Gu1426

@Renato.88 Por incrível que pareça não tem marcação nenhuma na chave...

@Isadora Ferraz Isso não sei. 440V não conheço ninguém que use aqui na região, aqui na fábrica é 380V e 220V, 127 non ecziste. adicionado 1 minuto depois Já decidi a solução que irei usar, já encomendei as placas e vou comprar todo material. Agradeço pelos comentários aqui.

@MOR Aqui em Santa Catarina é fase/neutro 220V, não tem 127V. Muito obrigado, já ajudou bastante, se eu não tivesse feito um tópico aqui estaria fazendo uma grande burrada.

Meio inútil fazer uma tomada separada para um home theater de... 135W. (em 220V isso dá 600mA e em 127 dá 1A) totalmente desnecessário, DR e DPS é logo na entrada do seu QDC, e outra coisa, muda a bitola desse teu chuveiro aí, 2,5mm é muito pouco para um chuveiro (por mais fraco que seja), em 220V isso já vai derreter, 127V pior ainda, tem que ser no mínimo um fio 4mm (até uns 6000W, isso em 220V)

@Renato.88 Também tive essa ideia maluca de ligá-lo no neutro. Acho que a isolação segura sim, ela é uma chavezinha comum de plástico, só que reduzida... Bem, vou testar na prática... E como seria a ligação desse diodo no esquema? adicionado 22 minutos depois @Renato.88 @MOR Esse detalhe da isolação da chave não ia importar muiuto nesse circuito, pois mesmo sendo 12V após o zenner, isso não é isolado da rede. Essa chave é para 200mA aprox. @Renato.88 Aliás, se ela estiver ligada direto na linha de 220V, não vai deteriorar os contatos dela, mesmo com apenas 6.6W passando por ali? E como eu faço para saber se a chavezinha tem um bom isolamento? Posso ligá-la a um trafo de 12V/100mA para testar? adicionado 1 minuto depois Ou então posso ligá-la no neutro mesmo...

@MOR @Renato.88 E como funciona isso? Preciso ter certeza de como vou fazer até amanhã. E como um diodo inverso antes da bobina vai resolver o problema do zenner? Já dei uma olhada, essa chavezinha é fraca demais pra 220V. adicionado 7 minutos depois Coloquei ao lado do teclado para terem noção do tamanho...

@Renato.88 Deixei o motor ligado por alguns segundos, e aparentemente o protetor de sobrecarga dele desarmou, mas estranhei pois o motor estava gelado, infelizmente não tenho como medir a corrente dele.

@MOR O problema é se a chavinha aguenta 220V, mesmo em baixa corrente... Segundo a caixa, é para "32V"

@MOR @Renato.88 Não entrei muito na parte de cálculo, mas, o circuito acima é capaz de fornecer os "30mA" que o relé necessita?

@MOR Esse modelo é somente 220V.

@Renato.88 Ok. Vou bolar um jeito de inverter a rotação usando uma chave H (muito fraquinha pra isso) ou algo assim.

@Renato.88 Ou então o correto seria ligar as duas bobinas em paralelo? Branco com marrom e vermelho com preto, abandonando o amarelo? (Como foi feito em esquema acima) Tanto faz se eu inverter, e ligar vermelho com marrom e branco com preto? adicionado 9 minutos depois Em relação aquela medição doida de 50R, agora fui testar e deu 5.4R, o problema eram aquelas ponteiras vagabundas do outro multímetro, na hora de ligar deve dar metade desse valor, com o platinado aberto volta ao normal.

@MOR Vou deixá-lo então...

