hardtecnica

PS. Me sinto na obrigação de reportar tudo a vocês. Detalhe a detalhe. No socket do tubo tem um.cabo fino de 3 ou 4 vias que vai pra dentro da malha do desmagnetizador. Afobado quando a pecinha rachou, eu me esqueci de reconectar apenas ele de volta quando fui testar, e então ela apresentou essa tela azul e etc, mas também ficava fechando o vertical e também tentando desmagnetizar criando manchas com a tela escura. Depois manifestava a mesma coisa que já citei. Da segunda vez que testei apos ressoldar o socket eu lembrei de plugar esse cabo de volta e então o sisntoma permaneceu só aquele que citei, não mais ficou fechando vertical etc, só a tela azul, que depois aumenta o brilho com retracos sempre e entra standby com aquelas duas piscadas intervaladas.

Pra atualizar vocês e amanhã vocês me darem uma posição. Estou muito chateado por ter rachado essa peça que, mas depois que esfriei a mente, observei que ela parece ser só um espacador de vidro, o tubo em si não parece ter rachado, entre o tubo e esse anel de vidro laranja que prende o socket há colas, mas elas não vão até o socket de plastico branco, então não estavam impedindo de sair. Eu não vou em.hipótese alguma remover esse socket maldito até porque como esse "espacador" rachou, o impacto em tentar remover vai recair no tubo. Resoldei todos os componentes do socket sem deixar curto, já peguei pratica total nisso, antes disso, eu testei depois que o anel laranja rachou, e o sintoma agora antes e depois das ressoldas no socket mudou . Ela liga como antes com os retraços, tela azul e com audio, depois o brilho da tela fica bem forte e após alguns segundos ela se desliga sozinha. Nesse standby ela diz algo através das piscadas, ela pisca duas vezes seguidas, intervalo, mais duas vezes, segundo o manual isso é sobrecorrente no +B. Esse novo sintoma e a persistência da cor azul é devido a rachadura desse espaçador de vidro (ou é plástico, parece plástico, vidro quebraria de uma forma diferente) ou ao simples fato de eu ter movido a placa principal de lugar e ter tirado a TV do seu lugar "de conforto"? A solda fria ter piorado na placa principal ou sabe o que. (Depois) Ressoldei alguns ICs e os conectores da placa que vão pro socket, dentre outros componentes maiores. O sintoma permanece o mesmo. Espero ter uma palavra de conforto pois o que não quero é que o problema seja relacionado a essa peça laranja que vai no tubo (ver foto acima), que me parece não ter relação. Obrigado.

Estou sem chão. Rachou essa parte laranja da ponta do vidro. O que acontecia é que os pinos estão presos do tubo estão presos no encaixe do socket de uma forma inseparável, e quando eu forçava ele na verdade estava forcando o pino que vai soldado no pcb. E por isso "saia" e depois voltava. Não tem cola, te garanto e já tenho costume de remover socket. Sempre encaixo e desencaixo desse jeito que você falou mas essa foi diferente.

Já forcei e ela chegou quase na ponta, mas não sai, e se eu solto ele começa a se reencaixar só. Nunca vi isso. Infelizmente não achei nenhum vídeo. Não é cola.

Tem certeza que não tem nenhuma trava nesse socket? Está realmente muito firme, parece que vai sair mas fica voltando.

Não vou mexer nos anéis não. Estão até com cola. Vou refazer as soldas, mas antes eu preciso remover tudo pra limpar, e é esse o problema, o socket (CB) está bem firme e não parece querer se desencaixar. Eu não forcei por medo de que quebrar, estou pensando em tentar fazer o serviço sem retirar ele, e isso é meio annoying. Depois que que fechar ela, se continuar eu mostro a vocês a questão da convergência melhor porque ela está criando vermelho nas bordas das cores claras, como o branco.

Tô abrindo ela agora, lá pro fim da noite trago novidades.

Ok, farei as ressoldagens. Também penso ser apenas isso. Obrigado. A falta de convergência pode ser causada também por solda fria ou nada a ver?

