dele para o mesmo sentido de fora do qual você empurrou o carrinho utilizando um objeto plastico fino para evitar danos a peça. Lembre-se que o carrinho deve estar topado do outro lado, diferente desta foto, ok? Passo 6: Pronto, uma vez removida, deixe-o junto com a engrenagem e os dois parafusos que removeu para não perde-los. Segurando deste mesmo lado na parte metálica, puxe levemente para cima e enfim você acaba de remover o conjunto óptico dos trilhos, estamos próximos então de realizar o procedimento de alinhamento. Então segure a ansiedade. Passo 7: Lembra do desnível para o lado esquerdo do conjunto óptico? Ele é provocado por um desgaste no guia direito do sled . São dois guias (tipo uma arruela, feita de plastico branco e encaixada nos dois extremos do sled) e o que mais se desgasta é este do lado direito (do ponto de vista de trás do console), é APENAS ele que vamos restaurar utilizando a cola. Observe esses dois guias plásticos do sled na horizontal e perceba o quanto o da direita (do ponto de vista de trás do console) está desgastado em relação ao da esquerda, se for bom de vista, observará uma pequena diferença na altura da parte triangulada por volta de uns 2 ou mais millimeters. Remova com a ponta da unha este guia desgastado e coloque-o em cima de uma superfície limpa e bem iluminada voltada com a parte escupida, isto é, a que está em contado com os trilhos, para cima. Deixe as outras peças da unidade afastadas/cobertas para evitar acidentes com a cola sobre eles no passo seguinte. Na imagem abaixo você tem uma vista lateral dele, a parte da direita é onde fica o guia problemático que se desgasta mais. Este da imagem abaixo está em perfeito estado. Já este é como está o seu, com um pouco de exagero de quem fez para facilitar a didática, observe a parte vermelha, é ela e a que está do outro lado que restauraremos. (Quando li e vi isso nesse tutorial em inglês já após ter feito o alinhamento, eu fiquei com muita raiva em não ter feito antes, pois ao ter passado o olho nesse documento, não havia prestado atenção nesse problema que eles já indicavam, descobri exatamente o mesmo que eles mas com uma solução diferente e melhor do que eles ensinavam, que envolvia colar uma tira metálica em uma parte do sled. Não me parece nada adequado isso se comparado a restaurar a resina plástica da fonte do problema, que é esse guia do sled direito, ou seja, sem fazer gambiarra/calços): Passo 8 - Alinhamento: Fiz o esboço dessa pequena peça destacando a área onde deve ser aplicada a cola. MUITA ATENÇÃO AQUI, LEIA ATENTAMENTE E SÓ TENTE O PROCEDIMENTO QUANDO ESTIVER TRANQUILO E SERENO. A lateral menor é onde fica a face que encosta nos trilhos, destaquei ela em ROSA. Apenas nela e na outra que fica do lado oposto é que você deverá aplicar a cola (continue lendo), caso deixei respingar abaixo e nas outras partes, corre sério risco de desnivelar para o sentido oposto ou fazer o conjunto ficar pegando em uma determinada parte do trilho próximo ao fim. Pode treinar antes em um pedaço de qualquer coisa plástica para ficar esperto. Com a ponta da unha ou de um objeto plastico fino apoie no centro da peça. Com a outra mão segurando o tubo da cola, aplique leve pressão na base do mesmo, veja a cola percorrer o bico transparente até chegar na ponta mas não a deixe sair, com muito cuidado, deixe encostar uma gotícula da cola nessa face, e depois na outra do lado oposto, mas é uma gotícula mesmo, essa cola escorre que nem água então muito cuidado, você ao olhar lateralmente esses guias já tem uma noção do quão pouco precisa ser restaurado aí, então não exagere e nem deixe escorrer ou pegar nas outras que deixei em branco, após aplicação tenha paciência e não fique tocando com os dedos, caso grude um pouco, com a ponta da unha da outra mão apoie a parte do meio da peça que não pegou cola, e desgrude o dedo da peça delicadamente. Tenha paciência e aguarde secar por vários minutos, pois a depender da quantidade de cola que colocou para compensar esses milímetros