@Renato.88 Peguei esse motor pra mim em troca de outro já com as ligações feitas. Abri a tampa traseira dele, ele tem um platinado e um protetor térmico, o fio amarelo é ligado junto com o branco, a diferença que ele vai depois do protetor térmico, provavelmente é ele que devo ligar a um dos fios da auxiliar. A auxiliar é os fios marrom e preto, sendo o preto interrompido pelo platinado e o marrom com o capacitor em série, a dúvida que resta, é em qual fio da auxiliar eu ligo o fio amarelo, e como eu faço para inverter o sentido de rotação. adicionado 3 minutos depois

@Renato.88 Muito obrigado, vou remover esses dois caras aí. Vou encomendar as placas e os componentes, como na loja onde comprarei não tem aquele relé citado acima, vou usar um CTK igual o AX1RC2 da Metaltex. O resto do circuito ficará do jeito que está! Valeu mesmo! adicionado 4 minutos depois Agora só falta dar um nome pra isso... kkkkkk

@Isadora Ferraz @Renato.88 Optei por substituir C3 de 470uF por 330uF (filtragem de sobra), eliminei C2, manti o R1 e o D5, deixei a retificação de onda completa (não gosto muito de meia onda). Por que? Há algum problema em pôr ele depois da ponte? A questão do faiscamento nos relés, isso gera algum problema em pouco tempo, isso aqui é para durar anos, não meses. Bom, mas é garantido que funciona, né? adicionado 19 minutos depois Aliás, ali está o Metaltex para que o layoutista não confunda o modelo, mas na realidade e um relé CTK.

@Isadora Ferraz @Renato.88 @MOR Pode parecer um circuito inútil, mas esse circuito e para poder utilizar um interruptor super compacto (usar em móveis), e esse botão é até 32V e 350mA, e o conversor original dele custa mais de 150 reais. Então me pediram uma solução mais barata de fazer isso. E não posso errar agora, pois se 50 placas vierem com alguma trilha errada estou ferrado. adicionado 8 minutos depois É 220V, como já confirmado acima. Porém não é para utilização minha, então pode ser que isso vá para um lugar 127V, mas eu só vou fazer 220V por enquanto. @MOR O que está errado na chave, não entendi. E o capacitor C2 é para evitar a faísca que carboniza os contatos do relé, acho que é bom colocar, como é para o ramo moveleiro, dificilmente vão ligar uma carga pesada, no máximo um aspirador. Ou então pode ser usado em lâmpadas. Qualquer coisa até 1540W.

Circuito para ativar um relé, minha dúvida é se a tensão na bobina do relé não ficará oscilando, fazendo o relé ficar comutando loucamente. O capacitor de 470uF já é suficiente, ou seria necessário um de 1000uF? E outra coisa, coloquei um capacitor ligado entre FASE ENTRADA e FASE SAÍDA, para evitar aquela faísca que carboniza os contatos do relé, isso não vai interferir caso a carga na saída desse circuito seja uma lâmpada? Não vai fazê-la piscar ou algo do tipo? adicionado 40 minutos depois Eu até poderia montá-lo na prática, mas acontece que não tenho alguns dos principais componentes desse circuito (nem no estoque nem da sucata...), e não tenho como comprar de imediato pois não tem uma loja de eletrônica sequer nas redondezas de minha casa... Essa fonte precisa acionar um relé de 15mA...

Espero que a fiação de 0.75mm aguente o motor de 4A

@Renato.88 Vou testar... Montei numa pci, usei o bta312 adicionado 0 minutos depois @Renato.88 Vou testar... Montei numa pci, usei o bta312

@Renato.88 Sim, os dois, perdão, não e 136, é 137 adicionado 11 minutos depois @Renato.88 Tenho os dois.

@Renato.88 Usar o Bta312 ou o Bt136?

@Isadora Ferraz Em relação ao triac, dá para usar?

@Isadora Ferraz @Eder Neumann Bem, deu errado, o trouxa acidentalmente mordeu a bobina com um formão, cortando a ligação de todas as camadas... Revirando umas tralhas aqui, encontrei um BTA312X (o único triac inteiro que achei aqui), sei que com a série BTA funciona... Segundo o datasheet dele, é um "12 A Three-quadrant triacs high commutation", não sei o que seria "alta comunicação", mas... deve funcionar né? O único substituto para o BTA312X que tenho é o BT136, não tenho potenciômetro de 50K, poderia ser de 100K?