hardtecnica

Olá, não sou técnico. Ganhei essa TV de um conhecido de meu pai ano passado. A TV tinha esse sintoma, o mesmo atual, mas de lá pra cá já troquei os componentes defeituosos da fonte: FETs Q707 e Q710 que estavam em curto; o capacitor C707 que fica próximo a eles estava torrado (eu sei que havia torrado pois ainda havia marcas se carvão no local, o antigo dono relata que saiu fumaça, logo deve ter havido um curto nesses FETs que levou o capacitor junto e mais coisas) e foi trocador por um de valor incorreto antes de cair nas minhas mãos, eu busquei no manual de serviço dessa fonte e coloquei o de valor correto, também removi o jumper do fusível que haviam colocado e substituí pelo correto e um outro que estava aberto. Liguei a TV o mesmo sintoma estava lá, apenas o led vermelho do stand by ligando, sem imagem, som, backlight, nada. Hoje depois de muito tempo resolvi pegar nela de novo e fiz alguns testes. Fiz um jig com o Power On, Inverter e os 3,5V do chicote que alimenta a placa-mãe, sem conectar a ela, só para armar a fonte, checar se haveria as tensões além da de 3,5v e se o backlight acenderia. Felizmente o backlight acendeu e havia tensão também nos 12V e 20V. Então creio que a fonte está ok desde quando troquei aqueles componentes. Removendo o jig tornei a ligar a fonte na principal e fiz novamente as leituras, e lá estavam todas as tensões, incluindo a do Power On, ou seja, a principal está mandando a tensão de 3,5v nesse pino quando aciono o botão power da TV, EXCETO o pino do Inverter (INV On/Off), e por isso o backlight não está acendendo. Ficam as minhas perguntas. Essa TV só liga o restante se acender o backlight? Neste caso, o que devo olhar primeiro na principal uma vez que ao que tudo indica a fonte está boa? Preciso de idéias do que testar agora. Quero consertar a TV sem ter que trocar placa. Muito obrigado a quem puder ajudar.

