Thiago Miotto

O 10400f está em falta? Acho que ele seria a melhor escolha nessa faixa.

Acho que a leitura da frequência tem que ser pelo nointerrupt, como explicado pelo pessoal.

Minha pergunta seria: 2200g com apu x atlhon 3000g + rx480 O mesmo valor que ele pode gastar c/ o r5 1600af (que por sinal custa o mesmo do 2200g novo) ele pode gastar no futuro c/ uma placa de vídeo. Obs 2: O autor não mencionou se tem só um pente ou 2 de RAM. Se tiver só 1, seria o 1º up a ser feito.

Como haverá gargalo, não seria mais negócio um up no processador c/ video integrado? Um 2200g novo seria o mesmo valor da placa de video. Como você conseguiria vender o seu Atlhon, considere o valor de venda dele. Talvez de para pegar um 2400g ou até um 3200g ou 3400g.

Que eu saiba, o BMS regula a tensão de saída. Ocorre que ele corta a corrente quando as baterias de litium baixam um pouco (e é bem pouco, se não me falha a memória 50%). Verifique se suas baterias 18650 não são falsas (teste a tensão delas separadamente após carregar e após algum uso, tem multímetro e sabe fazer isso?)

Completando, para comparar processadores em jogos, coloque ambos na barra de pesquisa do youtube e verá vários comparativos com eles lado a lado. Daí a saber se vale a pena pagar mais ou menos, pelo desempenho que eles dão, vai de cada um

Acrescentando: Olhando a foto da placa, parece que tem alguns componentes na placa para das uma protegida na entrada do sinal. Ligando direto da placa se perderia essa proteção. Sobre as fontes de 20 pila que foi falado que estão queimando toda hora: 1- verifique a luz do local 2 - compre o carregador de um celular c/ quick charging pelo menos 2.0 (tá é mais caro, fica na faixa de uns 100 reais, mas é uma placa de qualidade, com boa corrente e vai durar, pode até corrigir uma luz porcaria no local, caso você não puder mudar isso) O termo frutinha para falar de uma placa que o símbolo é uma espécie de amora ficou engraçado.

Eu confesso que ainda não entendi a função de um indutor num sistema. Só coloco se o desenho da pcb ou o datasheet do componente pede ele.

No código postado, a entrada está como INPUT o correto para ligar direto no gnd seria: pinMode(inbotao,INPUT_PULLUP);

Equipamentos mais modernos possuem uma resistência para o degelo. Equipamentos antigos trabalham c/ a seguinte regra: a cada x horas de compressor ligado (normalmente 6) e pelo menos 1 hora que o compressor já está funcionando. Desligar o compressor por 1 hora (mesmo que a temperatura não tenha sido atingida). Assim o usuário final nem percebe, mas o pouco gelo que se formou acaba derretendo.

Aproveitando o assunto. Preciso criar uma coisa parecida com esse timer. Mas para degelo. Instalei um controle de refrigeração igual esse: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1485100388-termostato-controle-temperatura-w1209-12v-para-arduino-c-nf-_JM?matt_tool=99496637&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12366077885&matt_ad_group_id=120862673271&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=499414243198&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=305790778&matt_product_id=MLB1485100388&matt_product_partition_id=417333403889&matt_target_id=pla-417333403889&gclid=Cj0KCQjw1PSDBhDbARIsAPeTqre8ygeRSFvXSKq1R_uejRM8rGO3TW5C-nujr98W3BxonzNobhxblEQaAg9MEALw_wcB Descobri que o mesmo não tem função degelo, e se eu colocar a temperatura que desejo (3ºC), o equipamento em questão de uns 15 dias acaba enchendo de gelo na refrigeração e deixando de funcionar. As soluções que pensei -Precisaria de um controlador, que toda vez que o compressor for ligado, conte 1 ou 2 horas e se continuar ligado, desligue o compressor por 1 hora, assim, quando começar a criar a gelo, a ponto do equipamento não gela como deve, ele ficará um tempo desligado e a circulação de ar da máquina derreterá o gelo. -Comprar um controlador de temperatura que tenha função degelo. -Colocar o timer daqueles que se regula tempo desligado e tempo ligado na entrada de energia para o compressor ( o ruim dessa opção é que se casar uma abertura da porta, com o início do período desligada, a máquina poderá ficar quente um bom período, algo que não seria desejado).

O erro está Aqui Como expliquei, o Arduino compila isso mesmo tendo a sintaxe errada. Você pode usar: if ((freq > 120)||(digitalRead(inbotao) == LOW)) { ou if ((freq > 120)||(!(digitalRead(inbotao)))) { Eu uso a 1ª, mas creio que a 2ª tb funcione

Dei uma olhada rapidona e não vi nada errado. Mas o que tu diz sobre não ler o pino 4 em Low? Antes não tinha funcionado? Como foi tua montagem? Dica, tu pode ligar o pino 4 no botão e só em gnd e declarar a variável como INPUT_PULLUP pinMode(inbotao,INPUT_PULLUP);

@alexandre.mbm Nunca tinha me visto isso. Mas como sempre uso ele no mesmo PC, a chance de um erro ser na RAM do PC e não no Pendrive ou SD que você recém recebeu é pequena. Mas é sempre bom ter esse conhecimento.