desgastados, pode demorar até 10 minutos pra estar completamente seco. O certo é colocar uma primeira vez o mínimo possível, e se precisar, repetir. Extra 1: Enquanto espera a cola secar, vou ensinar como guada-la e aproveitar esse tubinho até o final. Sopre bem no meio do furinho até que você veja um "oco", de modo a não deixar nenhuma cola no orifício do bico. A embalagem manda dar petelecos na base do tubo, só que este procedimento além de não ajudar muito nesta função, com o tempo vai quebrar a base do tubo, ressecando completamente a cola por dentro. Agora limpe o bico e sua ponta com um pedaço de papelão e tampe. Guarde em pé em ambiente arejado. Passo 9: Após secar, coloque o guia na mesma posição que estava, é o momento de limpar a graxa ressecada da unidade. Utilize um pedaço pequeno de algodão ou cotonete embebido em alcohol e passe nos trilhos, seja do lado onde fica este guia, seja do outro, após isso seque com um algodão seco pois alcohol tem água e não deve ser deixado aí. Alcohol é prejudicial a lente, jamais deixe cair nela. A lente e espelho do PlayStation possui um revestimento colorido que não deve ser removido, portanto se algum dia for limpar a sua lente, utilize apenas algodão limpo respingado em água sem cloro, não tem problema se diluir uma gota de sabão de prato neutro em um pequeno universo de água, mas jamais utilize alcohol ou qualquer outro produto. Aplique pouca graxa nessas mesmas partes do trilhos em ambos os lados onde há atrito (jamais, NUNCA na unidade óptica ou em qualquer parte do seu conjunto, no motor, clamp... por favor, né?) e retire o excesso. Aplique graxa também nos dentes, todos eles, das engrenagens e dos dentes do sled metálico. Após colocar o sled plastico (lembre-se que a parte plastica que fica por cima do sled metálico só encaixa e desencaixa ao mover o trilho até o final) e prender o conjunto óptico de volta a unidade, incline para um lado e para o outro, o conjunto deve deslizar com a gravidade suavemente e sem esforço, repita mais algumas vezes o movimento para a graxa espalhar bem nos dois lados dos trilhos. Por ultimo deixe o conjunto ao centro ou próximo, e coloque a engrenagem que prende o conjunto de volta, observe atentamente o alinhamento com o sled e sua cobertura plastica e a engrenagem, os dentes devem casar com os três pra que o encaixe ocorra, caso não consiga, observe tudo e também se o sled metálico e sua cobertura estão com os dentes perfeitamente alinhados, se não estiverem, não conseguirá encaixar esse pino de fato, até o final. Não esqueça de encaixar o cabo flat onde fica o trimpot do lado de fora em seu lugar, ponha a tampa seguindo o "Passo 3", de trás pra frente, sem esforço e em se estressar nada conseguirá acomodar. Coloque os dois parafusos e observe novamente a inclinação em relação a tampa. Se estiver perfeitamente ou quase que perfeitamente (menos de 1 milimetro) paralela com a tampa, parabéns, provavelmente você acertou de primeira, caso contrário e você foi muito medroso seguindo mais do que na risca aquela da "gotícula" de cola e ainda está desalinhado, repita todos os procedimentos, aplique só mais um nadinha de cola e observe como ficou. Eu por exemplo. precisei aplicar uma segunda vez pra acertar. Só não exagere. Na imagem abaixo o conjunto está perfeitamente paralelo. Se estiver assim, pode fechar tudo e testar o console. Um jogo bom que eu recomendo para o teste crucial é o primeiro Driver do PlayStation, pois no logo PS ele já busca um arquivo na extremidade do CD, onde é mais difícil a leitura quando desalinhado devido a ligeira trepidação do disco nas bordas. Se passar da tela inicial e ler sem pular nada, ler os vídeos e entrar no jogo tocando as músicas perfeitamente. Parabéns!!! você consertou o seu console, pode recoloca-lo em uma caixa e fazer unbox como se fosse novo, pois está, ele nasceu de novo. Que maravilha, não? Caso tenha tido problemas, leia o "Extra 2" logo a seguir. Ok, segure a empolgação e seja frio com sua alegria, faça mais testes com outros jogos