Esse artigo tem como objeto o de não ser um tutorial, mas o de informar e até guiar sobre como ter um monitor RGB acessível e provavelmente sendo aplicável a um televisor que você já tenha em casa. No final trarei uma dica extra de como obter um cabo RGB para o PS1/PS2/PS3 a partir de um de vídeo Componente. Leia todo o artigo e pesquise nas fontes que deixarei abaixo. Estude e se planeje bastante antes de fazer o mod para saber o que está fazendo e adaptar as coisas as suas necessidades. Público alvo deste artigo: pessoas que jogam games antigos (década 2000 pra trás), e / ou que ainda assistem DVD's e querem ter a melhor e mais fiel imagem possível dos seus equipamentos nas suas TV's CRT sem ter de comprar um monitor PVM para tal (cada vez mais raro e caro) e ter uma qualidade similar a eles. RGB vs Composite (CVBS): Neste artigo não irei abordar o vídeo Component aprofundadamente, nem o S-video, ambos mais raros nos televisores lançados no Brasil, porque aqui já trarei o RGB, que é o melhor dos mundos. Mas de forma objetiva, podemos colocar na seguinte escala do melhor para o pior: RGB > Component > S-vídeo > Composite > RF É sempre polêmico levantar a questão RGB vs Component, já que ambos transmitem uma qualidade de cores e nitidez muito similar, com a diferença que o RGB traz as cores com brilho separadas por canal, enquanto o Component economiza banda ao omitir o verde e utilizar de um truque para obte-lo, onde traz um canal apenas de brilho + sincronia (Y), outro vermelho sem brilho (R-Y) e azul sem brilho (B-Y). O verde é inferido pela TV do que restou. As emissoras faziam dessa forma para economizar banda e manter retrocompatibilidade com as TV's em preto e branco, onde essas TV apenas utilizavam o canal de brilho (Y). O importante mesmo aqui é entendermos a diferença entre o RGB e vídeo Composite, aquele conector amarelo que polula nos televisores ocidentais e muitas vezes nos parece e é a unica opção disponível para ligar nossos equipamentos da era anterior ao HDMI. Diferente do RGB e Component, o sinal Composite transporta todas as cores primarias em apenas um conector, somado com a sincronia, ou seja, muita informação em apenas um canal e necessidade de converter esse sinal de volta para canais separados de cores no display. Perde-se muita informação de cor, contraste e nitidez. Por isso era tão importante o menu nitidez nos televisores, uma vez que adicionavam um ruído que permitia definir melhor as bordas, uma forma de diminuir um pouco a bagunça completa que o sinal Composite provocava na definição, conhecido carinhosamente por "Composhit". No final das contas essa entrada foi utilizada amplamente no mercado como uma forma de diminuir os custos dos equipamentos (menos cabos e conectores) em detrimento da qualidade proporcionada ao consumidor final. É de dar raiva quando você compara ao vivo o RGB contra o Composite e sente feito de trouxa pela industria durante toda uma vida. E então todos esses anos de sofrimento com aquele cabo amarelo acabou. Num fórum estadunidense, onde eles também tiveram a mesma ausência de televisores RGB em seu país, alguns usuários após vários testes de tentativa e erro, descobriram como entrar com sinal RGB diretamente no Jungle IC do televisor de tubo, isto é, no chip que controla todas as funções de vídeo do aparelho. O truque está em fazer o televisor pensar que você estar utilizando o seu menu OSD, quando na verdade está a entrar com o sinal RGB do seu equipamento. Basicamente o menu OSD desses televisores é puro RGB. Já reparou como só eles são tão bonitos e definidos na tela? Então. Só que os fabricante deixavam essa entrada no Jungle IC disponível apenas para o menu OSD, como se todo o resto pudesse ser relegado a conexões inferiores e só nos importasse qualidade no OSD. (ABRIR E MODIFICAR TELEVISORES CRT É SEMPRE PERIGOSO! NÃO O FAÇA COM ELE LIGADO E SEM DESCARREGAR A ALTA TENSÃO DO TUBO. SÓ PROSSIGA SE JÁ TIVER ALGUMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA, DO CONTRÁRIO, VOCÊ PODE SE DAR MUITO MAL OU DANIFICAR SERIAMENTE A SUA TV. ENTREGUE NESTE CASO PARA UM TÉCNICO DA SUA CONFIANÇA FAZER. TOME AS DICAS AQUI INTEIRAMENTE POR SUA CONTA E RISCO). Antes de fazer a modificação é imprescindível saber se o Jungle IC do seu televisor é analógico. Normalmente o RGB desses trabalham com uma tensão de 0,7v. Se for digital, incompatível com esse mod, trabalham normalmente com 0,5v. Modelos Sony, JVC, Toshiba entre outros foram bem sucedidos no fórum, porque é o que eles possuem facilmente lá, mas isso não significa que sua CCE, LG, Magnavox, Philco, Gradiente, etc, também não sejam, consulte o manual de serviço da sua TV, cheque as tensões nessas entradas, cheque as peculiaridades delas, pode ser que o RGB no Jungle da sua TV esteja sem uso algum e o OSD seja interno, permitindo um mod que funcione em harmonia com o OSD, diferente do que será abordado aqui. Se for RGB analógico, é quase certo que o mod funcionará nelas, já que não há impedimentos para tal. Aqui eu utilizei uma SONY KV-21FS105 para o mod, mas é similar a muitas outras Trinitrons por aí, e como já escrevi, pode ser adaptada para qualquer outro modelo e marca de TV com RGB analógico. Materiais necessários para o mod RGB via OSD: 1- TV CRT com entrada RGB analógica nos pinos OSD do seu Jungle 2- 1 Chave 4 PDT (para alternar entre o OSD da TV e o aparelho), ou 4 Chaves 1PDT se você quiser controlar tudo individualmente (essa ultima opção traz algumas vantagens que abordarei no final do artigo). 