Gu1426

@Isadora Ferraz Dele mesmo, kkkk. Já foi testado e está funcionando perfeitamente. E sim, é para um a chavezinha de baixa corrente.

@Isadora Ferraz @Renato.88

@Isadora Ferraz @Renato.88 Um detalhe, esse resistor/fusível de 100R não vai esquentar com isso ficando ligado por um tempo?

@curto_circuito Próximo disso, algo entre 380/440V...

@bfa123 Pois é, isso aí eu classifico como "trator", tenho um de parafusadeira, em 12V consome quase 2A sem carga... Isso num BC337, seria um belo dedo queimado... Só pelo encapsulamento do transistor já está na cara que não aguenta.

@bfa123 Qual a potência desse motor? Do que seria esse motor? Esse é um circuito para baixas correntes, tipo um motor DC daqueles de drive de CD ou algo do tipo, e não um motor de parafusadeira. Se for um motor de potências elevadas, faça ou compre um controlador PWM, controlas a velocidade sem perder torque. adicionado 5 minutos depois Não esquecendo de analisar a potência do regulador PWM, é claro. adicionado 6 minutos depois Não esquecendo de analisar a potência do regulador PWM, é claro. adicionado 8 minutos depois E não vai inventar de ligar um trator desse nesse circuitinho.

@Isadora Ferraz Trocar o capacitor de 4.7uf por 10uf muda algo? Este seria o C3 adicionado 33 minutos depois Bom, consegui consertar o Zebu.

É um modelo Fazolo de 30km, tirei o esquema dele (não botei os valores, né), testei R4 e R5, e os mesmos não estão abertos, troquei o SCR dele (BT151), chequei todos os capacitores, diodos, tudo certo, porém quando ligo ele não funciona, estou em dúvida entre C3 e R4/R5, só para informação, o aparelho está praticamente morto, mas em intervalos grandes de tempo (algo como 5 ou 10 minutos) ele dá um pulso, e depois fica mais um tempo quieto. Aliás, tenho outro eletrificador de cerca aqui (Zebu também de 30km), este também parou do nada, eu não sei se é a cerca do terreno ou o que, mas aqui vive queimando eletrificador, é um a cada 3 meses, penso em consertar os dois, ou então só um, mas não estou conseguindo compreender o defeito desses caras. Penso também em substituir essa "rede" de resistores com uma chave por um potenciômetro de 2M2, qual resistor eu deveria usar em série com ele?

Esse aqui é bom, melhor ainda se o seu for TO-3...

Recomendo o circuito acima, acredito eu que qualquer transistor PNP de potência sirva (posso estar enganado), dependendo do encapsulamento do transistor, pode ficar ele no mesmo dissipador que o LM338, sem mica isolante, só pasta térmica. Pois o coletor do transistor e a saída do regulador são ligados juntos.

Estou tentando montar uma pistola de solda chaveada, mais leve porém potente para realizar trabalhos mais pesados como solda de fios grossos, a ideia é usar um toroide de ferrite e um circuito chaveador com mosfets, igbts ou algo do gênero, até mesmo um transistor comum. Peguei um esquema meio maluco na internet, mas ao menos no vídeo funcionava, e usa dois MJE13007 (mais fácil que isso nunca vi), porém não tenho esses capacitores de 220nF/400V, alguém tem ideia de algum outro circuito que eu possa aplicar?

@Renato.88 ST é muito usada hoje em dia. Naquela vez comprei dois, custou uma média de 1,40... adicionado 6 minutos depois

Seu regulador que deve ser bem vagabundo... Uma vez montei uma clássica fonte com LM317 (suposto ST), coloquei um trafo de 20V (que após retificado/filtrado iria para 28V, 9V abaixo do limite do integrado), filtragem mais que suficiente, pot. de 5K, e foi só ligar (nem coloquei carga, só liguei), e o rapaz entrou em curto, passava a tensão de entrada direto, o mais curioso é que anteriormente eu havia testado o mesmo integrado, em 15V, e funcionou perfeitamente. E olha que sempre limpo as placas para não ficar nenhum vestígio de solda que cause um curto. Até hoje não sei se os integrados da ST que são vagabundos, ou se é o meu que era falsificado... (prefiro a segunda opção)

A sua lâmpada é DC, é isso, qual a tensão dela? Nesse caso se usa um SCR.