para ter certeza (só não vá pegar aqueles riscadão de lixa que você tem, não há necessidade de riscar os discos quando se manuseia pelas bordas, eu nunca risquei os meus), pegue os mais limpos e livres de riscos que tiver, pois unidade óptica nenhuma foi projetada pra ler esse tipo de coisa, tenha bom senso. Teste também com aquelas coletâneas de CD de música "The Best of..." pois são cheias de faixas até o talo, coloque nas ultimas e veja se vai tocar sem pular, se estiver perfeitamente alinhada, irá. Aperte SELECT e aprecie os efeitos estilo anos 90 multicoloridos e psicodélicos, apague a luz e faça uma festa, chame os amigos e curta o momento. Extra 2: "Mas, e o desengripante?" Não, não faça isso, ele tem um papel fundamental, tão importante quanto o alinhamento. Mesmo que os games estejam rodando, caso escute um barulho alto proveniente do motor quando o disco está em máxima rotação, mesmo após desligar logo que o disco começa a parar de rodar você escuta um "toc, toc, toc, toc..." é porque o eixo do motor do CD está seco, fazendo a unidade trepidar e assim ocasionando erros graves de leitura. Logo, este passo extra será necessário para que 100% dos seus discos em bom estado rodem rápidos e precisos após o alinhamento. O ideal provavelmente é o óleo de máquina, mas como eu não tinha, usei o bom e velho desengripante que serviu muito bem. Como o seu console provavelmente estará com o clamp no lugar será difícil fazer a aplicação no eixo, pois de nada adianta aplicar no do clamp, deve ser abaixo dele, no do motor. Deixe o conjunto óptico afastado do motor seguindo aquele mesmo procedimento que ensinei lá em cima, com o CD de música. Isso evitará que o óleo respingue na lente, não custa nada também protege-la com um pedaço de papel sobre o conjunto óptico. Com o cano fino extensor que o acompanha, borrife levemente em um dos buracos do clamp e incline para que o óleo escorra para o centro, com um pedaço de algodão enxugue o excesso das laterais. Teste com um CD de audio e deixe tocar por alguns minutos para o óleo penetrar bem no centro. Coloque um jogo que normalmente faça o motor trabalhar ao máximo e observe se o barulho sumiu, CTR (Crash Team Racing) é um bom exemplo de jogo que logo no começo já exige o máximo do motor. Antes mesmo de fazer o alinhamento já havia notado a diferença. Extra 3: Essa parte é opcional, faça apenas se tiver um multímetro e um conhecimento breve sobre ele. Vamos ajustar o trimpot se necessário, mas será para mais caso precise. O objetivo é deixar o mais próximo dos valores de fábrica, caso alguém já tenha fuçado antes ou até você mesmo, em busca de "melhorar a leitura". Deixo um mea culpa aqui, eu já fiz isso há muitos anos atrás quando não sabia de nada e só queria ver meus jogos funcionando novamente, não preciso nem dizer que resolveu p**** nenhuma. Resultado, as cegas deixei na época o meu trimpot em torno de 640ohm, um valor muito baixo para ele, nada estável e seguro. Coloque o multímetro na escala de 2.000ohm ou 20kohm, tenha certeza que o mesmo está lendo corretamente, para isso teste com um resistor qualquer que tenha aí de sucata (fora do circuito, claro) sabendo o valor de mesmo e conferindo se bate com o que o multímetro apresenta. Coloque uma ponteira no trimpot e a outra na solda direita inferior a ele, observe o valor, caso esteja acima de 1000ohm não é necessário nenhum ajuste pois provavelmente este é o valor de fabrica dele, caso esteja abaixo disso muito provavelmente já foi bulinado. Se foi, gire com uma chave de fenda muito pequena para o lado esquerdo, de modo a aumentar esse valor, mas é muito pouco, gire de meio milimetro em meio milimetro e confira no visor, aqui como eu não sei o valor original do meu, deixei em 1200ohm pois neste ainda está lendo de tudo perfeitamente e a vida útil do emissor do laser agradece valores de impedância mais elevados. O meu leitor é original, logo não sei o valor de trabalho de um paralelo, tenha isso em mente. Feche tudo por segurança e teste os jogos, evite testar