3- 3 capacitores cerâmicos de 0,1uf (104) 4- 3 resistores de 75ohm. 5- 1 resistor de mesmo valor do circuito do pino de alimentação do OSD, normalmente 100ohm. 6- Entrada fêmea para vídeo da sua escolha. O padrão na europa, onde se tem televisores com RGB é o SCART. Os cabos originais e aftermarket RGB para retroconsoles são SCART, mas se você vai modar o seu cabo, escolha o seu próprio padrão de entrada que melhor convir. Você também pode incluir os canais de audio nesse mesmo conector. Use sua criatividade, mas siga ao máximo os padrões dos pinos para a entrada que for escolher. Não se esqueça da entrada de sincronia necessária para estabilizar a imagem na tela. Use a que seu equipamento suportar, uma vez que sua TV aceita qualquer uma, seja na entrada de Luma do S-vídeo ou na entrada amarela do vídeo Composite. Por exemplo, PlayStation's suportam Composite + C-SYNC e SYNC over Luma (de um dos dois canais do S-video), escolha neste caso SYNC over Luma, uma vez que possui um número menor de informações trafegando neste canal, mas se o seu equipamento suportar C-SYNC (a sincronia pura) use-a, só observar estes detalhes se for montar ou comprar o seu cabo para escolher a melhor. De posse dos materiais, basta seguir esse esquema funcional na sua TV e ser feliz: Alguns levantaram as quatro pernas do Jungle para interromper o circuito do OSD, no entanto você incorre em sérios riscos de quebrar um desses pinos no processo inutilizando esse IC, sendo mais viável como plano A, remover do circuito os capacitores do RGB e o resistor dos 5V, normalmente SMD's (mas faça tudo como melhor lhe convir). Com algum treino em sucatas é possível remove-los mesmo utilizando o ferro de solda e uma pinça. É aqui que o resistor de 100ohm e os capacitores cerâmicos de 0,1uf entram, eles servem para substituir os que você removeu do circuito original, e serão utilizados tanto para manter o OSD original da TV, uma vez que você vai ainda precisar dele, e do RGB do seu aparelho. O resistor de 100ohm deve ser mantido apenas para o circuito original, não sendo necessário para os 5V que vem do console ou da própria TV caso prefira assim (segundo os mods realizados no fórum). Se escolher pegar os 5v da própria TV para o Blanking, lembre-se que terá de setar a chave manualmente toda vez que quiser trocar entre a TV para ver canais ou outra coisa e o console. No caso da minha TV, os capacitores originais tem 0,01uf (103), e foram substituídos por cerâmicos de 0,1uf (104). Segundo um usuário daquele forum, não há diferenças visíveis entre utilizar um outro. É possível reutilizar os mesmos componentes removidos no circuito, só que devido ao tamanho, reutilizar esses smd's nesse mod se torna difícil. Se for reutilizar o original ou um cerâmico de 0,01uf (103) nos diga como funcionou (se ficou muito escura ou clara a imagem). Componentes originais removidos para abrir o circuito do OSD. Componentes substituídos Após abrir os circuitos ao remover esses quatro componentes, basta ligar o circuito comum do meio da chave junto com os capacitores para as respectivas entradas do Jungle. Em uma das extremidades da chave o circuito deve ir até imediatamente antes dos componentes que foram removidos, e com o resistor de 100ohm no circuito dos 5v, de forma que quando os dois forem unidos na chave se tenha o circuito original restabelecido. Na outra extremidade da chave, você tem apenas o circuito que vem das 3 entradas de vídeo da sua escolha. Como tal que quando este seja ligado pela chave ao circuito comum, se remova a conexão original e se estabeleça com o aparelho de entrada. Circuito comum e do OSD original soldados em seu lugar Parte de trás da TV com a nova entrada de vídeo RGB (eu escolhi RCA) as chaves e a entrada de 5V (porque eu estou utilizando do console e não da TV). Infelizmente não ficou tão legal o acabamento, eu poderia ter feito de uma forma bem melhor essa acomodação para o RCA (era só ter feito três círculos para o rca e ter prendido com as duas braçadeiras do mesmo jeito. O que me levou ao erro foi ter tentado prender inicialmente com parafusos) mas só tive a ideia depois de ter feito essa bagunça. Mas ok, primeiro mod. Cabo conectando o circuito comum e o do OSD original. Como utilizar: Ligue as entradas conforme você as fez, incluindo a sincronia (C-SYNC, SYNC over Luma ou Composite + CSYNC) na entrada amarela (por