Olá pessoal, junto com outra Gradiente (que criei um tópico aqui) peguei esse televisor também. Ela faz um barulho vibrante quando é acionada, o que pode ser normal, pois essa é a primeira Wega que eu tenho, então não conheço como elas se comportam. A imagem aparece azulada e com retraços horizontais, como de que o screen está alto e só depois que aquece volta ao normal. Se eu utilizar ela durante um tempo e retornar a ligar no dia seguinte, ela normalmente não apresenta mais o defeito. Uma vez ela chegou a azular a tela mas mantendo a exibição do conteúdo da imagem, mesmo depois de aquecida. Segue o vídeo com som para maiores detalhes: O que já fiz: nada, ainda não abri o televisor e não estou usando para evitar mais defeitos. Esquema: https://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/22782/chk,f2b4f1fbb889ac7815bccb3b3975820c/no_html,1/ Fico no aguardo de sugestões do que posso verificar para ir em cima do problema. Me parece ser simples, mas se eu for abrir agora sem nenhuma orientação vou sair testando muita coisa desnecessária . Obrigado. (Como podem ver no vídeo, a TV está com problemas de convergência. Faixa azulada no canto esquerdo e vermelha no superior, mesmo assim a imagem já é muito boa, mas as cores ficariam perfeitas se eu ajustasse isso. O manual não me deixou muito claro se eu devo folgar algum parafuso para fazer o ajuste dos anéis, então qualquer sugestão também nesse sentido é bem vinda).

A placa dessa TV é bem resistente. Hehe. Posso te garantir que do que fiz até aqui eu não acrescentei nenhum defeito novo, eu tenho muito cuidado no manuseio, na hora de soldar pra não criar curto, sou muito atento até quando algo sai fora do esperado. Eu buli muito nela pelo motivo de ter funcionado inicialmente com aqueles problemas que descrevi no vertical, então naquela região eu já troquei muita coisa no que tange resistores e capacitores, mas tudo isso só depois dela ter apagado de vez, antes eu só havia trocado o c524 mesmo. Até a questão da altura do R em relação a placa eu respeito pra preservar refrigeração, e pasta térmica branca pras microfissuras do CI e dissipador.... Um R smd próximo ao vertical chegou a ser arrancado pelo ferro de solda, eu catei, testei e coloquei de volta, isso mostra que o você fala é verdade, mas sou muito atento para contornar estes casos. Então estou esperançoso de ser só esse ic 941 sim. O IC 401 é o seguinte, todo mundo que já reparou essas TVs fala que quando um queima o d402 vai junto, ou vice versa, se está correta ou não essa afirmação eu não sei. Eu quero arrumar com os dois objetivos, aprender e ter a TV, porque desde que minha LG ficou com a imagem expandida e borrada eu fiquei no sentido de conseguir outra(as). Tenho uma Sony LCD de 40, pode me chamar de louco, mas meu objetivo é ter quem sabe um dia um daqueles modelos que fazem 1080i e um monitor PVM da Sony. Caso não arrume de sucata talvez importe da China, então como vai levar meses, passo pra outra Sony que comprei junto com ela. Essa Sony fica azulando a imagem e abrindo o screen sozinha, depois que aquece volta ao normal. Ela tá sem convergência, quero dicas de como ajustar sem quebrar as aletas, mas isso fica pra um próximo tópico.

Ah, só isso? Tá tranquilo Na verdade não posso gastar muito em coisas desnecessárias não, sua lista por exemplo, só posso comprar o que for mais essencial pra sanar o defeito e mais certo de ser a causa, se não vai sair caro. Já vi tv's de tubo aqui na cidade por 80 e funcionando. As coisas assim que vou trocando sem real necessidade até aqui são as mais baratas e genéricas, relativamente mais fáceis de achar. Por gentileza, pode me informar quais desses eu posso testar no multimetro? O C942 é novinho, troquei esses dias depois do episódio, ele é de 250v mas mesmo uf. O IC401 eu já troquei por outro, se ele estivesse ruim provavelmente o zener d402 teria entrado em curto. O C524 eu já tenho o 103j 1.6kv. Porque o original é impossível. O C382 está presente no socket, mas o C381 é ausente de fábrica. Talvez eu consiga amanhã outra placa dela de sucata pra pegar esse transistor e o que mais precisar. Vamos ver. Por hora estou trocando três resistores que já estavam descascando. O R962 na mesma situação, de 1.2ohm e 2w que não encontro pra comprar de jeito nenhum, tá até um pouco deformado, mas não sei se posso substituir por outro valor próximo ou se tem que ser preciso mesmo. Estou trocando só pra deixar tudo novo e evitar problemas depois que for reparado, porque eles estão "bons" no teste. Está até engraçado o R922 e o R923 que eu trouxe o de 5w de porcelana porque não tinha outro menor, o original é 2w, imagine aí. Obrigado, sua ajuda está sendo muito importante.

