Danrley_Silva

@gabriellandrade9 Conseguiu formatar e parou de dar erro?

Fazia isso porque não sabia que o Windows adquiriu esse comportamento ("Fill with Zeros and Mark" - Fonte Microsoft) a partir do Windows Vista pra cima, agora não vou precisar mais de um disco de boot extra só pra zerar disco.

Já reciclei um outro que nem lia de jeito nenhum, virou um disco de demonstração de como é por dentro, pode virar um esmeril, só colar uma lixa, já adaptei o circuito para não parar de girar.

Claro que não uso ele normalmente, é só para experimentos, como programas que lidam com IO e escrevem em disco, programo em Java, sei que tem o risco de pifar a qualquer momento, não dá pra colocar dados importantes.

Porque tenho um HD guardado em que tenho uma área de 3GB inútil? O que não permite utilizar essa área? Havia feito zero fill. O HD é um Samsung Sata de 320 GB.

O instalador do Windows ignora a parte estragada do HD, já vi acontecer, o S.M.A.R.T sinaliza a área danificada e o Windows não aloca essa área de forma alguma.

É assim que testo o disco e vejo a área afetada no gráfico, pois quando o disco tem parte ruim, o programa não aloca de jeito nenhum, o instalador do Windows idem. Mas fazer isso no partition magic me dá a visualização gráfica da área inutilizada. Lido também com backup, e o disco está normalmente com duas partições, o que não é o caso aqui então se ele acabar apagando tudo (que é para apagar mesmo) pra ele não tem problema. Seria um problema ele ter dados importantes no HD e acabar fazendo besteira no prompt de comando. Já instalei em partição pré criada e funcionou, mas para garantir apago no instalador e crio de novo para garantir que a versão do NTFS será a ideal. Pré criação de partição é mais um teste de disco mesmo.

É isso mesmo, vai ter que apagar o disco totalmente, Zero Fill, pois apagar a partição e criar outra por cima sem fazer zero fill, quando o disco está com problema no sistema de arquivos, não vai ser suficiente. De uma forma ou de outra, via prompt ou hiren's, o que importa é zerar o disco.

Depende muito do hardware, se for um hardware bom, vai rodar fluído, desde que não esteja com o erro 100% disco, o qual para corrigir tem que ir nas configurações da memória virtual, excluir o arquivo de paginação usando a opção "sem memória virtual", reiniciar o PC, criar um novo arquivo de paginação com 3 vezes a quantidade de RAM instalada, porém fixo e não dinâmico para evitar que o erro surja novamente, depois reiniciar de novo, quando o sistema se estabilizar estará normal. Possível mau contato é só parte do problema, mas acredite, uma fonte ATX de qualidade ruim, cheia de ruídos (Ripple) e outros problemas nas linhas de 3.3V, 5V e 12V, um produto bomba, é infinitamente pior que um mau contato na rede elétrica. Já passei por problemas com fonte e sei que o computador não tem estabilidade e reinicia mesmo, e com uma fonte ruim cheia de ripple, a chance de corromper o sistema de arquivos do HD aumenta muito, outra coisa a ser verificada é a pasta térmica do processador, como não consegue manter ligado, é bom tentar trocar ela, se superaquecer, o sistema desliga, quando um HD desliga bruscamente por alguma razão, há chances do sistema corromper, verifique também os contatos dos módulos de memória RAM, se não estão oxidados (cuidado com a ESD), se estiverem, limpe os com uma borracha branca mole com cuidado para não danificar terminais e nem arrancar capacitores SMD, até os terminais se tornarem brilhantes. Use um disco bootavel do hiren's boot, e abra o memtest para fazer o teste das memórias. Seu PC pode estar cheio de poeira no cooler, obstruindo a dissipação de calor, tire toda a poeira, provavelmente não tem pincel anti estático, use um compressor, e cuidado com as vetoinhas, evito deixar elas girando livremente em alta velocidade pois elas geram alguma tensão a qual retorna para o ponto onde é alimentada. PS.: Quando o processador superaquece, a proteção térmica reduz drasticamente o desempenho para evitar que queime, caindo para até mesmo 200 MHz, o PC vira uma carroça, e quando a temperatura ultrapassa o limite, o PC desliga, portanto trocar pasta térmica é uma boa tentativa. @roberto0071 Pode mandar uma imagem do seu gabinete aberto para ver a fonte? Se for produto bomba a explicação pode estar nela. (Foque na etiqueta da fonte, deve ficar de forma nítida).