exemplo), a mesma do vídeo Composite. Selecione na TV a mesma entrada AV que você entrou com o sinal de sincronia e audio. Ao ligar o aparelho o OSD é ativado em tela cheia devido aos 5V que vem dele (caso esteja alimentado com os 5V do console), só que neste caso, você verá o que o seu aparelho está transmitindo se sobrepondo ao fundo, e não um menu de TV. Por esse motivo se você trocar de canal ou entrada pela TV você verá esse sinal sobre ao que está atrás como ocorre com o menu. A imagem nas outras entradas estará dessincronizada e não haverá audio, pois só há na entrada AV em que se encontram conectados. Será necessário com quase toda certeza modificar o tamanho vertical e sua posição (V-SIZE, V-POS) bem como o horizontal (H-SIZE, H-POS) no menu oculto da TV (menu de serviço) para cada equipamento que for usar como entrada. Pesquise como acessa-lo na sua TV, e é aqui que entra o que disse lá em cima sobre a vantagem de escolher chaves separadas para cada circuito de cor. Desativando apenas uma das cores da entrada, ou seja, restabelecendo a do OSD original, é possível ver de volta uma ou duas cores do menu e assim fazer as mudanças sem perder o enquadramento da entrada como referência, permitindo um ajuste fácil e preciso. Com essa opção também é possível ajustar com total controle cada canal de cor no menu de serviço, além de permitir ainda ver o menu apenas religando a chave de 5v ao OSD original. Neste ultimo caso, transparecendo assim o RGB ao fundo (uma vez que ele agora é alimentado pelo circuito original da própria TV) onde seriam as cores dos caracteres do menu, e a entrada de vídeo da sincronia da camada abaixo aparecendo no restante (que não serve para nosso ajuste), isso possibilita ajustes simples por entre o que se vê nos caracteres. Apenas o canal verde habilitado no OSD original pela chave 1pdt. Permite ver uma das cores do menu para ajustes. Apenas a chave 1pdt dos 5v habilitada no OSD original. O RGB do console aparece por entre os caracteres do menu e o da sincronia no resto (neste caso era o composite). Seria ideal ter um full blanking para o OSD a partir de um botão no controle remoto, desse modo nem precisaríamos da alimentação de 5V externa, ativando e desativando o RGB apenas com um comando no controle direto do sofá (se alguém descobrir ou souber como fazer um mod desse tipo, não deixe de postar sua ideia nos comentários). Como ficou na prática? Fotos que capturei para demonstrar a diferença entre o RGB e o Composite após o mod. Ao vivo a diferença na qualidade é mais notada e o RGB vai muito além do que se vê nessas fotos, servindo apenas para dar uma noção. (A falta de nitidez nas 4 bordas é devido a uma certa falta de convergência no meu aparelho, algo comum nessas TV's). RGB CVBS RGB CVBS RGB CVBS RGB CVBS RGB CVBS RGB CVBS RGB CVBS RGB CVBS RGB CVBS RGB (DVD) CVBS (DVD) RGB (DVD) CVBS (DVD) EXTRA. Cabo RGB para o Playstation 1,2 e 3 a partir de um de vídeo Componente Como já escrito, para estes consoles o melhor que temos para sincronia é o Luma (Y) do S-video. Abra o cabo Componente do lado que se conecta no console (se ele for de encaixe, ótimo), use um multímetro na escala de continuidade para saber quem é quem do lado interno e assim soldar exatamente cada um no seu lugar correto, então solde um cabo que levará os 5v no seu respectivo pino (apenas se o seu mod não contar com alimentação interna), solde o outro cabo que levará a sincronia no pino correto (Luma (Y)) e o seu terra no Audio Ground (left ou right). Você também pode opcionalmente soldar um terceiro cabo para vídeo Composite apenas para ficar fazendo testes de vídeo "Composite vs RGB", caso tenha escolhido por chaves separadas, uma vez que apenas trocando na chave de 5v é possível transitar diretamete entre uma e outra. Divirta-se. Obs. Nos Playstation's as saídas coloridas do vídeo Componente são as mesmas dos R,G e B, por isso não precisamos mudar nada nelas, apenas aproveita-las como já estão. Fontes: Mod RGB tv tubo CRT" - Jamma - Scart (EM PORTUGUÊS). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZBnfvqdeXgY (Um agradecimento ao André Retrogamer, foi através deste vídeo que descobri essa possibilidade. O vídeo dele ainda contém um extra para quem quer utilizar fliperamas na TV utilizando o RGB, além de uma linguagem mais direta para quem não tem muita dificuldade em entender o procedimento). TV RGB mod thread. Disponível em: http://shmups.system11.org/viewtopic.php?f=6&t=56155 NTSC TV RGB Input Hack. Disponível em: http://mikejmoffitt.com/articles/0032-tvrgb.html Getting RGB out of a Sony PlayStation 1 with a modded component cable. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DB9z72atYzA RGB206 :: Getting the Best Picture from your PlayStation 1 Games - MY LIFE IN GAMING. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=f7fCTHu99bk So what is "Component Video" anyway?. Disponível em: http://www.projectorcentral.com/component.htm