Não encontrei aqui na cidade. O que mais pode precisar ser trocado? Porque se o mesmo vendedor tiver eu aproveito o frete.

Muito obrigado. Eu já estava desconfiado que pudesse ser algum transistor mesmo, inclusive já estava de olho nesse SE130, mas não sei como testa-lo. Quais os substitutos dele? Tenho algumas sucatas aqui de fonte de alimentação de PC... A depender eu já coleto as novas medidas hoje caso tenha um aqui. Mas a TV não está em standby. Tanto que eu só tenho tensões por uma fração de segundo, depois eu tenho que tirar da tomada e esperar. Ela parece estar sempre entrando em proteção, talvez por essa tensão elevada.

Entre o dreno e o source (preto e vermelho) eu tenho 578ohms, invertendo infinito, se é um diodo, tudo normal. Vermelho no G e preto no source, e depois vermelho no D e preto no S, mesmo sendo a mesma coisa que fiz antes, funcionou, marcou 007, talvez porque dessa vez eu desarmei invertendo com você falou (preto no G e vemelho no S) sem seguir o tutorial que vi no vídeo. Enfim, mosfet está bom afinal. Fiz logo hoje suas sugestões, segue os resultados. (Todos esses valores são do pico antes de caírem para zero medidos na escala DCV 200. Pc921 Pino 1: 6.9v (cai rapidamente) Pino 2: 6.2v (cai mais lentamente) C944 +: 13v (cai num piscar) -: 0v C945 +: 12.4v (cai num piscar) -: 0v C942 +: 166v (e vai caindo) -: 0v

Muito obrigado, eu tirei esses capacitores todos , e todos acusam bons no multímetro e no aspecto visual, vou devolver agorinha mesmo todos eles para fazer os testes sugeridos. Novidade, eu removi o Q521 para testar, esse mosfet costuma dar problemas segundo relatos, resultado, com o + no G e - no S para fechar, ao invés do D (+ do teste) e o S (- do teste) em seguida marcar um curto, ele vai do -0 até o infinito, ou as vezes só infinito, ou seja, parece estar aberto. Eu "abro" (- no G e + no D), e ele também marca infinito quando faço o teste anterior entre o D e o S, o que é normal, o problema é que quando tento fechar, ele sempre acusa essa resistência alta, só quando inverto as ponteiras é que ele marca entre o D e o S uma alta, mas não infinita, em torno de 500ohms. Devo trocar esse componente antes de fazer os seus testes? Quais os equivalentes dele (BSN 274)? Queria encontrar um de alguma sucata aqui mesmo... Esses esquemas são osso mesmo de ler, esse foi o menos ruim no geral. Tem esse em low res também, mas pode ter partes mais legíveis que este: gradiente-htm299s.pdf

