Thiago Miotto

Comprar, creio que não, ou pelo menos não a um preço que você julgaria aceitável. Vamos lá, são 2 possíveis cálculos: Cálculo 1-preço dela funcionando menos o custo do reparo menos o risco de não funcionar. Sempre que se fala em risco, galera pega o valor e divide por 2, 3, 4 ou até mais. Cálculo 2-preço dos componentes que se tem certeza que estão ok. Coolers, alguns mosfet e cia. Valem muito pouco. Por outro lado, você já tentou fazer reballing, ou consultou alguém que faça p/ ver se não resolveria o problema? Me parece muito que a placa funciona, mas está perdendo dados, fruto de uma conexão que rachou c/ o tempo.

O grande problema do reballing é custo. Me parece que é um processo que demanda tempo, equipamentos de maior valor e risco de queimar o equipamento como dito. Creio que é algo que só vale se você for arrumar um equipamento que custa mais de mil reais (valor já do equipamento usado). Claro que se você quiser aprender a fazer eu indicaria pegar equipamentos baratos p/ aprender o processo.

Considerando que a placa é RGB, você não pretende fazer ele ter regulagem das cores?

Arduino nano ou arduino pro creio que sejam as soluções pequenas mais fáceis de encontrar. Ao jogar seu MIC no google cai na página do baú da eletronica, não tem o pic18f2550, mas tem seu irmão que numa rápida olhada tem a mesma pinagem e mais memória: https://www.baudaeletronica.com.br/microcontrolador-pic18f4520-i-p.html. Não serve?

1º Se fosse aplicado a lei ao pé da letra, toda compra de Aliexpress e Amazon ou qualquer outro site seria taxada. Ocorre que devido a essa lei que isenta o imposto entre pessoa físicas, teria que um fiscal olhar compra por compra, como não tem, acaba passando muita compra s/ cobrança. Portanto, não existe reclamação/recurso cabível a sua compra ser taxada. Eu recomendo sempre que comprar algo de fora, já calcular o preço como se fosse taxado. Mais um detalhe, courier 3ºs que não usam os correios aqui no Brasil (FEDEX, DHL, ETC), são obrigados a fazer a declaração e pagar os impostos e depois cobrar do remetente. Então se usar o serviço deles, você será taxado. Obs: Acho o imposto de impostação um absurdo e grande responsável pelo nosso atraso, mas temos que cumprir as leis, mesmo que elas sejam burrinhas.

Vai ter mais 20 LEDs(mais de uma série)? Se ligar 2 séries de 10 (o que entendi que vem na placa) em série e pode colocar os 12V s/ nenhuma modificação.

Não entendi porque foi reaberto. Mas aqui está o cara que resolve: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2692124412-deepcool-RGB-conversor-5-v-para-12-transferncia-hub-_JM#position=2&search_layout=grid&type=item&tracking_id=c59bd7b6-d240-4ad1-aaf7-994e886004f5

Não teve desempenho? Ou o problema foi mal contatos placa e afins? Como a Arduino é a solução que tem mais mais material e exemplos prontos na internet, é bem difícil bater ele na questão custo e disponibilidade (tanto de placas, como de informação pra uso) Outra coisa, qual o nível de controle lógico que você precisa? Qual funções? Se possível, fale mais do que você deseja controlar, as vezes a eletrônica discreta ou soluções prontas de mercado com alguma criatividade resolvem seu problema.

Na prática, a solução de 3 mosfet já diminui a corrente do mesmo jeito ao fazer o pwm. Claro que você teria que fazer vários testes até chegar ao resultado que deseja. Também creio ser possível colocar um mosfet npn na entrada controlando a tensão, e os 3 mosfet pnp na saída controlando as cores. Mas se a fita for longa, o npn vai ter que ser um cara bem parrudo.

Creio que C, é de capacitor. Como os outros são todos iguais, a grande tendência é que seja igual (9, 10 e 12). Não o achando, pode colocar algo com mais capacitância e para maior tensão. Mas achei bem estranho essa solda em 3 pernas do conector.