Se isso ocorreu no meio da instalação, sua fonte ATX tá bichada então, qual fonte está usando?

Sim, deve funcionar, é que eu não lembro exatamente os parâmetros do comando, mas também tem o comando format, que não lembro os parâmetros também, mas essa informação está disponível na Microsoft. Só confirmar isso. Posso te ajudar depois pois tenho uma lista de comandos guardada, porém está no PC, e estou longe dele agora.

De qualquer forma, isso é problema de partição, tente o zero fill, se mesmo assim não funciona, pode ser que seja a fonte também, se ela não alimentar o PC direito, vai dar problema na partição, de estabilidade do sistema e até dano físico no hardware.

No caso de usar o instalador do Windows mesmo, tem que chegar nessa tela e digitar as linhas de comando para zerar o HD, não tentar o reparo automático. Acho que é algo como format /x mas não lembro exatamente. PS.: Onde se vê a carinha era para ser C dois pontos espaço/x o sistema transformou em emoji e não consigo tirar.

É que normalmente quando tenho problema de HD, uso Hiren's boot para dar Zero Fill, e crio partição com partition magic, depois uso o disco de instalação. Aí consigo fazer uma instalação limpa normalmente. Se mesmo assim não conseguir, aí o HD foi pro espaço. Melhor baixar o Hiren's boot e gravar ele no CD, ou criar um pendrive Hiren's boot (Informação no site do desenvolvedor), apagar essa partição corrompida com o partition magic ou algum outro programa incluso no pacote como o disk genius, dar Zero Fill com outro programa na categoria disco do Hiren's, e depois disso tentar instalar o windows do Zero nesse HD, se mesmo assim não instalar, esse HD já era mesmo, devendo ser substituído. Vai ser mais fácil fazer isso, não adianta tentar reparar, se for fazer o que o @Catelan diz sem conhecer prompt de comando (DOS), pode ter problema para conseguir, sei usar o prompt, mas não sei essa linha de comando para dar zero fill via DOS de cabeça (O DOS está escondido dentro das opções de reparação), era para abrir uma janela de prompt de comando e não iniciar reparador do Windows, então vai ser mais fácil zerar o disco do jeito que indiquei, eu posso usar prompt sem problemas, mas já tenho prática em outros comandos, só não sei esse de cabeça, mas como parece iniciante nisso melhor usar hiren's mesmo.

A fonte pode apresentar problemas de filtragem com o tempo (perda de capacitância). Vale a pena tentar uma fonte boa. O problema é que difícilmente vai ter um DOS puro carregado na memória RAM sem estar ligado ao HD, para mexer na partição desse jeito o sistema (prompt de comando) tem que estar puramente na RAM, pois o sistema estará se auto apagando, o Windows não permite exclusão de arquivos que estão em processamento, ao menos não no NTFS. Windows 7 tem a opção de "Criar um disco de inicialização do MS-DOS", mas dificilmente esse computador terá uma unidade de disquete, pois essa função é via disquete. A não ser que consiga o prompt via DVD do Windows, pois via modo de segurança do Windows não vai dar certo

É para iniciar com um disco de boot como o Hiren's boot CD e aí fazer a formatação zero fill com uma das ferramentas de disco que tem lá. Não é para iniciar pelo Windows do HD, se o sistema de arquivos está bichado, não vai iniciar mesmo. Aproveita e verifique o estado de saúde do HD pelo S.M.A.R.T, em uma ferramenta que vai ter no Hiren's Boot CD (HD Tune ou algum outro). Se isso não der jeito tente trocar o cabo Sata, se ainda assim não funciona, tente outro HD.

Seu HD está com bad block, já fez backup dos seus arquivos? Vai precisar fazer uma formatação zero fill, quando for criar uma nova partição, é provável que a controladora do HD isole e não deixe usar a área dos bad blocks, isso se o HD não for tão antigo que não tenha essa tecnologia. E qual é a fonte do seu PC? Como está ela? Quanto tempo já tem de uso? Já tive problemas de tela azul causados por fonte

Achei o esquema, isso vai ajudar leitores que não conhecem o esquema eletrônico a consertar defeitos relacionados ao multímetro. Esse varistor explodiu porque ao longo dos anos foi recebendo pequenas descargas que foram o desgastando, como resultado ele entrou em curto, essas pequenas descargas são causadas por partida de motores, indutores, ao acionar uma carga desse tipo, gera um pequeno surto de tensão, são transientes que caso não haja proteção no equipamento eletrônico, ele vai sendo danificado, até que um dia pifa de forma mais séria que um varistor estourado, já consegui consertar duas fontes que foram acidentalmente ligadas em 220v com a chave em 115V por conta de uma perda de neutro no escritório do cliente. O que salvou as fontes de danos sérios, foram os varistores.