Ok, ficarei no aguardo ansioso das suas analises, e obrigado por se dispor. Vou te dar mais detalhes anteriores sobre essa TV que eu omiti por achar ser irrelevante. Quando ela chegou pra mim, ela ligava, piscava o centro da tela, e desligava. Depois que eu abri e removi o deserto do Saara de poeira acumulada em quase 20 anos, eu renovei algumas soldas antigas e substitui o capacitor do "booster", C524 0.011uf 1.400v por um de 0.01uf e 1600, que eu já havia comprado antes mesmo de abrir pela primeira vez, já que esse mesmo defeito foi resolvido com a troca dele em outro caso que achei na internet, coincidência ou não, resolveu o problema dela se desligar (entrar em proteção), eu observei um chiado que parecia sair da chupeta, mas sem nenhum sinal visual de vazamento, no dia seguinte o chiado tinha sumio e retornou depois que abri novamente, e sumia depois de um tempo. Eu notei que essa TV provavelmente nunca foi reparada antes, já que todas as soldas tinham aspecto de fábrica, exceto a do IC vertical que estava com aquela borra marrom, não sei se porque foi soldado por alguém ou porque estava superaquecendo, pois bem, ela passou a funcionar com um traço azul horizontal no centro da tela (essa tv é daquelas que coloca a tela azul quando tá sem sinal) como de vertical fechado, mas sem brilho intenso, bem fraquinho, a depender da posição que eu deixasse a placa, a imagem começava a querer abrir e com retraços, e as vezes abria toda, então eu abri de novo, ressoldei mais componentes incluindo o vertical, e ela por coincidência ou não funcionou perfeitamente por menos de uma hora, só o tempo de testar os canais abertos com antena, acessar o menu e ligar o meu PS3 nela, num dado momento que a desliguei e tentei religar, ela não quis, já dando sinal que algo estava errado, ela retornava o sintoma anterior do traço horizontal azul e normalizava, depois ela piscava querendo fechar o vertical, mas eu continuei com ela ligada até que a mesma se apagou de vez e não ligava mais, e nas tentativas seguintes ou nada acontecia, ou ela ten tava ascender a tela. Numa delas um brilho bem intenso no centro que ficou acesso por vários minutos depois de desligada, fiquei com medo de causar danos no fósforo. Após isso ela nem tenta mais acender o filamento e está assim. Esse problema do vertical me parece irrelevante, pois podia ser capacitor fraco que após esse episódio eu já substitui vários do setor vertical, troquei aquele r544 de 22k que tava alterado e com aspecto degradante, e até coloquei outro ci vertical que um técnico de uma eletrônica aqui perto me cedeu gentilmente, o zener de 75v como relatei, está bom. Retornei o c524 original, o sintoma não mudou, e não creio que ele esteja com problemas. Eu obtive esse pico de 160v em um dos pinos de um capacitor no secundário, e medi também na saída do diodo d941 que leva o B1 e no próprio B1 do flyback, todos marcam esses 160 de pico rápido e depois vai caindo pra zero da mesma forma. Eu meço colocando o negativo no GND do tubo (suporte metálico). É a primeira TV que tento reparar, aprendi como usar multímetro, ler resistores, capacitores.... tudo isso em poucos dias porque estou tomando gosto... mas realmente preciso de ajuda pois essa TV é bronca. Sei dos perigos mas tomo todos os cuidados necessários, mesmo sabendo que o tubo não acumula mais carga depois que ficou assim, eu sempre cumpro com o "ritual" de "descarregar" o mesmo quando preciso remover a chupeta.

Como o Mineiro comentou, telas de LCD não emitem luz, elas são passivas e dependem de um backlight (led ou ccfl). Tente observar bem de perto num local iluminado e em diferentes ângulos se há mesmo imagem (você disse ter visto vultos, mas se assegure pois dá pra ver nitidamente e em detalhes quando tem). Meus dois monitores de LCD, um deles queimou uma das lâmpadas ccfl, como é em série, a outra também apagou junto, substitui e resolveu. Outro monitor não acendia as lâmpadas por problema na fonte mesmo, três capacitores secos, fiz apenas a troca.