Existe uma coisa que chamam de flutuação. Que justamente ocorre se você deixa um pino solto e faz a leitura dele. Por isso, tem que que sempre ligar tudo ao terra e ao gnd, com resistores para fazer a corrente ficar sempre alta (ou baixa) quando não existe a ponte feita pelo aperto do botão e o baixa (ou alta) quando o botão está apertado. só que assim não sei porque o led fica piscando sem parar, mesmo com o pino 4 ligado ao GND ou 5V dá no mesmo fica piscando sempre, porque será? Na verdade aí tem um erro de sintaxe. O comando digitalRead lê um número inteiro, para ler o estado daquela saída. inbotao == LOW retorna algo lógico. A IDE deveria acusar erro e nem compilar, mas isso é um das coisas que ela não faz, e gera algo loco, que teria que olhar o código fonte gerado ou pelo menos monitor as variáveis para entender. Ocorre algo parecido comigo. Como comecei a programar em Pascal, as vezes ponho só 1 igual nos if (if (a=1) ao invés de if(a==1)). No meu caso, já vi que a IDE com meu erro considera o if como verdadeiro e atribui 1 para a variável a.

você quer que essa garra por padrão fique aberta ou fechada? Bournes de pressão não seriam uma possibilidade? Olhas esses 2: https://www.baudaeletronica.com.br/borne-de-press-o-wp4-7.html?gclid=CjwKCAjwjuqDBhAGEiwAdX2cj_3s7oj6R9FEqhcJ1x1GBd21SwSabsfyT0TtNd1t-LmrgZkm73ihtRoCspAQAvD_BwE Ou engate rápido de aperto mesmo https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1367593804-conector-terminal-engate-rápido-emenda-de-fios-2-vias-40pcs-_JM#position=11&type=item&tracking_id=25016151-f893-4bb2-ba59-ba140289c620

Voltando ao tópico Pendrives falsos tem o software de controle falsificado, fazendo eles acreditarem que tem aquela capacidade a mais. Mas depois de encher a capacidade real, ele começa a sobrescrever a memória em outros lugares. Este é o programa que uso para testar pendrives e SDs: https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539 Ele grava o pendrive inteiro e depois lê.

entendi que você liga o pino 4 ao 5V. Não sei se a culpa é da IDE, ou do Microcontrolador, mas você meio que forçou um bug. O correto de ligação é pino4 e gnd. Quanto ao código, você coloca um operador OR (ou), que é representado por ||. Se frequência maior que 120 ou botão apertado https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/boolean-operators/logicalor/

Não entendi sua lógica. Como está ligado os fios? Nó código o botão não liga o led.

O % é a função MOD, retorno o resto de uma divisão. Então eu divido o tempo de execução do programa por 500 e peço quanto seria o resto dividindo por 2.

O erro foi você misturar delay c/ funções de contagem de tempo Não testei no compilador, mas seria algo assim if (freq > 120) { if (((counter / 500) % 2) == 1) { digitalWrite(rele, HIGH); //liga por 500 milisgundos o led se freq maior que 120 } else { digitalWrite(rele, LOW); //desliga por 500 milisgundos o led se freq maior que 120 } else { digitalWrite(rele, LOW); //desliga o led se freq menor que 120 }

Não entendi. Em termos de programação do MC seria a mesma coisa. Claro que se implementar o que propus, "o hack do banho quente infinito" seria desligar a fonte do arduino

Eu tinha pensado na mesma coisa. Uma possível solução seria um relé ligado no NF, e o desligamento do chuveiro ser feito ligando o relé. Só não sei se tem relé com NF que aguente a carga do chuveiro.

O que tu colocou vai rodar bem legal. É o que eu tinha em mente, mas não tinha tempo de buscar. Só armazenamento, que caso 500 giga forem suficiente para você, eu trocaria o conjunto hd 1 terra e ssd de 120 por um único SSD de 500 giga. Ainda dá uns 50 reais a menos. Tipo esse SSD aqui - https://www.kabum.com.br/produto/128075/ssd-lexar-lexar-nq100-sataiii-480gb-leituras-560mb-s-e-grava-es-480mb-s-lnq100x480g-rnnng

II é em torno de 60% Depois cobram o ICMS, mas o valor do II é somado a base de cálculo. ICMS varia de estado pra estado. Acho que ele já considerou o valor p/ pagamento internacional, onde o IOF de pagamento no cartão é barato se comparar com o custo de outras operações, ainda mais que falamos de valores relativamente baixos. Acho que a DHL cobra pelo serviço de desembaraçar tb, aí vai somando tudo.