Pro caso do OTG, depende do celular ter driver p/ rodar. Eu recomendaria conseguir um cabo otg emprestado e testar. O "adaptador" de usb p/ p3 vai funcionar. Mas coloquei adaptador entre aspas, pois ele é bem mais que um adaptador, é uma interface que transforma o digital do usb em som. Uma genérica talvez também não funcione no teu fone, além disso ela pode ser responsável por detonar a qualidade do som.

Eu diria, antes de fazer "gambiarras" faça uma instalação elétrica adequada, com um DR. O DR justamente desarma a luz antes da pessoa levar choque. Ou emenda todos fios, com termo retrátil, s/ tomada.

Acho que aqui tem um pouco de material p/ você estudar uma solução: https://github.com/FRC4564/Xbox

Sim, mas creio ser mais complexo/caro(pensando seu tempo p/ desenvolver) Se é só liga e desliga, você poderia fazer um circuito discreto ligado por um pulso, e que envia sinal que está ligado. (USB tem tx e rx) Mas teria que fazer driver e programa p/ isso. Além disso, não ganharia muito em tamanho comparado a micro controladores que existem hoje. E com o preço dos Arduino genéricos o custo de desenvolver uma solução diferente também não é algo atrativo.

Aprendi isso na escola. No google achei como Logo, não sei se era a mesma coisa que aprendi nos longínquos anos 90. Mas era algo legal de aprender. Ensinar a lógica de um laço de repetição e tal. Me lembro que pra fazer um círculo tinha que dar o comanda repita 360 pf1 pe1. Não lembro 100% da sintaxe, mas é uma ferramenta bem legal pra desenvolver lógica, geometria e tal.

Compre uma fonte e controladora igual a outra e solde cada fio no lugar correto. Caso não saiba o que comprar, poste foto da fonte instalada.

Que eu lembre, os moedeiros mais simples trabalham em 12V. A não ser que você vai usar algo muito complexo, tipo equipamentos do protocolo MDB p/ vending machine. você já escolheu o tipo de equipamento?

Quanto as cores dos fios. O padrão normalmente usado é: Vermelho: Fase Azul: Neutro Verde: Terra Outras cores - fios que ficam entre um interruptor e as lâmpadas ou no caso do ventilador de teto. Vi pelas emendas, que alguém meio matão mexeu s/ se preocupar com isso. Mas os fios grossos que chegam acho que você pode usar de referencia inicial. Qual ferramentas você possui? Multímetro seria o ideal, mas se não tiver, no mínimo uma chave teste é necessária.

A questão de p/ onde vai os elétrons: para o negativo que estiver mais descarregado, o que perdeu os prótons, a bateria ligada. A questão de carregamento: creio que em sistemas mais simples como esse, não há alternador, então o carregamento é externo. Até por isso há 2 baterias, p/ saber a hora de levar uma bateria carregar e não ficar parado no meio do nada sem conseguir dar arranque.

Coluna H1: =SE(B1="";G1;CONCATENAR(G1;B1)) e arrasta pro lado as próximas Se quiser, faz numa 2ª planilha que faz o cálculo e não será impressa

Esse diodo é p/ proteção do transistor. Considerando pelo seu esquema que falamos de um buzzer passivo, creio que não seja necessário. Diria até que o próprio uso do transistor não é necessário. Poderia usar o pino 7 diretamente.

O que seria "trilha LT RT"? É o mesmo controle postado nas fotos? Com uma foto é possível achar as trilhas caso sua placa esteja chamuscada devido a um curto. Ou melhor ainda, poste a foto das placas que você está em dúvida

Tive uma ideia meio louca. E se o reservatório ficasse sobre uma balança, e a medição fosse sobre o peso medido Claro que teria que fazer uma série de mudanças estruturais, mas talvez seja mais fácil que contornar os problemas já levantados acima. Lembrei uma coisa, a luz do óleo do painel do carro é controlado por pressão no sistema (acende quando a pressão baixa)

Creio que o óleo não tenha boa condutibilidade, senaõ já existiria sensores assim no mercado. Talvez a única solução seja algo tipo isso - https://www.eletrogate.com/sensor-de-nivel-de-agua-180-52mm?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid=CjwKCAiA4KaRBhBdEiwAZi1zzl31LIDYwjuL0OQYrfGIGeEy0ns3gQxfCrNg91DncIXRKt8X6gJo5BoC-swQAvD_BwE