@Jaime Francisco da Silva Já vi gente fazendo isso com um Arduíno, um módulo com um TRIAC, e um LDR. Agora se quiseres fazer um circuito independente de Arduino, vai usar a mesma coisa, um TRIAC e um LDR com um circuito que controle o disparo do TRIAC conforme a luminosidade.

Valores enormes e chegam a ser mais leves ainda... Isso aí é a mesma coisa que o taser de 1.000.000V, ou a lanterna de 500.000 lúmens...

@Renato.88 Quero uma rotação mais baixa (500RPM) sem perder torque, nesse caso uso o trafo então.

@Renato.88 @Isadora Ferraz @Eder Neumann Consegui um dimmer completo de uma torneira aquecida, com um triac de 40A, percebo que ele não zera a tensão, no mínimo 100V ele dá, mas quando coloco uma lâmpada incandescente cai para 40V, como não quero obter sua rotação máxima, pensei em ligar em um trafo de 30+30V/3.5A, aí eu ligaria nas extremidades, obtendo 60V/3.5A, nessa tensão a rotação deve ser de uns 1300RPM, acredito eu, já tá até alta demais, para mim fica melhor uns 500RPM, talvez se ligar dois os dois enrolamentos em paralelo usando um retificador, obtenha 30V/7A... É trafo de mini system (um Sony FH-G80), se ficar ligado com essa carga por um tempo dá uma "mornada". adicionado 1 minuto depois Só por curiosidade, esse motor é um Turdan, 180VCC, 4A, 1.2CV, made in Taiwan... adicionado 7 minutos depois adicionado 9 minutos depois

@Renato.88 @BloodCeltics Lopes Pois então, mesmo tendo esse grande banco de dados (mais coisa para pagar? Aí não né?), tem muitas placas que nem esquema você acha, quem dirá esse tal "desenho das tensões", e achar uma placa igual é mais complicado ainda (e como dito pelo Renato, se você tem um placa igual funcionando, pra que consertar a outra?). Como já disse, coisa de preguiçoso.

@Renato.88 Fiz um teste aqui, a isolação é ok. Mas um detalhe, como eu sei se esse capacitor de filtragem é suficiente? Tenho medo de o relé ficar tec-tec sem parar por má-filtragem. (Fiz um teste super profissional com um motor de prato de forno microondas... Ligando os dois fios com chave aberta) adicionado 5 minutos depois Como zener usarei um 1N963 de 0.4W, serve?

@Isadora Ferraz Não trabalho como eletricista mas eu sempre me atentei a esse detalhe do "N", mas isso por que sou chato, o estranho é que em lugares como Torres/RS (Em SP também é assim, acredito eu), o 220V é obtido por 2 fases, então esse "N" não vale lá, inclusive tem certas tomadas duplas (não é módulo, e sim duas tomadas já juntas), que vem uma com o "N" e um lado e outra com o "N" do lado inverso, então tem que fazer um cruzamento com o fio, coisa de doido. Mas como já foi dito, ninguém dá a mínima para isso.

Nunca entendi muito bem o funcionamento disso, mas parece ser baseado no "esquema" da placa a ser testada, acredito eu... Isso quer dizer que sem "esquema", sem conserto, seria isso? Penso ser coisa de gente preguiçosa, com o valor disso aí eu comprava um bom osciloscópio e mais um bocado de coisas... adicionado 26 minutos depois O mais curioso é que provavelmente abaixo deste tópico deve ter um anúncio dessa coisa...

A maioria dos no-breaks, que eu saiba, já tem a função de estabilizador.

É as lâminas que estão meio separadas, ou então caiu um "I", e se está saindo tensão está bom. O problema é em alguma parte do circuito...

@MOR Já disse que não tenho como testar, não tenho capacitores desses aqui. E comprar não dá