Pior que fico no sentido de abrir de novo (hehehe). Mas vou me controlar porque pode ser algo normal e você até já me recomendou a mexer o mínino possível nessas TVs (claro que nesse caso eu posso estar sendo displicente em não seguir de pronto sua recomendação mais acima). Agradeço a vocês por toda a atenção. Até o tópico da Gradiente.

Vou observar, se ver que algo não vai bem ou está evoluindo vou abrir de novo e fazer um serviço melhor. Ver qual é o cantor que está na TV. Hehe.

Infelizmente eu não tenho capacímetro pra fazer uma geral na fonte. O ruído podia ser ou não do chopper, era difícil saber. Mas na verdade você tem que colar o ouvido pra escutar esse ruído bo standby, ele é bem baixinho. Não sei se foi depois que fechei e estabilizou a placa ou se é por que já está aqui há algum tempo ligada. O RF também eu devo acrescentar, pode ser reverberação da caixa de som. Esse serrilhado seria algo irreversível?

Pessoal. A TV está funcionando as 1000. Raspei o vidro onde pega a ventosa com um cartão plástico e tirei todo a cola plastica ressecada, nem cheguei a aplicar o silicone, resolveu só raspando. De início , 1 vez, ela ainda ficou com o mesmo sintoma, mas depois parou e não retornou mais. Até já removi e recoloquei a chupeta por tira teima e continua funcionando aqui. Só notei uma coisa, que deve ser bem normal, mas vale perguntar. Ela tá emitindo um zunidinho no flyback em standby. Quando liga some e se torna apenas aquele som de alta frequência em 15khz. É normal ou devo verificar mais alguma coisa? adicionado 4 minutos depois Ela também está emitindo um som de RF que não sai apenas da caixa de som (parece vir também do fly back, aumenta um pouco caso o sinal seja muito branco na tela). Mas é baixo. Só eu noto isso aqui.

Uma outra duvida. Esse vazamento oferece algum risco no caso de tirar as medidas da placa? Se o cinescópio poderia ficar energizado. adicionado 14 minutos depois Eu devo passar a cola na parte externa da borda, correto?

Pessoal. Esses dias eu ainda não a abri novamente por falta de tempo. Hoje acredito que vou me dedicar a ela. A boa notícia é que agora ela dá imagem normal, mas só dura uns 6 segundos antes de apagar e piscar a tela entrando em proteção, o vazamento permanece (eu sei pelo chiadinho). Minha teoria é que talvez o zinabre como BC citou, apesar de estar mantendo condutividade deve estar bagunçando a corrente. Esse vazamento pode ser uma causa ou consequência do defeito? Ou seja, tratando a fixação da chupeta poderia resolver? (Cola quente talvez) Eu pensei nessa outra teoria porque como agora ela tá levando mais tempo pra entrar em proteção, exibindo até imagem, pode ser talvez pelo fato da chupeta estar quem sabe mais assentada.

@gabfoxone133 Qual a placa de vídeo?

TV que encontrei na rua para ser descartada. Ela já passou por serviço, estava com uma etiqueta em que consta o seguinte: "Def- Fonte de Alimentação 16/05/13 $100,00". Ela possui zinabre na parte traseira do circuito, não possui mais a conexão S-vídeo (provavelmente se perdeu no zinabre quando foi reparada). Contudo, tenho perfeita condutividade em todas elas, apesar da ferrugem na superfície, por isso reparei apenas a trilha que não tinha condutividade, até porque as outras envolvem resistores smd's e eu quero mexer o mínimo possível, só o que for necessário. Eu também renovei algumas soldas. Sintoma inicial (no segundo 00:23 foi ela que se desligou sozinha, é o tempo que ela levava pra entrar em proteção, uns 18 segundos. No sintoma atual leva uns 10 segundos): Sintoma atual: A trilha que vai do positivo do C713 até o jumper que leva ao R725 e pino 1 do cabo flat FC803 estava sem conduzir (zinabre na trilha). Refiz a ligação com um fio de cobre e o sintoma mudou completamente, eu não tenho mais a imagem instável e com linhas de retraços como no vídeo acima. Não chega a ter nenhuma. Ela continua ligando, acende os filamentos do tubo, mas agora ela fica sem imagem e só pisca uma vez a tela com um clarão antes de se apagar, juntamente com um leve barulho, ficando só o led vermelho piscando 1 vez em intervalos assim como era antes. Tirando da tomada eu posso ligar novamente com esse sintoma. Outro detalhe que reparei é que agora ela tem um leve vazamento de alta na chupeta (ele não está furado, a claridade sai da borda). O vidro onde a chupeta pega tem uma gota de cola/plastico ressecada que eu não tirei. Tira teima: Eu cheguei a remover a nova ligação que eu fiz apenas para ver se o sintoma inicial do vídeo retornava, e de fato retornou. Esse dois capacitores no fundo da placa podem ter sido do serviço que fizeram nela. Apenas esse fio laranja foi acrescentado agora para reparar a trilha danificada que citei acima. Esquema: PCS-2976S.pdf