Olá pessoal. Essa TV quando acionada faz um barulho contido de alta, depois pisca o led vermelho uma vez e apaga, se eu deixar na tomada os dois posistores (bobinas desmagnetizadoras localizadas no primário) ficam superaquecendo. Eu tenho que deixar um tempo fora da tomada porque se retornar a ligar em seguida ela não dá nenhum sinal de vida. Eu já medi a tensão do +B no instante que ela tenta ligar e marcou um pico acima de 160v, depois ela vai caindo até o zero ficando apenas os posistores sobreaquecidos. Antes dela se desligar de vez, quando ainda funcionava, o resistor R544 de 22K estava alterado e eu não sabia. Ela apagou de vez e no começo ainda tentava acender a tela, hoje não chega mais alta e nem o filamento acende, prova que não há alta é que o tubo não está mais acumulando, não houve nenhum odor quando ela parou de atuar. Essa TV é de 97, e o antigo dono parece que deixou ela encostada sem uso por um longo tempo. Depois que ela apagou de vez eu já troquei uma série de resistores bons no teste mas com aspecto de velhos no vertical, troquei os capacitores 160v, outros do vertical que costumam dar problema, troquei o resistor de 22k... Mas ela continua o mesmo sintoma. Ela ainda possui uns quatro resistores no primário e secundário que estão descascando nas pontas de ferrugem, mas que marcam certinho os seus ohms no multímetro, então não creio que eles sejam o problema. Já testei todos os diodos (inclusive o d402 de 75v da proteção do vertical que está perfeito), já testei todos os resistores, os que não davam pra fazer no circuito eu levantei uma perna pra testar fora. Já removi todos os capacitores eletrolíticos que eu não troquei do secundário e do vertical para testar e ver se tem indícios de vazamento, todos acusaram bons no multimetro e aspectos perfeitos, mas estou me vendo doido aqui por não ter um capacimetro para de fato saber se tem algum ruim no meio deles... Já troquei o vertical por outro, já liguei sem o vertical, já removi o horizontal pra testar no multímetro, enfim, nenhum defeito neles... já estou desde o ano passado tentando arrumar essa TV mas está difícil. Alguém em outro fórum me sugeriu isolar o +B do flyback para ver se a tensão cai pra uns 145V e assim constatar um possível curto nele, mas quero outras sugestões também. Obrigado. Componentes trocados por novos até então: CI LA7840, C546, C942, C526, C924, C411, C541, C410, C523, C413, R525, R526, R413, R544 (o do primário de 400v eu cheguei a trocar por outro igual mas de 450v, não mudou o sintoma então eu retornei o original). Melhor esquema que encontrei para quem quiser me ajudar mesmo: https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/jvc-esquemas-tv/jvc-avt2977-25183/

Você tem toda razão, faltam resistores, transistores... o problema não é nem esse, eu completaria se eu tivesse o esquema e soubesse os valores e especificações deles. Há alguma forma de eu encontrar o esquema desse circuito completo com o DVI? Não acha que a firmware em si já não está pronta para atuar com o DVI, ou de fato teria que regravar? Enfim, reconheço que é difícil e já estou desistindo, só queria aproveitar esse velho monitor que eu consertei para utilizar em jogos antigos 4:3 no PS3, ele é low res, é bom pra retrogame, a imagem vai ficar mais bonita nesse monitor do que na minha sony fhd, e uma vez que DVI se conecta no HDMI facilmente eu pensei em fazer esse mod. VGA é complicado, e não sei como conectar um componente ou composto em um monitor VGA, se tiver algum esquema eu agradeço, pois já pesquisei e não achei. Obrigado.

Teste ele com outro cabo, se continuar, tire a placa off board e conecte em outra entrada de vídeo do computador (na placa on board). Se ainda permanecer o problema, teste em outro computador ou aparelho que possa ser conectado nesse monitor. Se o problema ainda persistir, é defeito no seu monitor. Mande pra assistência técnica.

Olá. Tenho um monitor de LCD modelo 540n (ls15haaks-xaz) da Samsung que estou reparando, e notei que a placa que cuida das entradas de video apesar de possuir instalado fisicamente apenas a entrada azul (VGA), no seu circuito ela possui todos "pinos" para ser soldado perfeitamente um conector DVI, o que me leva a crer que a Samsung apenas quis cortar custos removendo o conector. Minha pergunta é. Alguem já tentou instalar alguma vez uma entrada DVI nesses casos, quando a placa possui os pinos? Funcionou? Eu teria que cortar o gabinete metálico, já que eles não deixaram nem o espaço pra o DVI nele (se não, iria entrar barata). Na foto vocês poderão ver melhor todos os pinos do DVI esperando apenas um conector para ser soldado (no canto inferior direito), na minha placa ao contrário dessa, da foto, que é a mesma, possui até as bolinhas de solda no lugar.