@.if Considerei a distância de troposfera/solo ao nível do mar estimada em cerca de 15 KM, porém sei que a resistividade do ar diminui de acordo com o aumento da umidade e temperatura do ar, porém como não possuo ferramentas para esse tipo de teste com alta tensão (Isolamento dielétrico do ar), calculei o isolamento dielétrico atmosfera/solo baseado no valor padrão 3KV/mm com escala de conversão. Não sei em quanto exatamente a condutividade aumenta de acordo com os fatores poluição, temperatura e umidade. O que importa é que dependendo da força (corrente) de um surto de tensão, a proteção pode não ser suficiente (explosão de varistor e talvez ele abrir, se ele abrir ao invés de manter um curto, o surto passa e queima o equipamento). Mas é isso, é bem melhor ter a proteção, que não ter, porém infelizmente ela não é 100% segura.

Queimei meu multímetro por não prever o surto de corrente, porém ao menos nunca tentei medir a saída de alta tensão de uma raquete elétrica ou forno de microondas , ele tem um limite de tensão que se for ultrapassado e não houver proteção, vai queimar mesmo, uma vez que não existe material isolante, dependendo da tensão, a proteção se houver, irá falhar, a isolação depende do nível da tensão, se for alta o suficiente, nem a camada de ar entre céu e terra segura a descarga proveniente do potencial acumulado de cerca de 40 GV (calculado com base na rigidez dielétrica do ar). Então suponho que exista um limite de sobretensão sob o qual acima dele a proteção não será eficaz, ainda assim é melhor que nenhuma, pois irá proteger se a tensão for menor que o limite desta.

É aí que tá, tenho o equipamento a anos e nunca testei ele em uma fonte F.A.S.T, havia apenas o capacitor sem o resistor para controlar o surto de corrente ao carregar o capacitor descarregado, como não queimou nenhum diodo IN4004 da ponte, e a corrente na escala de 10A estava em torno de 40ma, achei que não teria um surto maior que 200ma (capacitor 820nf em 127V) e por isso queimei a escala, pela placa é possível ver que a fabricação é de 2010. Obrigado pela ajuda, o fato é que se queimou a escala do multímetro, também iria queimar os LEDs que pretendo ligar com este circuito, já sei que vou precisar de um resistor de 10K / 5W para cortar o surto e estabilizar pois pelo teste que fiz com outro 10K 1W a corrente estabilizou em pouco menos que 25ma, na verdade a tensão sobre o LED ficou em 3,11 (branco), porém esse resistor não encontrei no comércio local. Segundo esse teste, a potência sobre o resistor é apenas o valor da queda de tensão, tanto que simulei a tensão máxima da escala DC 1000V e parece não queimar o resistor, pois dá algo próximo a 40mw mesmo 0.198V × 0.2A = 0.0396W em 1000V Obrigado pela ajuda!

Então só seria seguro usar essa escala em uma tensão de até 50V?

Gostaria de saber a potência do SMD, pois o resistor que comprei, pelo tamanho parece 1W, porém desconheço a potência máxima do SMD original, e por isso comentei sobre alguma dissipação de calor através da trilha, esse resistor é de 1/8W é isso?

Já consertei, porém antes de fechar o tópico, gostaria de saber qual é o máximo de potência em Watts esse resistor pode aguentar na placa, já que a trilha da placa deve servir como um dissipador de calor. Não consegui achar SMD no comércio local, então liguei 3x 0.33R em série, segue foto: A mão da gambiarra chega a tremer

Segundo essa calculadora: https://kiloohm.info/smd4-resistor/8006 O código do R12 não pode começar com 0 ou 00 ou 000, então o que não for 0 é 8, então pode ser: 8006 - 8806 - 8086 - 8886 Neste caso é um resistor entre 800 a 888 MOhms Neste caso, como não tenho como medir com o meu amperímetro, melhor trocar para garantir então Só se o resistor for na verdade R886 para a medida 0.87K estar correta.