Tá certo então. Em breve faço o tópico. Acho que essa vai ser fácil.

Desisti da TV não. Como não consegui aqui o componente eu vou importar da China, assim que eu conseguir um vendedor que envie apenas 1 unidade. Então ela vai ficar aqui no limbo por alguns meses. Ontem eu achei uma Philco de 29 na porta pra ser descartada pela prefeitura. Como estou querendo uma de 29 resgatei ela, modelo PCS-2976S. O sintoma é aquele mesmo que a Sony que reparei com sua ajuda apresentou. Retraços horizontais e instabilidade (a imagem faz que quer fechar horizontalmente, mas nada muito grande), a tela toda cheia. Igualzinho a Sony do meu outro tópico. Ainda não abri ela, se não for algo óbvio eu peço ajuda num outro tópico. Valeu.

Vou fazer assim então. Vou esperar segunda pra ver se descolo um aqui perto de uma oficina. Já consegui lá uma vez o vertical. Se não conseguir, aí podemos partir pra o extremo desse teste.

Deixa ver se entendi. Você quer que eu pegue outro transformador (de um rádio) e utilize na TV? Esses pontos azuis também devem ser soldados, certo? É fácil achar um substituto pra esse STR F6654? adicionado 1 minuto depois Porque talvez seja mais fácil eu conseguir o próprio IC do que um transformador que possa servir neste teste dele. adicionado 2 minutos depois Você pensa que se não for o IC seria o transformador/chopper?

Pronto. No aguardo das instruções. Minha projeção atual é de ser o STR.

Como já esperava nada mudou. Contínuo sem nenhuma tensão depois do ânodo do d921 incluindo o transistor. Mas pelo menos descartamos algumas suposições. adicionado 8 minutos depois O abaixador de 6v eu ainda quero entender o que pretende. Mas vamos lá.

@Classificados Mineiro Com o resistor ( na verdade ele fica em paralelo em relação a serie de d923 e r925) eu agora tenho coletor conduzindo. Tenho 10.6v na base e 11.4 no coletor e emissor. E agora, devolvo os capacitores, os pinos do chopper, diodo e testo pela fonte da tv? adicionado 17 minutos depois Foi isso que fiquei em duvida na pergunta acima. Se devo religar mantendo o resistor e devolvendo tudo que retirei/levantei.

Beleza. Tudo bem.

Ele só está quebrando galho mesmo. Aqui eu tenho 2.75, 2.80, por aí. Multiplicando por 4 dá 11V e pouco. Depois arrumo ele ou compro outro, mas me tira essa duvida do resistor. Hehe, o "terra do transistor" eu fiquei confuso.

Se eu tenho alguma diferença entre b e e é de 0,3 ou 0,4V adicionado 2 minutos depois Posso conectar um lado desse resistor na base e o outro no anodo do d923 ou em outro terra?

Exatamente, como parece que a tensão está igual no E e B, o C não conduz. Mas é uma diferença pequena no manual. 10.4v no emissor e 9.9v na base. adicionado 5 minutos depois Não posso afirmar uma diferença como essa por conta daquele problema que deu no multímetro. Mas no caso, eu poderia sim colocar o resistor. Só não entendi onde seria o terra.

Corretíssimo.

Sem os dois capacitores eu tenho entre -1 e -1.6V (negativo) no coletor. O resto permaneceu o mesmo. (Antes eu não tinha isso). adicionado 2 minutos depois Ou seja, só apareceu isso do outro lado. Podemos condenar o q921 ou ainda falta algo?

Ok. Infelizmente já comprei. Hehe. Ele é de 1w e 15v. Vou colocar ele de qualquer forma. adicionado 5 minutos depois 4744a

Qualquer diodo zener de 15V serve? O original é de 15 mas é descrito assim: mtzj 15 (a) - t2.