com o console aberto. Todos que estiverem em bom estado devem ser lidos perfeitamente sem exceção, caso não você pode ter exagerado no valor, diminua de pouco a pouco até conseguir lê-los. Curiosidade desta foto acima, mesmo desfocado da pra ver o conjunto óptico lá atrás perfeitamente alinhado com a tampa, é assim que deve ser. E assim encerro este tutorial. Lembre-se que este não é o único alinhamento possível de ser feito na unidade, mas é o principal. Apesar de improvável, pode ainda haver um desalinhamento considerável na lateral (eixo Z). Com a unidade devidamente fechada para não haver falso positivo, olhando de lado, pode observar se há desalinhamento para baixo à direita, no sentido da frente do console, isso só ocorre se o trilho do lado oposto do que ensinei acima estiver muito desgastado pelo único contato metálico que há desse lado sobre esse trilho, no meu caso o desgaste e consequente desalinhamento provocado pelo mesmo foi tão desprezível que apenas o alinhamento ensinado neste tutorial (eixo X) já resolveu completamente, então acredito ser muito improvável que você tenha que fazer qualquer intervenção aí. No próprio conjunto óptico também pode ser necessário outros ajustes, portanto, caso tenha seguido fielmente o que ensinei até aqui e ainda assim enfrenta problemas, não deixe de consultar as referências que deixarei abaixo. Referências: Nuangel. PlayStation CD Laser Repair: http://nuangel.net/pcdownloads/PlayStation_Laser_Repair.pdf DINIZ, Well. Curso de Reparo e Alinhamento em Unidades Ópticas de PSX e PSOne: http://www.welldiniz.xpg.com.br/curso_reparo_alinham_playstation.pdf

Eu tentaria, se tivesse outro. Fechei ela todinha. Passa trilhas fininhas alí perto que vem direto do processador, sem chance de fazer ponte a partir de algum componente se romper. Vou comprar um soprador térmico. Peço dicas se puder aqui. Vai ser útil pra futuros reparos então não vejo problema em comprar logo.

Tirei SMDS de sucata pra treinar mais, sucesso. Já na placa da TV não sai de jeito nenhum, nem move. Usando ferro de 30w. Precisa ser mais quente pra derreter solda nessas placas de TV? Vou deixar de lado até ter um método seguro de remover isso.

@BCP É isso. São todos SMDS cerâmicos esses mau elementos, até por isso perguntei se poderia usar eletrolítico, já que esses cerâmicos não tem polaridade. O maiorzinho beleza. Os outros dois são menores que formiga de açúcar.

A ironia é que tenho 3 capacitores em paralelo. Então pode ser qualquer um desses 3 e nem havia notado. Vou começar por esse maior por ser mais fácil de remover.

Acredito ter encontrado o verdadeiro culpado. Nesse circuito de 3.3V que alimenta várias coisas na TV além do INV ON, ele ao que parece está normal, exceto pelo fato do C469 (22uf 10V) estar em curto , matando a tensão que sai do LX do IC405 e que passa pelo L421. Acredito que seja só trocar esse capacitor e um abraço. A questão é, ele é smd, posso usar um eletrolítico normal no lugar dele? Tenho uns aqui de 22uf 16V.

Fiz algumas leituras na placa principal seguindo o circuito do INV ON que não está recebendo tensão e tenho o seguinte. O pino 10 do IC1002 que manda a tensão pra base do coletor Q405 está operando desde o momento que ligo na tomada e após ligar o Power da TV, mandando a tensão de 3,5V. Na base do Q405 chega uma tensão de uns 0,6V após passar pelo resistor de 10K. A questão é que não tenho tensão de 3,3V na entrada do R419 (apenas um leve pico que também obtenho no pino do INV ON quando ponho na tomada), uma vez que pelo meu raso conhecimento de eletrônica, se a base do NPN recebeu aquela tensão de 0,6V, deveria ligar o Coletor ao Emissor do Q405 pra que essa tensão de 3,3V (+3.3V_Normal) chegasse pra o pino 18 do INV ON até a Fonte, o que parece não estar ocorrendo já que não tenho essa tensão. Estou correto no meu raciocínio e sendo assim o Q405 é o culprit? (esses componentes com OPT não estão presentes na placa, então desconsidera-los). Eu me passei de testar se tenho tensão saindo desse circuito de 3.3V.